Από το Le Puy-en-Velay στο μονοπάτι Stevenson

Από το Πυι-εν-Velayι στο μονοπάτι του Στήβενσον

Πυι-εν-Velayι στην Haute-Loire 1η στάση: Από το Πυι-εν-Velayι στο Μοναστηριό Σουρ Γκαζέιλ στην Haute-Loire
Δεν υπάρχει θαύμα καιρού το πρωί ; τα σύννεφα και η ψιλή βροχή θολώνουν τους λόφους. Τα δάση στάζουν ατελείωτα. Στην βρεγμένη εξοχή, τα λουλούδια σωριάζονται, καταβεβλημένα, δείχνοντας συμπαράσταση στην αγωνία αυτών των καημένων πεζοπόρων που παλεύουν δύσκολα στη λασπώδη διαδρομή. Παρ' όλα αυτά, η διαδρομή του Velayι έχει ενδιαφέρον παρά την διεισδυτική αυτή υγρασία; όλη αυτή η γκρίζα διάθεση και τα χαμηλά σύννεφα που βάλλουν το τοπίο προσθέτουν στην αγριότητα της πλαγιάς. Ατμόσφαιρα!

Στην απομόνωση του Μονμπόν, στη γεωργική του μοναξιά, η ταπεινή εκκλησία του Αγίου Ροκ, αφιερωμένη στον προστάτη των προσκυνητών, μαρτυρά ακόμη την πίστη και την μεσαιωνική αρχιτεκτονική. Κρύβομαι εκεί για λίγο, για να κάνω μια μεσσιανική περισυλλογή, συμμετέχοντας με όλους αυτούς τους περιπλανώμενους που κι αυτοί, κατά τη διάρκεια των αιώνων, έχουν ανοίξει την πόρτα αυτού του καταφυγίου της ηρεμίας και της περισυλλογής. Και τα χωριά απλώνονται κατά μήκος του μονοπατιού, νησίδες γκρίζων πετρών μακριά από τον κόσμο. Οι πεζοπόροι « στο κέλυφος » τους διασχίζουν ή τους αγγίζουν, χωρίς να δουν ψυχή. Μια μακρά κατηφόρα γεμάτη βράχια με φέρνει στις πύλες του Πυι-εν-Velayι ακριβώς στην ώρα για να απολαύσω μια ντροπαλή ηλιοφάνεια. Μέχρι αύριο, η ανακάλυψη της παλιάς πόλης. Ήδη ο λαβύρινθος των σοκακιών με τις μεγάλες πέτρες της δημιουργεί μια πολύ γραφική ατμόσφαιρα. Στάση 22 χλμ

1 Πεζοπορία από το Πυι-εν-Velayι στη Λα Μπαστίτ-Πυιλαρέν μέσω του GR®70 Πριν αναχωρήσω για την ανακάλυψη του Πυι-εν-Velayι, πρέπει να λύσω ένα σοβαρό λογιστικό πρόβλημα; τα παπούτσια μου με προδίδουν. Ας είναι, ότι αυτά τα δερμάτινα μποτάκια « dry line » είχαν μερικές φορές την εμφάνιση σφουγγαριών ; οι καημένες έχουν υποστεί τόσα πολλά! Αλλά το δεξί μου προκαλεί σοβαρό πόνο στη μπότα; η πληγή είναι φρέσκια και δεν είναι πλέον ανεκτή. Παρ' όλα αυτά, τα είχα "σπάσει" όπως έπρεπε πριν την αναχώρησή μου. Ποτέ πριν δεν είχα τέτοιο πρόβλημα σε 20 χρόνια μονοπατιών ! Να πιστέψω ότι δεν είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Έτσι, το ρίσκο να αγοράσω ένα νέο ζευγάρι, σχετικά ελαφρύ, με τους κινδύνους του « ξεπατώματος ». Θα τα δοκιμάσω στις τραχιές πέτρες του Πυι-εν-Velayι και θα επιστρέψω τα « απορριφθέντα » με το τοπογραφικό και τους χάρτες « ληγμένους ».

