Vanuit Puy-en-Velay op het Stevenson-pad

Vertrek vanuit Le Puy-en-Velay op de Stevenson-route

Le Puy-en-Velay in Haute-Loire 1e etappe: Van Le Puy-en-Velay naar Le Monastier sur Gazeille in Haute-Loire
Er is geen wonderbaarlijk weer deze ochtend; wolken en motregen bedekken nog steeds de heuvels. De ondergroei druppelt eindeloos. In het doorweekte platteland hangen de bloemen slap, overweldigd, alsof ze medeleven betuigen met de ellende van de arme wandelaars die moeizaam door de modderige paden ploeteren. Toch is de doortocht door de Velay interessant ondanks deze doordringende vochtigheid; al die grijsheid en de lage wolken die op het landschap drukken voegen nog meer toe aan de wildheid van het plateau. Sfeer!

Afgelegen van Montbonnet, in zijn landelijke eenzaamheid, getuigt de bescheiden kapel St-Roch, gewijd aan de patroonheilige van de pelgrims, nog steeds van de middeleeuwse geloof en architectuur. Ik schuil hier even, voor een meditatieve contemplatie, me verenigend met al die reizigers die door de eeuwen heen ook de deur van deze toevluchtsoord van rust en overpeinzing hebben geopend. En de gehuchten stroomlijnen langs het pad, eilandjes van grijze stenen, afgelegen van de wereld. De wandelaars "in de schelp" passeren of raken ze aan, zonder een ziel te zien.Een lange stenige afdaling brengt me naar de poorten van Le Puy-en-Velay, net op tijd voor het voordeel van een bescheiden opklaring. Tot morgen, voor de ontdekking van de oude stad. Al het doolhof van straatjes met grote kiezels geeft daar een zeer pittoresk tintje. Etappe van 22 km.

1 Wandeling van Le Puy-en-Velay naar La Bastide-Puylaurent via de GR®70 Voordat ik op ontdekkingstocht ga in Le Puy-en-Velay, moet ik een serieus logistiek probleem oplossen; mijn schoenen verraden me. Het is nog niet zo erg dat deze leren "dry line" boots soms lijken op sponzen; de arme dingen hebben zoveel te verduren gehad! Maar de rechter doet ernstig pijn aan mijn wreef; de wond is open en het is niet langer vol te houden. Ik heb ze echter "ingelopen" zoals het moet voor mijn vertrek. Nooit eerder zo'n probleem gehad in 20 jaar wandelen! Te geloven dat we niet voor elkaar gemaakt zijn. Dus waag ik de aanschaf van een nieuw paar, relatief licht, met de risico's van "inlopen". Ik ga ze uitproberen op de ruige stenen van Le Puy-en-Velay en de "afgedankten" terugsturen met topo en kaarten "vervallen".

Drie hooggelegen religieuze monumenten domineren de stad: N.-D. de France, de prachtige basiliek en de kapel van Aiguilhe. Ik geef toe dat ik allergisch ben voor deze kolossale, keizerlijke beeld van de Maagd, "gegoten uit Russische kanonnen genomen in Sebastopol". Wat een onnatuurlijke combinatie! De basiliek is een opmerkelijk romaanse structuur, majestueus, zelfs grandioos, die toegankelijk is via een pittoreske straat omzoomd door kantwerkers. Maar voor deze imposante gebouwen die de uitstraling hebben van een triomferend en domineer Catolicisme, geef ik de voorkeur aan de naburige kloostertuin, discreet en geheim, en de kapel St-Michel van Aiguilhe, hooggelegen op zijn rots na 268 treden, waar men een kleine wonderlijke romaanse architectuur ontdekt met de elegantie van de Arabische portiek die corresponderend is met de ovale binnenkolonnade. En ineens, in de schemering, kleurt een vluchtige straal het grote grijze tegels met de schittering van de glas-in-loodramen... Ik begin te hopen op stralendere dagen.

Op zeven dagen, vijf met grijsheid, regen, onweer... dat slijt de moraal. Geloof en houd vol! Vandaag is er een korte etappe naar Le Monastier-sur-Gazeille, waar echt de "Stevenson-route" begint. Het is het begin van het "St-François Régis pad", gemarkeerd met wit en groen (Jean-François Régis was missionaris in Velay-Vivarais in de 17e eeuw en werd gekozen als patroonheilige van de kantwerksters. Het pad dat zijn naam draagt, gemarkeerd met wit en groen, is een route van 193 km van Le Puy naar Lalouvesc in Ardèche).

