Från Puy-en-Velay på Stevenson-vägen

Puy-en-Velay i Haute-Loire 1:a etappen: Från Puy-en-Velay till Monastier sur Gazeille i Haute-Loire
Ingen vädermirakel denna morgon ; moln och duggregn dimmar fortfarande kullarna. Undervegetationen droppar oändligt. I det djupt blöta landskapet hänger blommorna, överväldigade, som om de delade den sorgsna stämningen hos dessa stackars vandrare som plaskade sig fram i leran på stigarna. Men trots denna genomträngande fuktighet är färden genom Velay intressant; hela denna gråhet och de låga molnen som tynger landskapet bidrar ytterligare till platåns vildhet. Atmosfär!

Bortom Montbonnet, i sin landsbygdssolitär, vittnar den blygsamma kapellet St-Roch, tillägnad skyddshelgonet för pilgrimer, fortfarande om medeltida tro och arkitektur. Jag söker skydd där en stund, för en meditativ kontemplation, och förenar mig med alla dessa vandrare som under århundradena också har öppnat dörren till detta asyl av lugn och stillhet. Och byarna sträcker sig längs stigen, öar av grå stenar avskilda från världen. Vandrare "i snäckan" passerar dem eller vidrör dem, utan att se någon själ. En lång stenig nedstigning för mig till portarna av Puy-en-Velay precis i tid för fördelarna med en försiktig klarhet. Tills imorgon, då jag ska upptäcka den gamla staden. Redan labyrinten av stora småstenar ger en mycket pittoresk prägel. Etapp på 22 km

1 Vandringsled från Puy-en-Velay till La Bastide-Puylaurent via GR®70 Innan jag ger mig ut för att upptäcka Puy-en-Velay måste jag lösa ett allvarligt logistiskt problem; mina skor sviker mig. Det är okej att dessa läderskor "dry line" ibland har sett ut som svampar ; de stackars har lidit så mycket! Men den högra skadar allvarligt min fot; såret är öppet och det går inte längre. Jag har ändå "brutit in" dem som man ska innan min avfärd. Aldrig har jag haft ett sådant problem på 20 år av vandring! Jag måste tro att vi inte är gjorda för varandra. Så jag vågar mig på att köpa ett nytt par, relativt lätta, med riskerna av "inbränning". Jag kommer att inviga dem på de svåra stenarna i Puy-en-Velay och skicka tillbaka de "utfallna" med topografi och "utgångna" kartor.

Tre religiösa monument, högt belägna, dominerar staden: N.-D. de France, den fantastiska basilikan och kapellet i Aiguilhe. Jag erkänner min allergi mot denna kolossala, imperiala staty av Jungfrun, "gjuten av de ryska kanonerna tagna i Sebastopol". Vilken motstridig förening! Basilikan är en anmärkningsvärd romansk byggnad, majestätisk, till och med storslagen, som man når genom att klättra en pittoresk gata kantad av spetsar. Men för dessa imponerande byggnader med utseendet av en triumferande och dominerande katolicism föredrar jag det närliggande klostret, diskret och hemligt, och kapellet St-Michel i Aiguilhe som ligger högt uppe på sin klippavsats, efter de 268 trappstegen, upptäcker man en liten underverk av romansk arkitektur med elegansen hos den arabiska portiken svarande till den ovala inre kolonnaden. Och plötsligt i skymningen, en kortvarig stråle färgar de stora grå plattorna med ljuset från fönsterglaset... Jag börjar hoppas på ljusare dagar framöver.

Under sju dagar, fem av gråhet, regn, åska... det sliter på moralen. Tro och hålla fast! Idag går en kort etapp till Le Monastier-sur-Gazeille, där "Stevenson-vägen" verkligen börjar. Det är starten på "St-François Régis-stigen", markerad i vitt och grönt (Jean-François Régis utförde missionärsarbete i Velay-Vivarais under 1600-talet och blev vald till skyddshelgon för spetsar. Stigen som bär hans namn, markerad i vitt och grönt, utgör en rutt på 193 km från Le Puy till Lalouvesc i Ardèche).