Τρία θρησκευτικά μνημεία, ψηλά, δεσπόζουν στην πόλη: Ν.-Ν. της Γαλλίας, η υπέροχη βασιλική και η εκκλησία του Αϊγκυλί.
Ομολογώ την αλλεργία μου σε αυτό το άγαλμα της Παναγίας, κολοσσιαίο, αυτοκρατορικό, « χυτό με τα ρωσικά κανόνια που καταλήφθηκαν στη Σεβαστούπολη ». Τι ανώμαλη ένωση! Η βασιλική είναι ένα εντυπωσιακό ρομαντικό οικοδόμημα, μεγαλοπρεπές, ακόμη και επιβλητικό, στο οποίο αποκτάς πρόσβαση ανεβαίνοντας μια γραφική οδό που είναι περιτριγυρισμένη από δαντέλες. Αλλά σε αυτές τις επιβλητικές κατασκευές με την εμφάνιση ενός θριαμβευτικού και κυρίαρχου Καθολικισμού, προτιμώ το κοντινό μοναστήρι, διακριτικό και μυστικό, και την εκκλησία του Αϊγκυλί που είναι χτισμένη ψηλά πάνω στο βράχο στο τέλος των 268 σκαλιών, ανακαλύπτεις μια μικρή θαυμάσια ρομαντική αρχιτεκτονική που συνδυάζει την αραβική κομψότητα του προσώπου με την εσωτερική οβάλ κολόνα. Και ξαφνικά, στο ημίφως, μια εφήμερη ακτίνα χρωματίζει τις μεγάλες γκρίζες πλάκες με την λάμψη των βιτρό... Αρχίζω να ελπίζω για πιο φωτεινές ημέρες.

Σε επτά ημέρες, πέντε από αυτές με γκρίζο και βροχή, καταιγίδα... çα φθείρει το ηθικό. Πίστευε και κράτα γερά! Σήμερα ένα σύντομο βήμα συνδέει το Μοναστηριό Σουρ Γκαζέιλ, όπου αρχίζει πραγματικά το « Μονοπάτι του Στήβενσον ». Είναι η αρχή του « μονοπατιού του Αγίου Φρανσουά Régis », που σημαίνεται με λευκό και πράσινο (ο Ζαν-Φρανσουά Régis έκανε ιεραποστολική δουλειά στο Velayι-Βιβαράς κατά τον 17ο αιώνα και επιλέχθηκε ως προστάτης των κεντητών. Το μονοπάτι που φέρει το όνομά του, σημαίνεται με λευκό και πράσινο, αποτελεί διαδρομή 193 χλμ που οδηγεί από το Πυι στο Λαλούβεσκ στην Αρντές).

Haute-Loire Συνεχίζω έτσι τη διαδρομή του υψομέτρου του Velayι. Η κλίση είναι ήπια με δύο ανηφόρες που δεν είναι καθόλου κακές, για να βγω από τη λεκάνη του Πυι-εν-Velayι φυσικά στην πρωινή προθέρμανση και, δύο ώρες αργότερα, μετά τη διάσχιση του Λοάρ στη Κουμπόν. Το τοπίο είναι ευχάριστο. Μην παραπλανηθείτε, ο καιρός δεν με φιλοδωρεί ακόμη με καλό καιρό, αλλά έχω γνωρίσει χειρότερα.Αφού υπομένω τη σκωτσέζικη βροχή, τελικά ικανοποιούμαι με αυτή τη διαλείπουσα ψιχάλα. Και όταν μια παροδική ηλιοφάνεια φωτίζει, προς τα ανατολικά, την αλυσίδα του Μεζένκ, το φως και η σκιά στη θάλασσα των βαριών συννέφων δραματοποιούν τον ορίζοντα της ηφαιστειακής αλυσίδας.Και είναι αλήθεια ότι « σε κάτι, μερικές φορές, η κακή τύχη είναι καλή ». Χωρίς αυτή τη βροχή, θα είχα πικνίκ σε μια κλίση αντί να ψάχνω για κάποιο καταφύγιο στο Αρχινώ ; και έτσι θα έχανα μια αξέχαστη συνάντηση. Ερχόταν από μια συλλογή μανιταριών. « Όχι, μου απάντησε, δεν υπάρχει ούτε καφενείο ούτε στάση λεωφορείου σε αυτό το χωριό ». Και απλά με προσκάλεσε στο παλιό κτίριο που είχε αγοράσει από το χωριό της. Αντέξαμε τη σούπα της, αλλά υποκύρησα μπροστά στο πιάτο με ρύζι που ήταν υπέροχα χρυσό. Δεν βιαζόμασταν κατά την διάρκεια αυτής της σύντομης στάσης ; ο καιρός δεν ενθάρρυνε να περιπλανηθούμε έξω... Έτσι, επεκτείναμε τις εξομολογήσεις της διπλής μας μοναξιάς.