Haute-Loire Zo ga ik verder met de doortocht over het plateau van Velay. Het terrein is gematigd met twee pittige klimmetjes, om uit de kom van Le Puy-en-Velay te komen, natuurlijk de ochtendwarming, en, twee uur later, na de oversteek van de Loire bij Coubon. Het landschap is aangenaam. Laat je niet misleiden, het weer belooft me nog geen mooi weer, maar ik heb slechter meegemaakt. Na zoveel te hebben geleden onder de Schotse douche, begin ik me tevreden te stellen met deze intermitterende motregen. En wanneer een vluchtige opklaring het Mézenc-gebergte in het oosten verlicht, dramatiseren de schaduwen in de eindeloos sombere zee van zware wolken de horizon van de vulkanische keten. En het is waar: "soms is tegenslag goed." Zonder deze regen zou ik op een helling gepicknickt hebben in plaats van te zoeken naar een schuilplek in Archinaud; en zo zou ik een onvergetelijke ontmoeting hebben gemist; ze kwam terug van een paddenstoelenpluk. "Nee," antwoordde ze, "er is geen café of bushalte in dit gehucht." En eenvoudig nodigde ze me uit in het oude huis dat ze had gekocht in haar geboortedorp. Ik heb weerstand geboden aan haar stoofpot, maar ik gaf toe voor het prachtig gouden rijstpuddinggerecht. Er was geen haast in deze korte etappe; het weer nodigt niet uit om buiten te blijven... We hebben dus de vertrouwelingen van onze dubbele eenzaamheid verlengd.

In l'Herm, om het asfalt van een departementale weg te vermijden, neem ik een variant via de Mont, een heel mooi bospad en ik maak een stevige metgezel van een hazelaar. Vanavond, in Monastier-sur-Gazeille, slaap ik bij de gendarmerie... omgebouwd tot een comfortabel etappehuis! Etappe van 20 km. De Stevenson-route begint echt bij Monastier-sur-Gazeille. Het kleine slaperige dorp in het diepe Velay heeft veel te danken aan de Schotse romanschrijver. Zonder zijn avontuurlijke reis, wie zou het nog bezoeken, ondanks zijn abdij en zijn massieve kapel van vulkanische stenen? Het heeft hem goed deze herdenkingssteen te danken die op het terras staat dat uitkijkt over de vallei van de Gazeille, deze rivier die Stevenson hoorde "fluisteren" voordat hij in slaap viel!

Vandaag hebben de recente regenbuien de decibels van zijn lied vermenigvuldigd. En het lijkt daarboven niet veel beter te worden. Daarboven? De uitdrukking is gedurfd: "met een hemel zo laag..." zou Brel zingen; en dat zware wolkendek begint te wegen! Gelukkig dat de ochtendmot niet aanhoudt... De grijsheid, daar moeten we maar mee leven. En zelfs past het vrij goed bij de vulkanische woestijn.Sinds gisteren is het waar, het contrast is opvallend; niet in het landschap, maar op menselijk vlak. De drukte van de twee etappes van de Compostella-route en de levendigheid van de straten van Le Puy-en-Velay laten me de eenzaamheid van het uitgestrekte plateau sterker voelen en ... waarderen. Zelfs de doorgang naar St-Martin-de-Fugères verandert daar niets aan in deze Pinkstermorgen, geen kat op straat en de kerk is gesloten! Toch had ik graag ontdekt wat deze monumentale façade met een "kam"toren verbergt (de kamtorens zijn typisch voor het plateau van Velay. Ze hebben een enkele muur die eindigt met nissen voor de klokken. Toch ontbreekt het deze vulkanische regio niet aan stenen. Deze architecturale bijzonderheid zou eerder verklaard worden door de armoede van de gemeenschappen die deze dorre gronden bewerken. Blijkbaar is het economischer om een muur te bouwen dan de vier van een traditionele toren).

Bouchet-St-Nicolas De oversteek van de Loire bij Goudet is een hoogtepunt van deze etappe. Het is nog niet de nonchalante rivier, breed uitgespreid in de vallei der koningen tussen Orléans en Tours. Hier stroomt de Loire snel tussen de hoge kliffen van wilde kloven. En de ruïnes van kasteel Beaufort, gelegen op een rotsachtige uitloper, completeren deze zeer Hugo-achtige plek. Ik verleng de charme met een zijpad dat niet gemarkeerd is, een soort vermaak.Na Goudet was het parcours te veel asfalt tot Ussel, terwijl een beetje verderop een zo'n bochtig dal zich aanbood. Eeuwige kloof tussen wandelaars en automobilisten. In de bar van Goudet raadde men me de departementale weg aan, die me de steile hellingen en de afwateringen van het pad zou besparen. Kunnen die gehaaste automobilisten begrijpen dat de wandelaar meer genot haalt uit het wandelen zelf dan uit de bestemming van de etappe? R.-L. Stevenson zegt niet anders, en veel mooier, wanneer hij schrijft in zijn Reizen met een ezel in de Cevennes: "Wat mij betreft, ik reis niet om ergens te komen, maar om te wandelen. Ik reis voor het plezier van het reizen. Het belangrijkste is in beweging te zijn, de noodzakelijkheid en de ongemakken van het leven van dichterbij te ervaren, de comfortabele bedden van de beschaving te verlaten, onder mijn voeten het aardgraniet en de verspreide vuurstenen met hun scherpe randen te voelen..." Wat een geluk om zo te zwerven in het charmante dal van de Fouragettes tussen Cros Pouget en Ussel en nog verder, aan de poorten van Bouchet-St-Nicolas, om in extase te vallen voor dit immense tapijt van narcissen, verlevendigd door het geel van de boterbloemen! Etappe van 24 km.

