在赛文地区远足与度假
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在赛文地区远足与度假 |
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我今晚睡得并不特别好。疼痛在我的脚上蔓延，经过了昨天长距离的行走——太长了。我昨天跟随菲利普和巴西的安娜
（她来自巴西但在美国纽约学习旅游业，她现在作为实习生留在这里帮助他），然后是两对夫妇，一起去了附近的中世纪城堡/村落拉-伽尔德-盖然La Garde-Guerin
在蜿蜒的乡间小路上，我们偶然发现了Puylaurent的古老教堂，它静静地伫立在布衣罗翰的宁静中。我想象着La Bastide Puylaurent这个名字，可能曾经属于这片土地。教堂的外观让人联想到希腊的古典神庙，而从另一个角度看，它又似乎带有丹麦罗马式的庄严。两种风格的巧妙融合，赋予了这座教堂一种超凡脱俗的和谐之美，令人流连忘返。
参观完教堂，我们漫步至一座跨越河流的古老堤坝。站在那里，我们手持地图，试图解读周围的标识。一对法国夫妇花了些时间，好奇地猜测我们的位置。
“这是Allier河吗？”他们疑惑地问。不，那不可能。他们又研究了地图一番。“或许是Altier？”但那也不对，我们的位置更偏北。终于，我们确定了自己的位置——Chassezac。这个名字，以及Altier，都将成为我下一次探险的一部分。我们的旅程第一站是乘车前往la Garde-Guerin。
记忆中的路线几乎不需要查看，我们沿着小径驶上高速公路，D907带我们向Villfort方向前进，途中经过一片绿茵茵的高尔夫球场，然后直接穿过Prevencheres。
关于la Garde-Guerin，菲利普和其他人已经向我描述了许多。在我的想象中，它应该像是一座高耸的塔楼，类似于位于勒布恩维莱外的波力尼亚克——那是史蒂文森步道GR70的起点。虽然我从未亲自踏足，但我能够在心中描绘出那两块巨大的岩石——克里尼厄斯岩石和圣米歇尔教堂下的那一块。它们在我脑海中的形象，与瑞典赫尔辛堡的Kernan颇为相似，尽管Kernan距离哥本哈根不远，大约建于十四世纪，但与此地相比，它显得更为年轻，也稍显宏大。
站在历史悠久的塔顶，我被眼前的景色深深吸引。这座塔位于Voie Regordane的战略要地，是连接巴黎与地中海的古老通道。即使在今天，这个高耸的小塔也不容忽视。它与周围维护得很好的中世纪小镇形成鲜明对比，给我留下了难以磨灭的印象。我们的一些伙伴，出于对历史的好奇，花了很长时间进行了近距离的探索。
而另一些伙伴则决定离开这个地方，徒步返回La Bastide Puylaurent。他们甚至邀请了我一同前往，他们有地图和罗盘，找回去的路应该不是问题。但我更喜欢独自一人行走。当他们站在那里向我发出邀请时，菲利普已经去会合其他人了，包括安娜。而我的背包，还留在了锁好的车里。
稍后，我坐在温暖的车内等待，询问菲利普是否可能不用地图就能找到回去的路。他认为有可能，但不会轻松。我瞥了一眼他车里的不完整地图，只需要向北走，应该不会太难。这条路被标记为GR®72。是的，如果我没有忘记所有的指引，也许就不会走得如此离谱。
在我离开之前，菲利普问我是否知道如何识别路标。我向他确认，我知道它们通常是红白两色的标记，如果有其他的标识，它们应该更加明显。
但事情后来变得有些奇怪。当我独自一人在路上走了一段时间后，看到黄色的标志似乎在指示这条路在沙斯哈克峡谷结束。那里停着许多车辆，一条路直通峡谷，所以我猜那应该是路的方向。这些车可能来自附近的高尔夫球场，因为我没有看到有人。
道路最终到达了尽头，就像一个袋子的底部。在一段艰难的下坡之后，我发现自己站在巨大的岩石之上。我继续沿着这条“路”前行，尽管周围的风景更像是加拿大或阿拉斯加的荒野。我费了很大的劲，不仅仅是走下来，更是沿着峡谷边走，攀登上去。坡度非常陡峭，远不如我下来时那样平缓.