Στο Ερμ, για να αποφύγω την άσφαλτο μιας εθνικής οδού, επιλέγω μια παραλλαγή μέσω του Μόντ, πολύ ωραία διαδρομή με θάμνους και αποκτώ έναν γερό σύντροφο στη διαδρομή μου σε ένα δάσος φουντουκιού. Απόψε, στο Μοναστήρι Σουρ Γκαζέιλ, κοιμάμαι στο αστυνομικό τμήμα ... μεταμορφωμένο σε άνετο ξενώνα! Στάση 20 χλμ. Το Μονοπάτι του Στήβενσον πραγματικά αρχίζει από το Μοναστήρι Σουρ Γκαζέιλ. Η μικρή κωμόπολη που κοιμάται στο βάθος του Velayι οφείλει πολλά στον Σκωτσέζο μυθιστοριογράφο. Χωρίς το περιπετειώδες ταξίδι του, ποιος θα την επισκεπτόταν ακόμη, παρά την αββαεία της και την επιβλητική εκκλησία με ηφαιστειακές πέτρες; Της οφείλει και αυτό το μνημείο που υψώθηκε στην πλατεία που κυριαρχεί στη κοιλάδα της Γκαζέιλ, αυτό το ποτάμι που ο Στήβενσον άκουγε να « τραγουδά » πριν να κοιμηθεί!

Σήμερα οι πρόσφατες βροχές έχουν πολλαπλασιάσει τους ήχους του τραγουδιού του. Και δεν φαίνεται να βελτιώνεται η κατάσταση εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά; Η έκφραση είναι τολμηρή « με έναν ουρανό τόσο χαμηλό... » θα τραγουδούσε ο Μπρελ ; και αυτό το βαρύ σύννεφο αρχίζει να βαραίνει! Ευτυχώς που η πρωινή ψιχάλα δεν παρατείνεται... Η γκρίζα ατμόσφαιρα είναι ανεκτή. Και μάλιστα ταιριάζει αρκετά με την ηφαιστειακή έρημο. Από χθες, είναι αλήθεια, η αντίθεση είναι αισθητή; όχι στο τοπίο, αλλά στο ανθρώπινο επίπεδο. Η συγκέντρωση των δύο σταθμών του μονοπατιού του Σαντιάγκο και η κίνηση στους δρόμους του Πυι-εν-Velayι με κάνουν να νιώθω περισσότερο και... να εκτιμώ τη μοναξιά του εκτενούς οροπεδίου. Ακόμη και η διάβαση στο Σεντ-Μαρτέν-ντε-Φυγέρ δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή την πρωινή του Πεντηκοστά, ούτε μια ψυχή στους δρόμους και η εκκλησία είναι κλειστή! Ωστόσο, θα ήθελα να ανακαλύψω τι κρύβει αυτή η μνημειακή πρόσοψη με τον « κόκκο » καμπαναριού (Οι καμπαναριές με κόκκο είναι τυπικές στην περιοχή του Velayι. Έχουν έναν μόνο τοίχο που τελειώνει με niches όπου βρίσκονται οι καμπάνες. Παρά ταύτα, αυτή η ηφαιστειακή περιοχή δεν στερείται πέτρας. Αυτή η αρχιτεκτονική ιδιαιτερότητα θα μπορούσε να εξηγηθεί μάλλον από την φτώχεια των κοινοτήτων που καλλιεργούν αυτές τις άγονες γαίες. Προφανώς, είναι πιο οικονομικό να χτίσεις έναν τοίχο από ότι τέσσερις μιας παραδοσιακής καμπαναριάς).

