Fra Puy-en-Velay på Stevenson-veien
|
|
Fra Puy-en-Velay på Stevenson-veien |
|
1. etappe: Fra Puy-en-Velay til Monastier sur Gazeille i Haute-Loire
Ingen mirakelvær om morgenen; skyer og dugg skjuler fortsatt åsene. Underbøene drypper uendelig. I det vannmete landskapet henger blomstene ned, overveldet, som om de sympathiserer med nøden til de stakkars vandrerne som plasker seg gjennom gjørmen på stiene. Likevel mangler ikke Velay-krysset interesse til tross for denne gjennomtrengende fuktigheten; all denne gråheten og de lave skyene som hviler over landskapet, legger enda mer til villigheten av platået. Atmosfære!
Litt unna Montbonnet, i sin landlige ensomhet, vitner den beskjedne kapellet St-Roch, dedikert til patronen av pilegrimene, fortsatt om troen og den middelalderske arkitekturen. Jeg søker ly der en liten stund, mens jeg mediterer, og assosierer meg med alle disse vandrerne som også, gjennom århundrene, har gått gjennom døren til dette tilfluktsstedet for ro og refleksjon. Og grendene passerer langs stien, øyer av grå stein, langt unna verden. Vandrerne "i skjell" passerer dem eller berører dem, uten å se sjel i nærheten.En lang steinete nedstigning tar meg til portene til Puy-en-Velay akkurat i tide for nytten av en beskjeden oppklaring. I morgen, oppdagelsen av den gamle byen. Allerede labyrinten av store steintrapper gir et veldig pittoresk preg. Etappe på 22 km
Før jeg drar for å oppdage Puy-en-Velay, må jeg løse et alvorlig logistisk problem; skoene mine svikter meg. Det er én ting at disse "dry line" lærstøvlene noen ganger har vært som svamper; de stakkars har fått så mye juling! Men høyre sko skader alvorlig vristen; såret er åpent, og det er ikke lenger bærekraftig. Jeg har imidlertid "brutt dem inn" som man skal før avreise. Aldri har jeg hatt et slikt problem på 20 år med stier! Jeg begynner å tro at vi ikke er ment for hverandre. Så jeg våger å kjøpe et nytt par, relativt lett, med risikoen for "innkjøring". Jeg skal prøve dem på de harde brosteinsgatene i Puy en Velay og returnere de "deklassifiserte" med topo og kart "utgått".
Tre religiøse monumenter, høyt hevet, dominerer byen: N.-D. de France, den fantastiske basilikaen og kapellet Aiguilhe. Jeg må innrømme min allergi mot denne statuen av Jomfruen, kolossal, imperial, «smeltet med de russiske kanonene tatt i Sevastopol». For en unaturlig sammenkobling! Basilikaen er en bemerkelsesverdig romansk bygning, majestetisk, til og med storslått, som man kommer til ved å klatre opp en pittoresk gate kantet med blonder. Men til disse imponerende konstruksjonene, som har preg av et triumferende og dominerende katolisisme, foretrekker jeg det nærliggende klosteret, diskret og hemmelig, og kapellet St-Michel d'Aiguilhe, som er plassert høyt oppe etter 268 trapper, hvor man oppdager en liten perle av romansk arkitektur; med sin arabiske eleganse i portalen svarer den indre ovale søylene. Og plutselig, i halvmørket, farger en flyktig stråle de store grå platene med fargene fra glassmaleriene... Jeg begynner å håpe på lysere dager.
Av syv dager, fem grå dager, med regn, tordenvær... Det sliter på humøret. Tro og hold fast! I dag er et kort etappe til Le Monastier-sur-Gazeille, hvor «Stevenson-stien» virkelig begynner. Det er starten på «St-François Régis-stien», merket med hvitt og grønt (Jean-François Régis jobbet som misjonær i Velay-Vivarais på 1600-tallet og ble valgt som skytshelgen for blonderne. Stien som bærer hans navn, merket med hvitt og grønt, utgjør en rute på 193 km fra Puy til Lalouvesc i Ardèche).