Pradelles Is het genoeg om geloof te hebben? De weersvoorspellingen beloven eindelijk een blijvende verbetering... maar Le Bouchet-St-Nicolas is gedompeld in dikke mist. Wat maakt het uit, ik wed op de zon en haal mijn korte broek uit de diepten van mijn rugzak. De topo beschrijft deze laatste etappe van Velay als relatief monotoon. Wat een vergissing! Tot Landos is het waar, de doortocht over het plateau is vlak en bijna rechtlijnig; maar wat een eenzaamheid, wat een rust in de kleine mistige en frisse ochtend. Ik verras zelfs een vos die naar de herberg terugkeert, zijn prooi in zijn bek. Zijn vlucht als hij mijn aanwezigheid ontdekt!

Na Landos, het wonder, daar is hij weer, de zon waar ik zo op gehoopt had! Perfect op tijd om het uitgestrekte landschap te verfraaien, de brede horizon die het pad naar het Naussac-meer en de hoogten van Gévaudan presenteert. Het is een explosie van kleuren en geuren, een bloeiende feeërie, de bremstruiken delen nu de show met de bewegende tapijten van narcissen; en er zijn ook de bosjes van boterbloemen, vergeet-mij-nietjes, korenbloemen, en... Mijn botanische kennis is veel te beperkt om deze kleurrijke bloei te catalogeren. Deze voorjaarsdag, bijna zomers, laat eindelijk toe om te verpozen op het pad naar Pradelles. En in het zonovergoten dorp neem ik de tijd om te ontspannen op het plein van het Foirail en daar te genieten van een schuimig biertje,... terwijl de gehaaste automobilisten hun Pinksterweekend beëindigen en naar het Noorden terugkeren in een lange rij. Gelukkige wandelaar, ik daal naar het Zuiden in het ritme van mijn eenzame stap. De GR®70 verlaat Pradelles via een oude wijk die trots is op zijn heroïsche verleden en biedt nog een mooie landelijke doortocht. Het is erg aangenaam om deze voorjaarsetappe te beëindigen met een lange afdaling naar de oevers van de Allier, die ik al meerdere dagen uit het oog ben verloren. Ook een reünie, in het hart van het oude Langogne, met de romaanse architectuur van zijn kerk, het harmonieuze gewelf van stenen, de rijke sculpturen van de kapitelen. Daarnaast getuigen de monumentale hallen (massieve zuilen en leien dak) van een rijke handelsgeschiedenis. Etappe van 25 km.

Loup du Gévaudan De problemen van een boer, die het grapje zo ver doorvoerde dat hij een doorgangsrecht op zijn land ging heffen, hebben geleid tot een wijziging van de GR®70. Maar de nieuwe route boeit me niet echt en ik probeer toch St-Flour-de-Mercoire te bereiken via de linkeroever van de Langouyrou-stroom. Ik zal er voor mijn moeite in de ravijn van de Geiten te maken hebben met het ontwarren van een pad in het doolhof van de sporen van vee. En om te denken dat ik vandaag het Gévaudan binnenkom, het land van het Beest! dat beroemde en mysterieuze beest dat vrouwen en kinderen at, en dat in de 18e eeuw de plattelandsgemeenschappen drie jaar lang terroriseerde en dat Stevenson "de Napoleon Bonaparte van de wolven" noemt! Het land heeft echter niets te maken met dit monster om een wildere sfeer te creëren; na de brede horizon van het Vellav plateau, de uitgestrekte panorama's naar de Mézenc en de Margeride, sluit het Gévaudan zich op in het mysterie van diepe naaldbossen en berken, van rotsachtige heidenen met een moerassige uitstraling.

