Herbstnebel am Pont-de-Montvert

Der Pont-de-Montvert Vor dem Pont-de-Montvert glänzen die Felswände, die die Straße entlang des Tarn überragen, von den großen Eiszapfen, die das Regenwasser und die eisige Kälte der letzten Tage gebildet haben. Ritualmäßig: kurzer Halt im Dorf.

Es war mein Bruder, der mir vor mehr als vierzig Jahren den Pont-de-Montvert nahebrachte... Wie hatte er selbst diesen Winkel von Lozère entdeckt? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern; er war viel unterwegs und liebte es zu fahren. Wir haben jahrelang zusammen in der Gegend gefischt, dann hat Tarn geheiratet, ist in den Südwesten gezogen, nahe der Pyrenäen, an die er sich stark gebunden hatte und wo ihn der Tod ergriff. Er muss fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, als er in unsere Familie kam, und ließ sein Heimat-Vietnam und seine schlimmsten Erinnerungen hinter sich. Tarn wuchs mit uns auf, hin und her. Er sah oft zu, wie ich mich für meine Ausflüge vorbereitete, und seine Augen leuchteten auf, wenn ich all mein kleines Equipment auspackte: Zangen, Haken, Spulen, Federn, Schwimmer.

Der Tarn Eines Tages bestand er darauf, mich ans Wasser zu begleiten… Sorgfalt, Einfallsreichtum und Geduld waren Teil seiner natürlichen Eigenschaften: Er war ein außergewöhnlicher Angler. Aber dieser Kerl hatte auch einen unerschöpflichen Wettkampfgeist: Unsere Vertrautheit war nie ganz das, was ich mir gewünscht hätte. Trotzdem war seine Liebe zum Angeln und zur Natur tief, und ich erinnere mich emotional an unsere Gespräche am Ufer des Tarn.

Seit dem Pfingstwochenende 1973, als ich in Pont-de-Montvert ankam, habe ich oft über meine absurde Bindung an dieses Stück Meteoriten nachgedacht, das der Süden von Lozère ist. Könnte ich dort leben? Ich weiß es nicht; weiter oben, ja, in Richtung Mende und das Lot-Tal, Aubrac und Margeride, ganz sicher. Aber die Cevennen haben etwas Grauenhaftes in ihrer Geografie. Jean Carrière beschreibt all das großartig in "Der Sperber von Maheux". Und trotzdem liebe ich dieses Land: Die Cevennen sind zuerst die Cevenolen, das verstehe ich. Die Landschaft hat eine Macht über die Seele der Menschen, aber nicht immer logisch. Zum Beispiel sind die Provenzalischen Alpen prächtig und luftig, aber ihre Dörfer sind hart. Die Cevennen hingegen haben raue und manchmal hässliche Landschaften, aber ihre Bewohner sind gut.

Cevennen Ich erinnere mich an diesen Abend gegen Ende der achtziger Jahre, in einem ländlichen Gasthaus am Rieumalet. Rosa Flammen tanzten über die Glut und beleuchteten unsere Profile. Wir lächelten uns an. Irgendwann widmete sich der Abend auch der Erinnerung an Paul, den einige von uns gut kannten. Ich hatte ihn an einem Juniabend, zwei oder drei Jahre zuvor, getroffen. Wir kamen beide vom Angeln zurück. Nichts war anfänglich so düster und gleichzeitig so sympathisch wie dieser einsame Pariser, einen Meter achtzig groß, dürr wie ein Kuckuck, mit sehr tiefer Stimme.

Im Café du Commerce hatten wir Bier getrunken und Pistazien geknackt. Ich war von den Worten beeindruckt, die Paul wählte, um die Offenbarung zu beschreiben, die für ihn die Wildheit dieser keltischen Heidelandschaften, die Gewalt ihrer Bäche und die Sanftheit ihrer Rinnsale war. Es war fünf oder sechs Jahre zuvor. Er kam aus Paris, wo er einen freien Beruf ausübte, an den ich mich nicht mehr erinnere. Leidenschaftlich beim Fliegenfischen, wollte er den Tarn und das Lot entdecken, von denen er sprach, als wären sie einige der schönsten Forellenflüsse Europas. Später erfuhr ich, dass es für ihn auch eine Heilung von der Erinnerung an eine Frau war.