Jeg fortsetter dermed overgangen over Velay-platået. Terrenget er moderat med to små bakker som ikke er så ille, for å komme ut av Puy-en-Velay-senkingen, selvfølgelig en god oppvarming om morgenen, og to små timer senere, etter å ha krysset Loire ved Coubon. Landskapet er behagelig. Ikke misforstå, været gir meg fortsatt ikke strålende vær, men jeg har opplevd verre. Etter å ha utstått den skotske dusjen, finner jeg meg selv tilfreds med dette intermitterende duggregnet. Og når en flyktig oppklaring lyser opp, mot øst, Mézenc-kjeden, dramatiserer lys- og skyggeeffekten i det uendelig dystre havet av tunge skyer horisonten til den vulkanske kjeden. Og så er det sant «til noe, noen ganger, er uflaks godt». Uten dette regnet ville jeg ha hatt piknik på en skråning i stedet for å finne et hvilket som helst ly i Archinaud; og jeg ville da ha mistet et uforglemmelig møte; hun kom fra en sopphøsting. «Nei,» svarte hun, «det er verken kafé eller busstopp i denne bygda.» Og ganske enkelt inviterte hun meg inn i den gamle bygningen de hadde kjøpt tilbake i hjembyen. Jeg motstod hennes pot-au-feu, men jeg ga etter for den fantastisk gyldne risengryten. Ingenting hastet i løpet av dette korte etappen; været fristet ikke til å rusle ute... Vi fortsatte derfor bekjennelsene om vår doble ensomhet.
På Herm, for å unngå asfalten på en fylkesvei, velger jeg en variant via Mont, en veldig vakker sti gjennom busker, og jeg lager meg en solid følgesvenn i en hasselbusk. I kveld, i Monastier-sur-Gazeille, sover jeg på gendarmeriet ... omgjort til et komfortabelt vandrerhjem! Etappe på 20 km.Stevenson-stien begynner virkelig i Monastier-sur-Gazeille. Den lille landsbyen, som ligger dypt i Velay, skylder mye til den skotske romanforfatteren. Uten hans eventyrlige reise, hvem ville fortsatt besøkt den, til tross for dens klosterkirke og massive kapell av vulkanske steiner? Den burde ha denne minnetavlen, reist på terrassen som dominerer dalen til Gazeille, denne elven som Stevenson hørte «kvaile» før han sovnet!
I dag har de nylige regnene økt desibelene i sangen dens. Og det ser ikke ut til å bli bedre der oppe. Der oppe? Uttrykket er dristig «med en så lav himmel...», ville Brel synge; og det tyngende skylaget veier tungt! Heldigvis varer ikke det tidlige duggregnet lenge ... Gråheten, man får gjøre med. Og den passer til det vulkanske ørkenlandskapet. Det er sant at kontrasten har blitt merkbar siden i går; ikke i landskapet, men på det menneskelige planet. Besøket på de to etappene av Santiago-stien og livligheten på gatene i Puy-en-Velay får meg til å føle og ... sette pris på ensomheten på det vide platået. Selv overgangen til St-Martin-de-Fugères endrer ingenting denne pinse-morgenen; ikke et menneske i gaten og kirken er stengt! Jeg skulle imidlertid gjerne ha oppdaget hva som skjuler seg bak denne monumentale fasaden med en «kammertårn» (Kammertårn er typiske på Velay-platået. De har en enkel vegg som ender i nisjer som huser klokkene. Likevel mangler ikke denne vulkanske regionen steiner. Denne arkitektoniske særpreget kan forklares med fattigdommen til samfunnene som dyrker disse tørre jordene. Det er åpenbart mer økonomisk å bygge en vegg enn de fire på et tradisjonelt tårn).
Overgangen over Loire ved Goudet er et høydepunkt på denne etappen. Det er ikke ennå den nonchalante elven som bredder seg i kongedalen mellom Orléans og Tours. Her ruller Loire sine raske vanner mellom høye klipper av ville kløfter. Ruinene av slottet Beaufort, som står på en klippe, fullender dette meget hugolinske stedet. Jeg forlenger sjarmen med en avstikker uten merking, en underholdning i grunnen.Etter Goudet, på stien, er det altfor mye asfalt frem til Ussel, mens det litt unna byr seg en så bucolsk dal. Evig grøft mellom fotgjengere og motoriserte. På baren i Goudet anbefalte gjestene meg den fylkesveien som ville unngå den bratte stigningen og bekkene på stien. Kan de forstå, disse hektiske bilistene, at vandreren setter mer pris på gleden av å gå enn på å nå etappen? R.-L. Stevenson sier ikke noe annet, og mye mer vakkert, når han skriver i sin "Reiser med et esel i Cevennes": «Når det gjelder meg, reiser jeg ikke for å komme et sted, men for å gå. Jeg reiser for gleden av å reise. Det viktigste er å bevege seg, å oppleve nærmere livets nødvendigheter og vanskeligheter, å forlate den komfortable sengen av sivilisasjonen, å føle under føttene mine den jordiske granitten og de spredte flintene med deres skarpe kanter...Hvilken lykke det er å vandre i den sjarmerende dalen Fouragettes mellom Cros Pouget og Ussel, og enda lenger, ved inngangen til Bouchet-St-Nicolas, å bli betatt av dette enorme teppet av narsisser, prikket med gult fra smørblomstene! Etappe på 24 km.
