Vom Puy-en-Velay auf dem Stevenson-Weg

Puy-en-Velay in Haute-Loire 1. Etappe: Vom Puy-en-Velay zum Monastier sur Gazeille in Haute-Loire
Es gibt kein Wetterwunder an diesem Morgen; Wolken und Nieselregen verhüllen weiterhin die Hügel. Die Unterholz tropft endlos. In der durchnässten Landschaft sinken die Blumen nieder, bedrückt, als ob sie mit dem Unglück dieser armen Wanderer mitfühlen, die mühsam im Morast der Pfade waten. Doch die Durchquerung des Velay hat trotz dieser durchdringenden Feuchtigkeit ihren Reiz; all dieser Grauschleier und die tief hängenden Wolken, die auf der Landschaft lasten, verstärken die Wildheit des Plateaus. Atmosphäre!

Abseits von Montbonnet, in seiner ländlichen Einsamkeit, zeugt die bescheidene Kapelle St-Roch, die dem Patron der Pilger gewidmet ist, noch von Glauben und mittelalterlicher Architektur. Ich suche dort einen kleinen Moment Zuflucht, um eine meditative Kontemplation zu genießen und mich mit all den Reisenden zu verbinden, die ebenfalls im Laufe der Jahrhunderte die Tür dieses Rückzugsorts der Ruhe und des Nachdenkens betreten haben. Und die Weiler ziehen sich entlang des Pfades, graue Steininseln abseits der Welt. Die Wanderer "in der Muschel" durchqueren sie oder streifen sie, ohne eine Seele zu sehen.Ein langer steiniger Abstieg führt mich zu den Toren von Puy-en-Velay, gerade rechtzeitig für den Genuss eines schüchternen Wetteraufschlags. Bis morgen, die Entdeckung der alten Stadt. Schon das Labyrinth der Gassen mit großen Kieseln verleiht einen sehr malerischen Charakter. Etappe von 22 km

Wanderung vom Puy-en-Velay nach La Bastide-Puylaurent über den GR®70 Bevor ich auf Entdeckungsreise nach Puy-en-Velay gehe, muss ich ein ernstes logistisches Problem lösen; meine Wanderschuhe machen Probleme. Es ist schon schlimm genug, dass diese "dry line"-Stiefel manchmal wie Schwämme wirken; die armen Teile haben so viel durchgemacht! Aber der rechte Schuh verletzt ernsthaft meinen Fußrücken; die Wunde ist schmerzhaft und nicht mehr tragbar. Ich habe sie jedoch "eingetragen", wie es sich gehört, vor meiner Abreise. So etwas habe ich in 20 Jahren Wanderung noch nie erlebt! Es scheint, als ob wir nicht füreinander bestimmt sind. Daher wage ich den Kauf eines neuen, relativ leichten Paares, mit den Risiken des "Einlaufens". Ich werde sie auf den rauen Pflastersteinen von Puy-en-Velay einweihen und die "deklassierten" mit den veralteten Topos und Karten zurückschicken.

Drei religiöse Denkmäler, hoch oben gelegen, überragen die Stadt: N.-D. de France, die wunderschöne Basilika und die Kapelle von Aiguilhe. Ich gestehe, ich habe eine Abneigung gegen diese kolossale, imperiale Statue der Jungfrau, "aus den erbeuteten russischen Kanonen von Sewastopol gegossen". Welche unnatürliche Assoziation! Die Basilika ist ein bemerkenswertes romanisches Gebäude, majestätisch und grandios, das man über eine malerische Straße erreicht, die von Spitzenhäuslern gesäumt ist. Aber diesen imposanten Bauten, die nach einem triumphierenden und dominierenden Katholizismus wirken, ziehe ich das benachbarte, diskrete und geheime Kreuzgang vor, und die Kapelle St.-Michel von Aiguilhe, hoch oben auf ihrem Felsen, am Ende der 268 Stufen, entblößt ein kleines Wunder romanischer Architektur. Der elegante arabische Stil des Portals wird von der ovalen Säulenhalle im Inneren beantwortet. Und plötzlich in der Dämmerung färbt ein flüchtiger Strahl die großen grauen Steine des Lichtspiel der Glasfenster... Ich beginne wieder zu hoffen auf strahlendere Morgen.