Haute-Loire Jag fortsätter därmed färden över Velay-platån. Terrängen är därför måttlig med två små backar som inte är så hemska, för att komma ut från sänkan av Puy-en-Velay, förstås som en uppvärmning på morgonen, och två små timmar senare, efter att ha passerat Loire i Coubon. Landskapet är trevligt. Låt dig inte förledas, vädret belönar mig fortfarande inte med vackert väder, men jag har upplevt värre. Efter att ha fått utstå "skotskdusch", nöjer jag mig med detta intermittenta duggregn. Och när en flyktig förbättring lyser upp, mot öster, Mezen-kedjan, dramatiserar ljus- och skuggspelet i det oändligt dystra havet av tunga moln horisonten av den vulkaniska kedjan. Och det är sant, "ibland är olycka bra". Utan detta regn hade jag picknickat på en höjd istället för att leta efter något tak i Archinaud ; och jag skulle därmed ha missat ett oförglömligt möte; hon kom tillbaka från en svampplockning. « Nej, svarade hon, det finns varken bistro eller busshållplats i denna by ». Och hon bjöd helt enkelt in mig till den gamla byggnaden som hon återfått i sin hemby. Jag höll emot hennes gryta, men jag gav efter för den superbäddade risgrynsgröten. Ingenting stressade i denna korta etapp ; vädret uppmanade inte till att stanna ute... Så vi förlängde våra bekännelser av vår dubbla ensamhet.

I Herm, för att undvika asfalten på en landsväg, tar jag en variant genom Mont, en mycket vacker stig bland buskar, och jag skapar mig en solid följeslagare i en hasselbuske. Ikväll, i Monastier-sur-Gazeille, sover jag på gendarmeriet ... som har omvandlats till ett bekvämt vandrarhem! Etapp på 20 km. Stevenson-vägen börjar verkligen i Monastier-sur-Gazeille. Den lilla byn sömnig i djupet av Velay är mycket tack vare den skotska romanförfattaren. Utan hans äventyrliga resa, vem skulle besöka den fortfarande, trots sin abbatiale och sin massiva kapell av vulkaniska stenar? Denna minnesplakett som restes på terrassen som dominerar dalen av Gazeille, denna flod som Stevenson hörde "spraka" innan han somnade!

Idag har de senaste regnen ökat decibelerna av dess sång. Och det verkar knappt bli bättre där uppe. Där uppe? Uttrycket är djärvt "med en så låg himmel..." skulle Brel sjunga; och denna tunga molnbädd väger verkligen! Tur att det tidiga duggregnet inte dröjer sig kvar... Gråheten får man leva med. Och till och med den passar ganska bra med den vulkaniska öknen. Sedan igår, det är sant, kontrasten är slående; inte i landskapet, utan på den mänskliga nivån. Besökarna till de två etapperna av Compostelastigen och livligheten i gatorna i Puy-en-Velay får mig mer att känna och ... uppskatta ensamheten på den stora platån. Även övergången till St-Martin-de-Fugères förändrar ingenting denna pingstmorgon, inte en katt på gatan och kyrkan är stängd! Ändå hade jag velat upptäcka vad som döljer sig bakom denna monumentala fasad med ett "kam" (Klocktorn med kam är typiska på Velay-platån. De har en unik vägg som avslutas med nischer som rymmer klockorna. Ändå saknar denna vulkaniska region inte stenar. Denna arkitektoniska särdrag skulle förklaras mer av fattigdomen i de samhällen som odlar dessa karga marker. Uppenbarligen är det mer ekonomiskt att bygga en vägg än de fyra av ett traditionellt klocktorn).

Bouchet-St-Nicolas Övergången av Loire i Goudet är en höjdpunkt på denna etapp. Det är ännu inte den nonchalanta floden som breder ut sig i kungadalen mellan Orléans och Tours. Här rullar Loire sina snabba vatten mellan de höga klipporna i vilda raviner. Och ruinerna av slottet Beaufort som reser sig på en klippig kulle fulländar denna mycket hugoleska plats. Jag förlänger charmen med en avstickare utanför markerat spår, en underhållning i själva verket. Efter Goudet, var vägen alltför mycket asfalt fram till Ussel medan en liten avstickare erbjöd en så bucolisk dal. Evig vall mellan vandrare och motoriserade. På baren i Goudet rekommenderade gästerna mig den avdelning som skulle undvika stigningar och regnvatten från stigen. Kan de förstå, dessa stressade bilförare, att vandrare njuter mer av vägen än av etappens slut? R.-L. Stevenson säger inget annat, och mycket vackrare, när han skriver i sin "Resor med ett åsna i Cevennerna": « När det gäller mig, reser jag inte för att komma någonstans, utan för att gå. Jag reser för nöjet av att resa. Det viktiga är att röra på sig, att närma sig livets behov och besvär, att lämna den bekväma sängen i civilisationen, att känna under mina fötter den jordiska graniten och de spridda flintstenarna med sina skarpa kanter... Vilken lycka det är att flanera i den charmiga dalen Fouragettes mellan Cros Pouget och Ussel och ännu längre, vid portarna till Bouchet-St-Nicolas, att falla i extas inför denna enorma matta av påskliljor, prydd med den gula färgen av smörblommor! Etapp på 24 km