Bouchet-St-Nicolas Η διάβαση του Λοάρ στη Γκουντέ είναι ένα σημαντικό σημείο αυτού του σταθμού. Δεν είναι ακόμη ο νωχελικός ποταμός, πλατιά απλωμένος στη κοιλάδα των βασιλιάδων μεταξύ Ορλεάνης και Τουρ. Εδώ ο Λοάρ κυλά τα γρήγορα νερά του ανάμεσα στις ψηλές πλαγιές άγριων φαραγγιών. Και οι ερείπια του κάστρου Μποφόρ που υψώνεται σε έναν βραχώδη λόφο συμπληρώνουν αυτό το πολύ χουγκολιανό τοπίο. Επεκτείνω τη γοητεία με μια παράκαμψη εκτός σηματοδότησης, μια διασκέδαση στην πραγματικότητα. Μετά τη Γκουντέ, η διαδρομή επέβαλε πολύ άσφαλτο έως την Ουσέλ ενώ λίγο πιο μακριά υπήρχε μια κοιλάδα τόσο ειδυλλιακή. Αιώνια αντιπαράθεση ανάμεσα σε πεζοπόρους και αυτοκινητιστές. Στο μπαρ της Γκουντέ, οι πελάτες μου συνέστησαν την εθνική οδό που θα με γλίτωνε από την κλίση και τις ροές του μονοπατιού. Μπορούν αυτοί οι πιεστικοί οδηγοί να καταλάβουν ότι ο πεζοπόρος προτιμά την απόλαυση της πορείας παρά τον τερματισμό της στάσης ? Ο Ρ.-Λ. Στήβενσον δεν λέει τίποτα άλλο, και με πολύ πιο όμορφο τρόπο, όταν γράφει στο «Ταξίδια με έναν γάιδαρο στις Σεβέννες»: « Όσο για μένα, ταξιδεύω όχι για να πάω κάπου, αλλά για να περπατήσω. Ταξιδεύω για την απόλαυση του ταξιδιού. Το σημαντικό είναι να κινούμαι, να βιώνω πιο κοντά τις ανάγκες και τις δυσκολίες της ζωής, να εγκαταλείπω την άνεση του πολιτισμού, να νιώθω κάτω από τα πόδια μου το φυσικό γρανίτη και τα αποσπασμένα βότσαλα με τις κοφτερές τους... Πόση χαρά να περιπλανιέμαι στη γοητευτική κοιλάδα των Φουραζέτ μεταξύ του Κρος Πουζέ και της Ουσέλ και ακόμα πιο μακριά, στις πύλες του Μπουσέτ-Σεν-Νικολά, να πέφτω σε έκσταση μπροστά σε αυτήν την τεράστια επιφάνεια νάρκισσων, που διασπαρμένη με το κίτρινο των βούτυρων! Στάση 24 χλμ

Πραντέλ Αρκεί να έχεις πίστη; Οι καιρικές προβλέψεις επι finalmente προαναγγέλλουν μια διαρκή βελτίωση... αλλά το Μπουσέτ-Σεν-Νικολά είναι βυθισμένο σε ένα πυκνό νέφος. Όμως, δεν πειράζει, ποντάρω στον ήλιο και βγάζω τις σορτς από τα βάθη της σακούλας μου. Ο τοπογραφικός χάρτης την αναγγέλλει σχετικά μονοτονία, αυτή η τελευταία στάση του Velayι. Ποια λάθος! Μέχρι το Λαντός, είναι αλήθεια, η διάσχιση του οροπεδίου είναι επίπεδη και σχεδόν ευθεία ; αλλά πόση μοναξιά, πόση ηρεμία το μικρό πρωί με ομίχλη και ψύχρα. Ακόμη και πιάνω έναν αλεπού που επιστρέφει στο καταφύγιο, με την λεία στο στόμα του. Η φυγή του όταν ανακαλύπτει την παρουσία μου!