In sieben Tagen gab es fünf Tage voller Grau, Regen und Gewitter... Das strapaziert die Moral. Glauben und festhalten! Heute führt eine kurze Etappe nach Le Monastier-sur-Gazeille, wo wirklich der "Chemin de Stevenson" beginnt. Es ist der Anfang des "Sentier St-François Régis", markiert in Weiß und Grün (Jean-François Régis war im 17. Jahrhundert Missionsgeistlicher in Velay-Vivarais und wurde als Schutzpatron der Spitzenhäusler gewählt. Der nach ihm benannte Pfad, markiert in Weiß und Grün, ist ein 193 km langer Wanderweg, der vom Puy nach Lalouvesc in der Ardèche führt).

Haute-Loire So setze ich die Durchquerung des Plateaus von Velay fort. Das Gelände ist daher moderat mit zwei nicht allzu steilen Anstiegen, um aus der Senke von Puy-en-Velay zu kommen, natürlich das morgendliche Aufwärmen, und zwei kleine Stunden später, nach dem Überqueren der Loire bei Coubon. Die Landschaft ist angenehm. Man darf sich nicht täuschen, das Wetter beglückt mich noch nicht mit schönem Wetter, aber ich habe Schlimmeres erlebt. Nachdem ich so oft dem schottischen Regen ausgesetzt war, bin ich schließlich mit diesem intermittierenden Nieselregen zufrieden. Und wenn ein flüchtiger Aufhellung, die im Osten die Kette des Mézenc erhellt, das Lichtspiel in der unendlich trüben See der schweren Wolken dramatisiert den Horizont der vulkanischen Kette. Und es ist wahr: "Manchmal ist Unglück ein Glück." Ohne diesen Regen hätte ich auf einem Hang gepicknickt, anstatt nach einem Unterschlupf in Archinaud zu suchen; und ich hätte so eine unvergessliche Begegnung verpasst; sie kam gerade von einer Pilzsammelung zurück. "Nein," antwortete sie mir, "es gibt kein Bistro oder Bushäuschen in diesem Weiler." Und einfach lud sie mich in das alte Gebäude ein, das sie im Heimatdorf gekauft hatte. Ich widerstand ihrem Eintopf, aber ich gab vor dem herrlich goldbraunen Milchreis nach. Nichts drängte in der Kürze dieser Etappe; das Wetter lud nicht ein, draußen herumzuschlendern... Wir haben also die Vertraulichkeiten unserer gemeinsamen Einsamkeit verlängert.

In Herm, um den Asphalt einer Landstraße zu vermeiden, gönne ich mir eine Variante über den Mont, einen sehr schönen Pfad durch das Gestrüpp, und ich schneide mir einen soliden Begleiter aus einem Haselstrauch. Heute Abend schlafe ich in Monastier-sur-Gazeille ... in der Gendarmerie, die in eine komfortable Herberge umgebaut wurde! Etappe von 20 km.Der Chemin de Stevenson beginnt wirklich in Monastier-sur-Gazeille. Das kleine verschlafene Dorf im tiefen Velay verdankt viel dem schottischen Romanautor. Ohne seine abenteuerliche Reise, wer würde es noch besuchen, trotz seiner Abtei und seiner massiven Kapelle aus Vulkangestein? Es war ihm wohl diese Gedenktafel zu verdanken, die auf der Terrasse, die das Tal der Gazeille überblickt, errichtet wurde, jener Fluss, den Stevenson "zwitschern" hörte, bevor er einschlief!