Pradelles Är det nog att ha tro? Väderprognoserna lovar äntligen en varaktig förbättring... men Bouchet-St-Nicolas är insvept i tjock dimma. Låt det vara, jag satsar på solen och drar fram mina shorts ur djupet av ryggsäcken. Topografin säger att denna sista etapp av Velay är relativt monoton. Vilket misstag! Fram till Landos, är det sant, övergången av platån är platt och nästan rak ; men vilken ensamhet, vilken stillhet i den lilla dimmiga och friska morgonen. Jag ser till och med en räv som går in i en stuga, med sitt byte i munnen. Hans flykt när han upptäcker min närvaro!

Efter Landos är det miraklet, där är han, den så länge efterlängtade solen! Precis i tid för att förgylla det stora landskapet, den vida horisonten som stigen öppnar mot Naussac-sjön och Gévaundens högar. Det är en överflöd av färger och dofter, en blomsterfantasi, buskarna av ginst delar nu rampen med de svävande mattorna av påskliljor; och det finns också knippen av smörblommor, förgätmigej, blåklint, och... Mina botaniska kunskaper är alldeles för dåliga för att katalogisera denna mångfald av blomstring. Denna vårdag, nästan sommaraktig, tillåter äntligen en flanering på stigen som leder till Pradelles. Och i den soliga byn njuter jag av att stanna på torget Foirail och njuta av en skummande öl,... medan stressade bilister avslutar denna pingsthelg och åker tillbaka norrut i en lång rad. Lycklig vandraren, jag går söderut i takt med mina ensamma steg. GR®70 lämnar Pradelles genom ett gammalt kvarter stolt över sin hjältemodiga historia och erbjuder fortfarande en vacker lantlig övergång. Det är mycket trevligt att avsluta denna vår-etapp med en lång nedstigning till Alliers stränder, som varit bortglömd i flera dagar. Återförening också, i hjärtat av gamla Langogne, med den romanska arkitekturen i sin kyrka, den harmoniska takvalven av stenar, de rika skulpturerna på kapitäl. Bredvid finns de monumentala hallarna (massiv kolonnad och tak av skiffer) som vittnar om en rik handelshistoria. Etapp på 25 km.

Loup du Gévaudan Besvären från en bonde, som gick så långt att ta ut en passageskatt på sina marker, har nödvändiggjort en ändring av GR®70. Men den nya rutten imponerar inte mycket på mig och jag försöker trots allt nå St-Flour-de-Mercoire längs den vänstra stranden av Langouyrou-bäcken. Jag får plikta för detta i Getravinen, där jag måste reda ut en stig bland spåren av boskap. Och att tänka på att jag idag går in i Gévaudan, landet av Monstret! detta berömda och mystiska monster, kvinno- och barnätare, som, under 1700-talet, terroriserade landsbygden i tre år och som Stevenson kallar "Napoleon Bonaparte bland vargar"! Landet behöver dock inte detta monster för att ge sig själv en luft av vildhet, efter de vidsträckta horisonterna på Velay-platån, de stora panoramavyerna mot Mézenc och Margeride, stänger Gévaudan sig på mysteriet av djupa gran- och björkskogar, av steniga hedar med en fagnardo-liknande stil.