当我终于找到回家的路时，我感到无比欣慰。我身上的热气仿佛能煮熟鸡蛋，汗水已足够我洗个澡。
决定沿着公路返回的我，在回到Prevenchere附近的Albespeyres时，眼前的“La Butinerie”旅社几乎让我动了留宿的念头。尽管此时才下午两点半，离我告别菲利普还不到两小时，但这短短两小时里发生的一切，让我感觉仿佛已经历了一整天。
除了在攀登沙斯哈克峡谷时的多次停歇，我在路上仅休息过一次。穿过这个村庄后，标识引导我回到了峡谷，这次是沿着更为平坦的沙石路，而非之前崎岖的石路。
我穿过了一条铁轨下的隧道，途中遇到了一家正往相反方向前进的人们，这让我确信这段路并不复杂。铁路之后是河流，然后是一个较大的路标，可惜我没有细看。它实际上误导了我，因为这条路并不是通往拉巴斯蒂德皮伊洛朗，而是通往Prevencheres。那里有一个标志写着“阿尔提尔山谷”，不幸的是，我误以为那是“阿烈艾山谷”，那条流经我住处外的河流。这让我走向了东边，而不是我原本应该继续北行的方向。我长时间坚持的直觉告诉我，这条路会沿着山脉转弯，尽管我与山脉的距离越来越近，但方向不会改变。然而，我错了，这让我越来越沮丧。最终，我离开了这条路，却仍然在错误的方向上。我迷失了方向，不知自己究竟在哪里。下午四点半，我来到了一个名为拉鲁和的村庄，一些旅行者在村庄的标志牌上写下了方向和到拉贝斯艾和的距离，我认为这比路边那些令人困惑的官方指示要可靠得多。
这个村庄之后，有一条上坡路直通沙勒麦特的观景点。虽然我在地图上找不到它，但据说它位于拉贝斯艾和的南面。
在沙勒麦特，我幸运地找到了自来水，就像沙漠中的绿洲一样珍贵。在那里，我还可以看到一条山谷，我希望能在那里看到拉巴士底堡-布衣罗翰、Villefort或者其他我记得的小镇。但是在低处，我看到的是一个与众不同的小镇，它深深地镶嵌在山谷底部，中央有一个明显的湖泊。原来，这是一个名为Pied de Borne的小镇，几乎与圣玛格丽特拉法格赫建在一起，从高处向下看时显得相当大。
朝北的方向是我唯一的选择，除非我愿意走下山到镇里去。我急切地希望找到一张地图，但我手头只有一张非常局部的地图。我绕了一大圈，先是走到了一座宗教建筑物附近，然后，我终于找到了一张更详尽的地图。
拉巴士底堡布衣罗翰在地图的右上角静静地躺着，我也找到了那个从山坡上望去的小镇的名字。如果我继续前行，我几乎可以肯定会再次回到拉鲁和，这是我所不愿见到的。因此，我选择了一条穿过田野，通往东北方森林的小路。当我到达那里时，我转向北方，却遇到了一堵陡峭的岩壁。
自从离开拉鲁和以来，我一直在走，已经过去了两个小时。我在森林中短暂地休息了一会儿，然后带着一瓶水迅速离开。休息之后，我面临两个选择：左手边有栏杆的路，或者右手边没有栏杆的路，而正前方是一条通往北方的死路。
我本应该选择有栏杆的路，因为它会带我到GR72和拉巴斯蒂德皮伊洛朗，但我选择了另一条路。这条路似乎是一条死路，但它看起来好像可以让我绕过岩壁，如我所愿地下到山谷里。然而，山谷有时候会出乎意料。它可能是一条带着溪流的河谷，或者有足够空间的道路，铁路，甚至是住宅区。
但也有些山谷，只有一条小溪从高处跌跌撞撞地流下，充满了深峡和乱石。就像我眼前的这条山谷，它不像我之前遇到的那些峡谷，也绝对不适合周日的休闲远足。这条小山谷或河谷并不容易跨越。幸运的是，对岸有一片阴凉，至少这是一件好事。
在另一端，有一条清晰标识的路，它穿过了这片难以逾越的景观，看起来就像雕塑的线条。我真希望我带着相机，可惜我没有带，而且我始终不知道自己在哪里。在这片令人惊叹的自然美景中，我唯一的愿望就是回到城市的文明中去。这正是我接下来所做的。
穿过小径，我来到了一个几乎被遗忘的小村庄Les Baume。那里有人类的迹象，两位看起来像修女的女士向我微笑。我本应该向她们借用电话，打给菲利普告诉他我迷路了，他肯定会来接我。但那时已经是晚饭前的七点了，我决定继续前行。
在那个被风吹拂的村落之后，我遇到了一块已经风化的路标。它曾经清晰地指示着拉巴斯蒂德皮伊洛朗的方向和距离，但现在只剩下了模糊的轮廓。我估计大概还有8公里的路程，但当我走了一段时间后，遇到了一位在车下欣赏风景的男士，他告诉我实际上还有12公里，而我已经走过了3公里。他慷慨地提出载我一程，大约7公里的距离，这样我就只剩下5公里需要步行。他来自波恩河对岸的Les Fagoux。
我不确定是Les Fagoux距离我的目的地更远，还是他放我下的地方离目的地更远。无论如何，我下车的地方风景壮观，但道路漫长且陡峭，就像是在攀登山峰。我希望这里的景观设计师能有更好的构思，或者道路工程师能够炸开一些岩石来修建隧道。当我最终接近拉巴斯蒂德皮伊洛朗时，我可以听到宽阔马路上的车辆行驶声，以及西边教堂的钟声和铁路的轰鸣。
当我看到镇子的标识时，我几乎没有力气走完去星星旅馆的最后一段路程，大约还有1.5公里。但就在此时，那对带着地图的情侣开车经过，他们停下来把我接回了旅馆。之后，我在桌边与人们共度了一段愉快的时光，晚上我们一起做了一些不同的事情。斯文德—巴勒
在法国南部群山环绕的艾也尔河畔有一座古老浪漫的酒店, 星星旅店。旅店位于洛泽尔，阿尔代什和塞维纳之间的拉巴斯蒂德皮伊洛朗小镇，周边有着众多徒步路线。例如, GR®7 GR®70 史蒂文森步道, GR®72, GR®700 古老的徒步路线 ,赛维诺尔, 马基日的, 阿尔代什山和GR®470艾也尔河徒步路线。星星旅店拥有美丽的私家花园,是一个旅游休闲度假的极佳去处。
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