Heute haben die jüngsten Regenfälle die Dezibel seines Gesangs vervielfacht. Und es scheint sich oben kaum zu bessern. Oben? Der Ausdruck ist gewagt "mit einem so tiefen Himmel..." würde Brel singen; und dieser schwere Wolkenmantel lastet wirklich! Glücklicherweise hält der morgendliche Nieselregen nicht lange an... Mit dem Grau müssen wir uns arrangieren. Und es harmoniert sogar ziemlich gut mit der vulkanischen Wüste.Seit gestern, das ist wahr, ist der Kontrast auffällig; nicht in der Landschaft, sondern auf menschlicher Ebene. Die Frequentierung der beiden Etappen des Jakobswegs und die Belebung der Straßen von Puy-en-Velay lassen mich die Einsamkeit des weiten Plateaus stärker spüren und ... schätzen. Selbst der Durchgang in St-Martin-de-Fugères ändert daran nichts an diesem Pfingstmorgen, kein Mensch auf der Straße und die Kirche ist geschlossen! Ich hätte jedoch gerne entdeckt, was diese monumentale Fassade verbirgt, die von einem "Kamm"-Turm überragt wird (Die Kamm-Türme sind typisch für das Plateau von Velay. Sie bestehen aus einer einzigen Wand, die mit Nischen endet, in denen die Glocken untergebracht sind. Dennoch mangelt es in dieser vulkanischen Region nicht an Steinen. Diese architektonische Besonderheit lässt sich eher durch die Armut der Gemeinschaften erklären, die diese kargen Böden bewirtschaften. Offensichtlich ist es wirtschaftlicher, eine Wand zu errichten als vier eines traditionellen Glockenturms).

Bouchet-St-Nicolas Der Übergang über die Loire bei Goudet ist ein Höhepunkt dieser Etappe. Es ist noch nicht der gemächliche Fluss, der sich weit in das Tal der Könige zwischen Orléans und Tours erstreckt. Hier rollt die Loire ihre schnellen Wasser zwischen den hohen Klippen der wilden Schluchten. Und die Ruinen des Château Beaufort, das auf einem Felsen thront, ergänzen diese sehr hugolische Szenerie. Ich verlängere den Reiz mit einem abseitigen Pfad, einem echten Vergnügen.Nach Goudet war die Strecke zu asphaltlastig bis Ussel, während etwas abseits ein so bucólica Tal wartete. Ewiger Graben zwischen Wanderern und Autofahrern. In der Bar von Goudet empfahlen mir die Gäste die Landstraße, die mir die Steilheit und die Wasserläufe des Pfades ersparen würde. Können diese gestressten Autofahrer verstehen, dass der Wanderer mehr den Genuss des Gehens als den Endpunkt der Etappe schätzt? R.-L. Stevenson sagt nichts anderes, und noch viel schöner, wenn er in seinen "Reisen mit einem Esel in den Cevennen" schreibt: "Was mich betrifft, reise ich nicht, um irgendwohin zu gelangen, sondern um zu gehen. Ich reise aus Freude am Reisen. Das Wichtige ist, in Bewegung zu sein, die Notwendigkeiten und Probleme des Lebens aus nächster Nähe zu erfahren, das gemütliche Bett der Zivilisation zu verlassen, den Erdboden und die scharfen Kiesel unter meinen Füßen zu spüren..."Wie schön es ist, im charmanten Tal der Fouragettes zwischen Cros Pouget und Ussel zu wandern und noch weiter, an den Toren von Bouchet-St-Nicolas, in Ekstase vor diesem riesigen Teppich von Narzissen, durchzogen von dem Gelb der Butterblumen! Etappe von 24 km.

Pradelles Reicht es, Glauben zu haben? Die Wettervorhersagen versprechen endlich eine nachhaltige Verbesserung... aber Le Bouchet-St-Nicolas ist in dichten Nebel gehüllt. Was soll's, ich setze auf die Sonne und ziehe meine Shorts aus dem Rucksack. Der Topo kündigt diese letzte Etappe des Velay als relativ monoton an. Welcher Fehler! Bis Landos, das ist wahr, ist die Durchquerung des Plateaus flach und fast geradlinig; aber welche Einsamkeit, welche Ruhe im kleinen nebligen und frischen Morgen. Ich überrasche sogar einen Fuchs, der mit seiner Beute ins Gîte zurückkehrt. Seine Flucht, als er meine Anwesenheit bemerkt!