Efter Herm, bryter Sagne-Rousse, Fouzillac och Fouzillic knappt ensamheten i min vandring; ingen skugga av en närvaro i genomresan av dessa magra byar. Skogen skulle kanske vara livligare? Jag observerar i lugn och ro ungdjurens lekar tills den mest kloka ger ett "skäll" och utlöser flykten. Endast Cheylard-L'Évêque verkar vara en oas i sin dal, i glansen av ginst och sången av forsande vatten. Jag skulle gärna ha förlängt mitt lunchstopp på den trevliga bistron vid torget... Men nu ser jag att en skylt meddelar 4 km till ett redan mycket slingrande spår. Faktum är att den kartografiska ritningen av denna etapp är särskilt krumelurisk. Man får tro att romanförfattaren var i ett mycket sprudlande humör. Jag klagar inte. Att vandra i den enorma skogen La Gardille är en eftermiddag av lugn, krönt av ett sista idylliskt stopp vid stranden av denna lilla anonyma sjö, inbäddad mellan de två kullarna Auradou och Abîlauradou.

Luc en Lozère När jag rullar ner mot Luc, hittar jag Allier igen. Bygden sträcker sig längs dalens sluttning, under ruinerna av sitt slott och en imponerande staty av Jungfrun som Stevenson minskar till "femti ton Madone"! Etapp på 27 km

Igår kväll mullrade åskan över Tanargues högar; denna morgon är himlen tvättad och lovar en strålande promenad... bortom GR®70. Faktiskt, mellan Luc och La Bastide-Puylaurent, där jag planerar att stanna, annonserar topoguide endast 7 km. och märkning följer mestadels dalen på D. 906 och 154... Jag har slutligen fått en liten svaghet för Allier, men inte så mycket att jag swäljer asfalt och offrar en utflykt i den närliggande ardéchoise-berget. Och denna avvikelse låter mig passera vid klostret Notre Dame des Neiges, där den skotska romanförfattaren vistades. Jag förblir därmed trogen till andan av hans verksamhet.

Maison d'hôtes L'Etoile Baserat på enbart kartorna från IGN, i skala 1/100.000 och 1/25.000, planerade jag att hitta en pålitlig rutt genom Ardèche-kullarna. Jag upptäckte en verklig nätverk av perfekt märkta stigar. (Sedan denna vandring har jag fått kännedom om en relativt ny topoguide, kallad "Från Ardèche-sjöarna till Margeride" (Ref. 407). Den är huvudsakligen avsedd för GR4-rutten mellan Rhône-dalen och St-Flour. Men den beskriver en serie satelliter (GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C och GR®44D. Inte mindre). Utan att glömma regionala GR:er som "Runt Ardèche-berget". Totalt 208 sidor av rutter, användbara och spännande kommentarer, ... av drömmar).

Morgonens klättring är ganska brant under en redan generös sol. Men landskapen är värda mödan. Och även nöjet av att vandra i bokskogen som täcker Moure de Manibles. Platsen vid Pal-korset, knytpunkt för "GR®7 och GR®72", med några lokala stigar, är en av dessa platser som upphöjer känsligheten, total ensamhet inför ett storslaget landskap, mot toppen av Trois Seigneurs, Borne-ravinen och Tanargues toppar. Det vardagliga livet framstår då som så smaklöst... Charmerande fortsätter det längs de blommiga stränderna av påskliljor vid Rieufrais mot klostret Notre Dame des Neiges. Vi är bara två besökare som lyssnar på munkarna som psalmodierar nunnar under de gotiska valven som i naturens tempel, det är samma stillhet som är gynnsam för meditation... Varför skynda tillbaka till dalen? Jag ger upp stängselmärkena för en omväg via Felgères topp. Från dess krön upptäcker jag min nära framtid: Goulet-berget, horisonten av Lozère-berget... ljusa dagar i sikte.

I La Bastide Puylaurent vid Alliers stränder finns Maison d'hôtes L'Etoile; ett gammalt semesterhotell som drivs av en belgo-grek, en tröstande paus, en hälsosam och riklig måltid, en efterlängtad dusch och ett gott belgiskt öl. Etapp på 18 km. av Jean Marie Maquet

Gamla semesterhotellet med en trädgård vid Allier, L'Etoile Gästhus ligger i La Bastide-Puylaurent mellan Lozère, Ardèche och Cévennes i Sydfrankrikes berg. Vid korsningen av GR®7, GR®70 Stevensons väg, GR®72, GR®700 Regordanes väg, GR®470 Källor och Klyftor av Allier, GRP® Cévenol, Ardèchebergen, Margeride. Många slingor för vandringar och dagsutflykter med cykel. Idealisk för en avkopplande och vandringssemester.