Πέρα από το Λαντός, είναι το θαύμα, να τον βλέπω πάλι, τον ήλιο που τόσο περιμέναμε! Στην κατάλληλη στιγμή για να αναδείξει το ευρύ τοπίο, τον ευρύ ορίζοντα που ο μπαλκόνι του μονοπατιού εκτείνει προς τη λίμνη Ναουσάκ και τις ψηλές κορυφές του Γεβαυδάν. Είναι μια έκρηξη χρωμάτων και αρωμάτων, μια ανθοκομία, οι θάμνοι του γένους πια αναλαμβάνουν τον ρόλο του πρωταγωνιστή μαζί με τα κινούμενα χαλιά νάρκισσων; και υπάρχουν επίσης οι θησαυροί των ρανέκλων, των μυοσωτίδων, των μπλετσών, κ.ά. Οι βιολογικές μου γνώσεις είναι πολύ φτωχές για να καταγράψω αυτή την πολυχρωμία. Αυτή η άνοιξη, σχεδόν καλοκαιρινή, επιτέλους επιτρέπει την περιπλάνηση στο μονοπάτι που οδηγεί στην Πραντέλ. Και στην ηλιόλουστη κωμόπολη, απολαμβάνω να καθυστερώ στην πλατεία του Φουραίλ και να γεύομαι μια αφρώδη μπύρα,... ενώ οι πιεστικοί οδηγοί ολοκληρώνουν αυτό το Σαββατοκύριακο της Πεντηκοστής και ανεβαίνουν προς το Βορρά με σειρά. Ευτυχισμένος πεζοπόρος, κατεβαίνω προς το Νότο με το ρυθμό των μοναχικών μου βημάτων.Το GR®70 αφήνει την Πραντέλ μέσω ενός παλιού γειτονιάς που καυχιέται για το ηρωικό της παρελθόν και διατηρεί ακόμη μια ωραία αγροτική διαδρομή. Είναι πολύ ευχάριστο να ολοκληρώσω αυτή τη στάση της άνοιξης με μια μακρά κατηφόρα έως τις όχθες του Άλιερ, που έχει χαθεί από οπτική επαφή εδώ και αρκετές ημέρες. Επανασύνδεση επίσης, στην καρδιά της παλιάς Λανγκόνης, με την ρομανική αρχιτεκτονική της εκκλησίας της, την αρμονική καμάρα από πέτρα, τις πλούσιες γλυπτικές παραστάσεις των καλλίτσων. Όλα δίπλα, οι μνημειώδεις αίθουσες (μαζική κολόνα και στέγη από πλάκες) μαρτυρούν ένα πλούσιο εμπορικό παρελθόν. Στάση 25 χλμ.

Λύκος του Γεβαυδάν Οι ταλαιπωρίες ενός γεωργού, που πήγαινε την πλάκα μέχρι να επιβάλει ένα τέλος διέλευσης στις γαίες του, απαιτούσαν μια τροποποίηση του GR®70. Αλλά η νέα διαδρομή δεν με ενθουσιάζει και παρ' όλα αυτά ψάχνω να κερδίσω το Σεντ-Φλουρ-ντε-Μερκουίρ από την αριστερή όχθη του ρεύματος του Λανγκουγιρού. Θα πληρώσω με την είσοδό μου στη χαρά των Κατσικιών, να ξεκαθαρίσω ένα μονοπάτι στο περίπλοκο δίχτυ των αποτυπωμάτων των ζώων. Και να σκεφτεί κανείς ότι σήμερα εισέρχομαι στο Γεβαυδάν, τη χώρα του Θηρίου! αυτό το διάσημο και μυστηριώδες θηρίο, που τρώει γυναίκες και παιδιά, που, τον 18ο αιώνα, τρόμαξε τις αγροτικές περιοχές για τρία χρόνια και που ο Στήβενσον αποκαλεί « τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη των λύκων »! Η χώρα δεν χρειάζεται αυτό το τέρας για να αποκτήσει έναν αέρα αγριότητας, μετά τους πλατύς ορίζοντες του οροπεδίου Velayι, τα εκτενή τοπία προς το Μεζένκ και την Μαρζερίδ, ο Γεβαυδάν κλείνει πάνω στο μυστήριο των βαθιών δασών κωνοφόρων και σημύδων, των βραχώδους λειβαδιού με τις φανερές όψεις.