Er det nok å ha tro? Værmeldingen lover endelig en varig forbedring... men Le Bouchet-St-Nicolas er innhyllet i tykk tåke. Hva så, jeg satser på solen og drar frem shortsen fra dypet av sekken. Topografien beskriver denne siste etappen i Velay som relativt monoton. Hvilken feil! Til Landos, er det sant, er overgangen over platået flat og nesten rettlinjet; men for en ensomhet, for en stillhet i den lille, tåkete og kjølige morgenen. Jeg ser til og med en rev som går inn i hytta med byttet sitt i munnen. Den stikker av når den oppdager min tilstedeværelse!
Etter å ha passert Landos, er miraklet her, solen som jeg så lenge har håpet på! Akkurat i tide for å forsterke det store landskapet, den brede horisonten som stien viser mot Naussac-sjøen og høydene i Gévaudan. Det er en overflod av farger og dufter, en floral feeri, buskene med gyvel deler nå rampelyset med de bevegelige teppene av narsisser; og det er også bukettene med ranunkler, forglemmigei, blåklokker, ... Mine botaniske ferdigheter er altfor fattige til å katalogisere denne fargerike blomstringen. Denne vårdagen, nesten sommerlig, tillater endelig en slentretur på stien som fører til Pradelles. Og i den solfylte landsbyen nyter jeg å bli værende på Foirail-plassen og å smake på en skummende øl,... mens de hektiske bilistene avslutter denne pinsehelgen og drar nordover i lange rekker. Som en lykkelig vandrer går jeg sørover i mitt ensomme tempo.GR®70 forlater Pradelles gjennom et gammelt kvarter stolt av sin heroiske fortid og byr fortsatt på en vakker landlig trasé. Det er veldig behagelig å avslutte denne våretappen med en lang nedstigning til breddene av Allier, som ikke har vært synlig på flere dager allerede. Også et gjensyn, i hjertet av gamle Langogne, med den romanske arkitekturen i kirken, den harmoniske steinbuen, de rike skulpturene på kapitlene. Alt ved siden av, de monumentale hallene (massiv kolonnade og tak av skifer) vitner om en rik handelsfortid. Etappe på 25 km.
Ubehagene fra en gårdbruker, som tok spøken så langt som å kreve en passavgift på sine jorder, har gjort det nødvendig med en endring av GR®70. Men den nye ruten begeistrer meg ikke mye, og jeg prøver likevel å nå St-Flour-de-Mercoire langs venstre bredd av Langouyrou-elven. Jeg må betale prisen i Geitkløft, ved å tyde en sti i labyrinten av husdyrspor. Og å tenke på at jeg i dag går inn i Gévaudan, landet til Bestien! Denne berømte og mystiske skapningen, som spiste kvinner og barn, som i det XVIII århundre terroriserte landsbyene i tre år og som Stevenson kaller «Napoleon Bonaparte av ulver»! Men landet trenger ikke denne monstre for å gi seg et preg av villhet; etter de brede horisontene på Velay-platået, de store panoramene mot Mézenc og Margeride, lukker Gévaudan seg rundt mysteriet av dype gran- og bjørkeskoger, av steinete hedlandskap med fagnaktige former.