Nachdem ich Landos passiert habe, da ist das Wunder, er ist wieder da, die Sonne, auf die ich so gehofft habe! Genau zur rechten Zeit, um die weite Landschaft, den breiten Horizont, den der Balkon des Pfades in Richtung des Sees von Naussac und die Höhen des Gévaudan ausbreitet, zu erhellen. Es ist ein Fest der Farben und Düfte, ein florales Märchen, die Ginsterbüsche teilen sich jetzt die Show mit den bewegten Teppichen von Narzissen; und es gibt auch die Sträuße von Ranunkeln, Vergissmeinnicht, Kornblumen... Meine botanischen Kenntnisse sind viel zu arm, um diese farbenfrohe Blüte zu katalogisieren. An diesem fast sommerlichen Frühlingstag erlaubt es mir endlich, auf dem Pfad nach Pradelles zu schlendern. Und in der sonnenbeschienenen Stadt genieße ich es, auf dem Platz des Foirail zu verweilen und ein schaumiges Bier zu kosten, während die gestressten Autofahrer dieses Pfingstwochenende beenden und in einer langen Schlange nach Norden zurückfahren. Glücklicher Wanderer, gehe ich nach Süden im Rhythmus meines einsamen Schrittes.Der GR®70 verlässt Pradelles durch ein ehemaliges Viertel, das stolz auf seine heroische Vergangenheit ist, und bietet noch eine schöne ländliche Durchquerung. Es ist sehr angenehm, diese frühlingshafte Etappe mit einem langen Abstieg zu den Ufern der Allier zu beenden, die ich seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen habe. Wiedersehen auch, im Herzen des alten Langogne, mit der romanischen Architektur seiner Kirche, dem harmonischen Gewölbe aus Stein und den reichen Skulpturen der Kapitelle. Nebenan zeugen die monumentalen Hallen (massive Kolonnade und Schieferdach) von einer reichen Handelsgeschichte. Etappe von 25 km.

Loup du Gévaudan Die Schwierigkeiten eines Landwirts, der bis zur Unverschämtheit ein Durchfahrtsrecht auf seinem Land einforderte, haben eine Änderung des GR®70 erforderlich gemacht. Aber die neue Route begeistert mich kaum, und ich versuche dennoch, St-Flour-de-Mercoire über das linke Ufer des Baches Langouyrou zu erreichen. Ich werde es teuer bezahlen im Tal der Ziegen, indem ich einen Pfad im Gewirr der Viehspuren durchforste.Und dabei trete ich heute in das Gévaudan ein, das Land des Ungeheuers! Dieses berühmte und geheimnisvolle Ungeheuer, das Frauen und Kinder fraß und das im 18. Jahrhundert die Dörfer drei Jahre lang terrorisierte und das Stevenson als "den Napoleon Bonaparte der Wölfe" bezeichnet! Das Land braucht jedoch dieses Ungeheuer nicht, um sich einen Anstrich von Wildheit zu geben; nach den weiten Horizonten des Velay-Plateaus, den weiten Panoramen zum Mézenc und zur Margeride, schließt sich das Gévaudan um das Geheimnis tiefer Nadelbaum- und Birkenwälder, von steinigen Heiden, die an Moore erinnern.

Nach l'Herm unterbrechen Sagne-Rousse, Fouzillac und Fouzillic kaum die Einsamkeit meines Umherirrens; kein Schatten einer Präsenz während der Durchquerung dieser mageren Weiler. Ist der Wald lebhafter? Dort beobachte ich in aller Ruhe die Sprünge junger Rehe, bis das aufmerksamste einen rauen "Beller" ausstößt und die Flucht auslöst. Nur Cheylard-L'Évêque scheint eine Oase im Herzen seines Tals zu sein, im Glanz der Ginster und dem Gesang der Bäche. Dort hätte ich gerne meine Mittagsrast in dem sympathischen Bistro auf dem kleinen Platz verlängert... Aber da kündigt ein Schild 4 zusätzliche km zu einer bereits sehr kurvenreichen Route an. In der Tat ist der kartographische Verlauf dieser Etappe besonders tortuos. Man muss glauben, dass der Romanautor sehr ausgelassen war. Ich werde mich nicht darüber beschweren. Im riesigen Wald von La Gardille zu wandern, ist ein Nachmittag der Ruhe, gekrönt von einem letzten idyllischen Halt am Ufer dieses kleinen anonymen Sees, der zwischen den beiden Hügeln Auradou und Abîlauradou liegt.

Luc en Lozère Beim Abstieg nach Luc treffe ich erneut auf die Allier. Das Dorf erstreckt sich am Hang des Tals, unter den Ruinen seines Schlosses und einer imposanten Statue der Jungfrau, die Stevenson auf "fünfzig Quintals Madone" reduziert! Etappe von 27 km.