Μετά το Ερμ, οι Σαν-Ρους, Φουζιλάκ και Φουζιλί σπάνε σχεδόν τη μοναξιά της περιπλάνησής μου; ούτε μία σκιά παρουσίας στην διάσχιση αυτών των φτωχών χωριών. Θα είναι πιο ζωντανά τα δάση; Παρατηρώ ήρεμα τις παιχνιδιάρικες κινήσεις νεαρών ελαφιών μέχρι που το πιο προνοητικό βγάζει έναν « βρυχηθμό » και προκαλεί την φυγή. Μόνο το Σαϊλάρ-Λ'Εβέκ φαίνεται μια όαση μέσα στη χαράδρα του, στην λάμψη των γένων και το τραγούδι των ρεμάτων.Θα ήθελα να παρατείνω την μεσημεριανή μου στάση στο φιλικό μπαρ της πλατείας... Αλλά να που μια πινακίδα ανακοινώνει 4 χλμ. επιπλέον σε μια ήδη αρκετά πολύπλοκη διαδρομή. Ομολογουμένως, η χαρτογραφική διαδρομή αυτού του σταθμού είναι ιδιαίτερα βασανιστική. Πρέπει να πιστέψω ότι ο μυθιστοριογράφος ήταν σε πολύ παιχνίδισμα διάθεση. Δεν θα παραπονεθώ. Να περπατάς στην απέραντη δασική περιοχή της Λα Γκαρντίλ είναι ένα απόγευμα ηρεμίας, στέφεται με μια τελευταία ειδυλλιακή στάση στην όχθη αυτής της μικρής ανώνυμης λίμνης, κρυμμένη ανάμεσα στους δύο λόφους του Αουραντού και του Αμπιουραντού.

Λουκ στην Λοζέρ Κατεβαίνοντας προς το Λουκ, βρίσκω και πάλι τον Άλιερ. Το χωριό απλώνεται στην πλαγιά της κοιλάδας, κάτω από τα ερείπια του κάστρου του και μια επιβλητική статуέ της Παναγίας που ο Στήβενσον μείωνε σε « πενήντα κιλά Μαντόν »! Στάση 27 χλμ.

Χθες το βράδυ, η καταιγίδα βρόντησε στις ψηλές κορυφές του Τανάργκ; το πρωί, ο ουρανός είναι πλυμένος και υπόσχεται μια φωτεινή βόλτα... μακριά από το GR®70. Στην πραγματικότητα, μεταξύ Λουκ και Λα Μπαστίτ-Πυιλαρέν, όπου σκοπεύω να κάνω στάση, ο τοπογραφικός χάρτης ανακοινώνει μόνο 7 χλμ. και η σηματοδότηση ακολουθεί κυρίως την κοιλάδα στις D. 906 και 154... Τελικά, έχω αναπτύξει μια μικρή αδυναμία για τον Άλιερ, αλλά όχι τόσο ώστε να καταναλώσω άσφαλτο και να θυσιάσω μια εξόρμηση στην κοντινή ορεινή περιοχή της Αρντές. Και αυτή η παρέκκλιση μου επιτρέπει να περάσω από την αββέι Νότρ Νταμ ντε Νεζ, όπου διέμεινε ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος. Έτσι, παραμένω πιστός στο πνεύμα της επιχείρησής του.