Etter l'Herm, Sagne-Rousse, Fouzillac og Fouzillic bryter knapt ensomheten i min vandring; ingen skygge av en tilstedeværelse i gjennomgangen av disse magre grendene. Er skogen mer livlig? Jeg observerer i ro leker av unge rådyr til den mest kloke gir fra seg et «rått» bjeff og utløser flukten. Bare Cheylard-L'Évêque virker som en oase i bunnen av sin dal, i glansen av gyvelbusker og sangen fra bekker. Jeg kunne gjerne ha forlenget min middagspause på den vennlige kafeen på plassen ... Men så ser jeg et skilt som annonserer 4 km ekstra på en allerede ganske svingete rute. Faktisk er kartet for denne etappen spesielt kronglete. Man må tro at romanforfatteren var i et veldig sprudlende humør. Jeg vil ikke klage. Å gå i den enorme skogen La Gardille er en ettermiddag med ro, kronet med en siste idyllisk pause ved bredden av denne lille anonyme innsjøen, som ligger mellom de to høydene Auradou og Abilauradou.
Når jeg løper ned mot Luc, møter jeg Allier igjen. Landsbyen strekker seg langs siden av dalen, under ruinene av slottet sitt og en imponerende statue av Jomfruen, redusert av Stevenson til «femti kvintal Madonnna»! Etappe på 27 km.
I går kveld rumlet tordenen over høydedragene i Tanargue; i morges er himmelen renset og lover en lysvandring ... vekk fra GR®70. Faktisk, mellom Luc og La Bastide-Puylaurent, hvor jeg planlegger å stoppe, annonserer topo-guiden bare 7 km, og merkingen følger for det meste dalen langs D. 906 og 154 ... Jeg har til slutt utviklet en liten svakhet for Allier, men ikke i den grad at jeg vil spise asfalt og ofre en avstikker til den nærliggende Ardechois-fjellene. Og denne digresjonen lar meg passere klosteret Notre Dame des Neiges, hvor den skotske romanforfatteren oppholdt seg. Jeg holder dermed trofast til ånden av hans prosjekt.
Basert på bare IGN-kartene i skala 1/100.000 og 1/25.000, hadde jeg håpet å finne en pålitelig rute gjennom Ardèche-fjellene. Jeg oppdaget et ekte nettverk av stier som er perfekt merket. (Siden denne vandringen har jeg fått kjennskap til en relativt ny topo-guide med tittelen «Fra Ardèche-grottene til Margeride» (Ref. 407). Den er hovedsakelig viet ruten til G.R.4 mellom Rhône-dalen og St-Flour. Men den beskriver en rekke satellitter (GR®43, GR®44, GR®44A, GR®44B, GR®44C og GR®44D. Ikke mindre). Uten å glemme G.R. av landsbyer som «Rundt den Ardèchoise-fjellet». Totalt 208 sider med ruter, nyttige og spennende kommentarer, ... drømmer).
Morgendagens klatring er ganske bratt under en allerede generøs sol. Men landskapene er vel verdt det. Og også gleden av å gå i bekkene som dekker Moure de Manibles. Stedet ved korset Pal, krysset for «GR®7 og GR®72», med noen lokale stier, er et av de stedene som løfter sinnet, total ensomhet foran en storslått utsikt, mot toppen av Trois Seigneurs, gorges de la Borne og Tanargue-kamrene. Hverdagslivet virker da så kjedelig ... Sjarmen fortsetter langs de blomstrende breddene av narsisser ved Rieufrais mot klosteret Notre Dame des Neiges. Vi er bare to besøkende som lytter til munkene som synger salmer under de gotiske buene som i naturens tempel; det er den samme stillheten som er gunstig for meditasjon ... Hvorfor haste tilbake til dalen? Jeg gir derfor opp merkingen for en omvei via toppen av Felgère. Fra toppen oppdager jeg min nærliggende fremtid: Goulet-fjellet, horisonten til Mont Lozère ... flotte dager venter.
I La Bastide Puylaurent ved breddene av Allier ligger gjestgiveriet L'Etoile; et gammelt feriehotell drevet av en belgo-greker, et trøstende stopp, et sunt og rikelig måltid, en etterlengtet dusj og en god belgisk øl. Etappe på 18 km. av Jean Marie Maquet
Gamle feriehuset med en hage ved bredden av Allier, L'Etoile Gjestehus ligger i La Bastide-Puylaurent mellom Lozère, Ardèche og Cévennes i fjellene i Sør-Frankrike. På krysset av GR®7, GR®70 Stevenson-stien, GR®72, GR®700 Régordane-veien, GR®470 Kilder og Kløfter i Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise-fjellene, Margeride. Mange rundtur stier for fotturer og sykkelturer for en dag. Ideelt for en avslappende ferie og fotturer.
Copyright©etoile.fr