Gestern Abend grollte das Gewitter über den Höhen des Tanargue; heute Morgen ist der Himmel klar und verspricht einen strahlenden Ausflug... abseits des GR®70. Tatsächlich kündigt der Topo-Guide zwischen Luc und La Bastide-Puylaurent, wo ich eine Etappe einlegen möchte, nur 7 km an, und die Markierung folgt vor allem dem Tal auf den D. 906 und 154... Ich habe schließlich eine kleine Schwäche für die Allier entwickelt, aber nicht genug, um Asphalt zu schlucken und einen Ausflug in das nahegelegene Ardèche-Gebirge zu opfern. Und diese Abweichung erlaubt es mir, die Abtei Notre Dame des Neiges zu besuchen, wo der schottische Romanautor verweilte. So bleibe ich dem Geist seines Unternehmens treu.

Maison d'hôtes L'Etoile Auf Grundlage der einzigen IGN-Karten im Maßstab 1:100.000 und 1:25.000 hatte ich vor, eine zuverlässige Route durch die Ausläufer der Ardèche zu finden. Dort entdeckte ich ein echtes Netzwerk von perfekt markierten Wegen. (Seit dieser Wanderung habe ich von einem relativ aktuellen Topoguide erfahren, der den Titel "Von den Schluchten der Ardèche zur Margeride" trägt (Ref. 407). Er ist hauptsächlich dem GR4 zwischen dem Rhône-Tal und St-Flour gewidmet. Aber er beschreibt auch eine Reihe von Satelliten (GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C und GR®44D – nicht weniger). Ganz zu schweigen von regionalen GR-Wegen wie "Die Rundtour um den Ardèche-Berg". Insgesamt 208 Seiten mit Routen, nützlichen und faszinierenden Kommentaren... voller Träume).

Der morgendliche Anstieg ist ziemlich steil unter einer bereits großzügigen Sonne. Aber die Landschaften sind es wert. Und auch die Freude am Gehen durch den Buchenwald, der den Moure de Manibles bedeckt. Der Ort der Kreuzung von Pal, ein Knotenpunkt der "GR®7 und GR®72", mit einigen landwirtschaftlichen Pfaden, ist einer dieser Orte, die die Sensibilität erhöhen, totale Einsamkeit vor einer grandiosen Landschaft, in Richtung des Gipfels der Drei Herren, der Schluchten der Borne und der Höhenzüge des Tanargue. Das tägliche Leben erscheint dann so fad...Der Zauber setzt sich an den blühenden Narzissen-Ufern des Rieufrais bis zur Abtei Notre Dame des Neiges fort. Wir sind nur zwei Besucher, die den Mönchen zuhören, wie sie das Stundengebet in den gotischen Gewölben wie im Tempel der Natur psalmodieren; es ist dieselbe Ruhe, die zur Meditation einlädt... Warum also den Rückweg ins Tal eilen? So verzichte ich auf die Markierungen und mache einen Umweg über den Gipfel der Felgère. Von seiner Kuppe aus entdecke ich meine nahe Zukunft: den Goulet-Berg, den Horizont des Mont Lozère... schöne Tage in Aussicht.

In La Bastide Puylaurent, am Ufer der Allier, befindet sich das Maison d'hôtes L'Etoile; ein ehemaliges Ferienhotel, betrieben von einem belgisch-griechischen Wirt, ein tröstlicher Halt, eine gesunde und reichhaltige Mahlzeit, eine ersehnte Dusche und ein gutes belgisches Bier. Etappe von 18 km. von Jean Marie Maquet

Ehemaliges Urlaubshotel mit einem Garten am Ufer des Allier, L'Etoile Gästehaus befindet sich in La Bastide-Puylaurent zwischen der Lozère, der Ardèche und den Cevennen in den Bergen im Süden Frankreichs. An der Kreuzung der GR®7, GR®70 Stevenson-Weg, GR®72, GR®700 Regordane-Weg, GR®470 Quellen und Schluchten des Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Gebirge, Margeride. Viele Rundwanderwege für Wanderungen und Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Ideal für einen Entspannungs- und Wanderurlaub.