Maison d'hôtes L'Etoile Με βάση μόνο τους χάρτες IGN. κλίμακας 1/100.000 και 1/25.000, σκόπευα να βρω μια αξιόπιστη διαδρομή μέσω των πρόποδων της Αρντές. Ανακάλυψα έτσι ένα πραγματικό δίκτυο μονοπατιών τέλεια σηματοδοτημένων. (Από αυτή την πεζοπορία, ενημερώθηκα για έναν σχετικά πρόσφατο τοπογραφικό οδηγό με τίτλο « Από τα φαράγγια της Αρντές στη Μαρζερίδ » (Αναφορά 407). Είναι κυρίως αφιερωμένος στη διαδρομή του G.R.4 μεταξύ της κοιλάδας του Ροδανού και του Σεντ-Φλουρ. Αλλά περιγράφει μια σειρά δορυφόρων (GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C και GR®44D. Όχι λιγότερα). Χωρίς να ξεχνάμε τους G.R. de Pays όπως « Ο Γύρος του Όρους Αρντές ». Συνολικά, 208 σελίδες διαδρομών, χρήσιμων και συναρπαστικών παρατηρήσεων, ... όνειρα).

Η πρωινή ανηφόρα είναι αρκετά σκληρή κάτω από έναν ήδη γενναιόδωρο ήλιο. Αλλά τα τοπία αξίζουν τον κόπο. Και επίσης η απόλαυση της πορείας μέσα στο δάσος που καλύπτει τον Μουρέ του Μανιμπλ. Ο τόπος του σταυρού του Παλ, διασταύρωση των « GR®7 και GR®72 », με μερικά τοπικά μονοπάτια, είναι ένα από αυτά τα μέρη που εξάρουν την ευαισθησία, απόλυτη μοναξιά μπροστά σε ένα εντυπωσιακό τοπίο, προς την κορυφή των Τρων Σενιόρ, τα φαράγγια της Μπόρν και τις κορυφές του Τανάργκ. Η καθημερινότητα φαίνεται τόσο άγευστη... Η γοητεία συνεχίζεται στις ανθισμένες όχθες νάρκισσων του Ριευφράι προς την αββαεία Νότρ Νταμ ντε Νεζ. Είμαστε μόνο δύο επισκέπτες που ακούμε τους μοναχούς να ψάλλουν την ώρα κάτω από τα γοτθικά τόξα όπως στον ναό της φύσης, είναι η ίδια ηρεμία που ευνοεί την περισυλλογή... Γιατί λοιπόν να βιαστούμε να επιστρέψουμε στην κοιλάδα; Έτσι, αποποιούμαι τη σηματοδότηση για μια παράκαμψη προς την κορυφή της Φελγέρ. Από την κορυφή της, ανακαλύπτω το κοντινό μέλλον μου: το βουνό του Γκουλέ, τον ορίζοντα του Όρους Λοζέρ... όμορφες μέρες στον ορίζοντα.

Στη Λα Μπαστίτ-Πυιλαρέν, στις όχθες του Άλιερ, βρίσκεται η Maison d'hôtes L'Etoile; ένα παλιό ξενοδοχείο διακοπών που διευθύνει ένας Βέλγος-Έλληνας, ένα ανακουφιστικό σταθμό, ένα υγιές και χορταστικό γεύμα, μια αναμενόμενη ντουζ και μια καλή βέλγικη μπύρα. Στάση 18 χλμ. από τον Jean Marie Maquet

Παλιό ξενοδοχείο παραθερισμού με κήπο στην όχθη του Allier, L'Etoile Ξενώνας βρίσκεται στην La Bastide-Puylaurent ανάμεσα στη Lozère, την Αρντές και τις Σέβεννες στα βουνά του Νότου της Γαλλίας. Στη διασταύρωση των GR®7, GR®70 Δρόμος Stevenson, GR®72, GR®700 Δρόμος Régordane, GR®470 Πηγές και Φαράγγια του Allier, GRP® Cévenol, Αρντέχως Όρη, Margeride. Πολλές κυκλικές διαδρομές για πεζοπορίες και ημερήσιες εκδρομές με ποδήλατο. Ιδανικό για μια χαλαρωτική και πεζοπορική διαμονή.