Na l'Herm zijn Sagne-Rousse, Fouzillac en Fouzillic nauwelijks in staat om de eenzaamheid van mijn zwervend bestaan te doorbreken; geen schaduw van een aanwezigheid tijdens de doortocht door deze magere gehuchten. Zou het bos levendiger zijn? Ik observeer op mijn gemak de capriolen van jonge reeën totdat de slimste een schorre "blaff" laat horen en de vlucht inluidt. Alleen Cheylard-L'Évêque lijkt een oase in de kom van zijn vallei, in de glans van de brem en het gezang van de beken. Ik had mijn middagstop graag verlengd in het gezellige café op het pleintje... Maar daar is een bord dat 4 km aanvullende afstand aankondigt op een reeds behoorlijk kronkelig parcours. In feite is de kaartweergave van deze etappe bijzonder ingewikkeld. Je zou kunnen denken dat de romanschrijver in een zeer vrolijke bui was. Ik zal me daarover niet beklagen. Wandelen in het immense bos van La Gardille is een middag van rust, bekroond door een laatste idyllische stop aan de oever van dit kleine anonieme meer, genesteld tussen de twee heuvels van Auradou en Abilauradou.

Luc en Lozère Bij het afdalen naar Luc ontmoet ik opnieuw de Allier. Het dorp strekt zich uit langs de helling van de vallei, onder de ruïnes van zijn kasteel en een imposant beeld van de Maagd, door Stevenson gereduceerd tot "vijftig honderdgewicht Madone"! Etappe van 27 km.

Gisteravond rommelde het onweer op de hoogten van de Tanargue; deze ochtend is de lucht gewassen en belooft een stralende wandeling... weg van de GR®70. Inderdaad, tussen Luc en La Bastide-Puylaurent, waar ik van plan ben om te stoppen, kondigt de gids slechts 7 km aan. en de markeringen volgen vooral de vallei langs de D. 906 en 154... Ik heb uiteindelijk een kleine zwak voor de Allier ontwikkeld, maar niet zover dat ik asfalt ga slikken en een uitstapje naar de nabijgelegen Ardèche bergen opoffer. En deze omweg laat me de abdij Notre Dame des Neiges passeren, waar de Schotse romanschrijver verbleef. Zo blijf ik trouw aan de geest van zijn onderneming.

Maison d'hôtes L'Etoile Op basis van alleen de IGN-kaarten. op 1/100.000 en 1/25.000, was ik van plan om een betrouwbare route door de uitlopers van de Ardèche te vinden. Ik ontdekte er een waarachtig netwerk van perfect gemarkeerde paden. (Sinds deze wandeling heb ik kennisgenomen van een relatief recente gids, getiteld "Van de Gorges de l'Ardèche naar de Margeride" (Ref. 407). Het is voornamelijk gewijd aan het pad van de GR4 tussen de Rhône-vallei en St-Flour. Maar het beschrijft een serie satellieten (GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C en GR®44D. Niet minder). Vergeet ook de GR's van Pays niet zoals "De Tour van de Ardèche Berg". In totaal 208 pagina's met routes, nuttige en spannende opmerkingen, ... van dromen).

De ochtendklim is behoorlijk zwaar onder een al genereuze zon. Maar de landschappen zijn het waard. En ook de charme van het wandelen in de beukenwouden die de Moure de Manibles bedekken. De plek van het kruis van de Pal, kruispunt van de "GR®7 en GR®72", met enkele lokale paden, is een van die plaatsen die de zintuigen prikkelen, totale eenzaamheid tegenover een grandioos landschap, richting de top van de Trois Seigneurs, de kloven van de Borne en de toppen van de Tanargue. Het dagelijkse leven lijkt dan zo saai... De charme blijft hangen langs de met narcissen begroeide oevers van de Rieufrais richting de abdij Notre Dame des Neiges. We zijn slechts met zijn tweeën om de monniken te horen psalmen onder de gothische gewelven, zoals in de tempel van de natuur, dat is dezelfde rust die bevorderlijk is voor meditatie... Waarom zouden we de terugkeer naar de vallei haasten? Ik geef daarom de markeringen op voor een omweg via de top van de Felgère. Vanaf zijn top ontdek ik mijn nabije toekomst: de berg van de Goulet, de horizon van de Mont Lozère... mooie dagen in het vooruitzicht.

In La Bastide-Puylaurent aan de oevers van de Allier bevindt zich de Maison d'hôtes L'Etoile; een oud vakantiehotel beheerd door een Belgisch-Griek, een comfortabele stop, een gezonde en voedzame maaltijd, een verwachte douche en een goed Belgisch biertje. Etappe van 18 km. door Jean Marie Maquet

Oud vakantieshotel met een tuin aan de oever van de Allier, L'Etoile Gastenhuis ligt in La Bastide-Puylaurent tussen de Lozère, Ardèche en Cevennen in de bergen van Zuid-Frankrijk. Op de kruising van de GR®7, GR®70 Stevensonpad, GR®72, GR®700 Régordane-pad, GR®470 Bronnen en Kloven van de Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Bergen, Margeride. Talrijke rondwandelingen voor wandelen en dagtochten per fiets. Ideaal voor een ontspannen en wandeltocht.