So kam er an einem Apriltag an, und zu jedermanns Erstaunen blieb er dort, er kehrte nicht nach Paris zurück. Alles, was sich ein konventioneller Romantiker vorstellen kann, passierte dort, sogar einige Nächte unter freiem Himmel. Er lebte in einer Unterkunft mit ein wenig Geld, der Wäsche, die er in einem alten Koffer mitgebracht hatte, und seinem kaputten Peugeot... Aber er hatte seinen Platz gefunden.

Pont-de-Montvert Er nahm Gelegenheitsjobs an, reparierte Weidezäune, hütete Tiere, wartete Autos und gab sogar einige Fliegenfischerkurse; schließlich bestand er erfolgreich eine bescheidene Prüfung als Arbeiter im Straßenbau und mietete ein kleines Haus im Dorf. Diese soziale Wendung sicherte ihm natürlich einen echten Ruhm in der Region. Aber es waren auch seine Talente als Angler, die ihn bekannt machten. Ich weiß, wovon ich spreche.

Ich habe mindestens zwei prägnante Erinnerungen an unsere Ausflüge am Tarn: Eines Tages, an einem Maiaabend, folgte ich ihm durch die erschreckende Schlucht unterhalb von La Malène, wo der Tarn an einigen Stellen auf drei Meter hohen Granitblöcken spritzt. Ein Gewitter braute sich über Finiels zusammen, der Himmel war schwarz. Um achtzehn Uhr sah man auf der kleinen Straße, die über uns die Schlucht entlangführt, Autos mit eingeschaltetem Scheinwerfer fahren. Es war außergewöhnlich: Man musste sehen, wie dieser Junge im mächtigen Wasser des Baches vorankam, der Schaum bis zum Bauch, taumelnd und stolpernd, während er den Strudel im Auge behielt, wo die Forelle schnappte, und dann, den Fisch im Drill, langsam zur Uferseite zurückging, um seinen Fang zu erschöpfen. Das Manöver ist heikel; Norman Maclean hat es in seinem Buch und Robert Redford in seinem schönen Film perfekt beschrieben.

Lozère Ein anderes Mal, gegen Ende des Sommers, beschlossen wir, den „Abendstreich“ in der Nähe von Bédoûs zu machen. Mit noch schwarzen Fingern vom Blaubeerenpflücken hatten wir unsere Schnüre aufgezogen und unsere Fliegen ausgewählt; ich zögerte: das Wasser war niedrig, sehr klar... Um mit Fliegen zu fischen, benutzte Paul nur natürliche Schnüre in Honigfarbe. Ich glaube, er kaufte sie bei Dubos, auf der Île Saint-Louis. Einmal im Jahr, am Ende der Saison, reinigte er sie vorsichtig mit leicht seifigem warmem Wasser und legte sie dann zum Trocknen über die Rückenlehne eines Stuhls, bevor er sie einfettete, wie es in allen guten Fachbüchern empfohlen wird.

Er wollte reisen: Seine Verwaltung erlaubte ihm, ein Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen, und er ging nach England, wo ich nicht weiß, welche saisonalen Arbeiten ihm viel Geld einbrachten. Dort traf er auch Nathalie und heiratete sie. Nachdem sie zurückgekehrt waren, um in den Cevennen zu leben, kauften sie ein kleines Haus, das an den Tempel angrenzte und von Rosen umgeben war. Dort schufen sie diesen wunderbaren englischen Lebensstil: verblasste Tapeten, Regale voller Bücher und Platten, alte, mismatched Möbel, alte Gravuren, Landkarten, Aquarelle und Tierzeichnungen.

Eines Tages schenkte mir Paul ein Exemplar des kleinen Buches – der Angelnotizen – das er selbst veröffentlicht hatte: fünfzig Seiten voller „Schneesegel“, „morgendlichem Frost“, „sanfter Sonne“, „dunklem Nebel“... Ich hatte diese Zeilen auf meine Weise gelesen, und ich hätte, ich hätte mich enthalten sollen, diesen etwas zu emotionalen Kommentar zu geben, der mir eine Zeit lang das amüsierte Misstrauen meiner Freunde einbrachte. Wenn die Zufälle meiner Reisen mich durch die Region führen, halte ich immer einen Moment am Rand einer Wiese oder eines Baches an, um den Wind in den Tannen zu hören, um das Licht zu beobachten, das seine Arme glorreich über die verlassene Heide ausstreckt. von Patrick Heurley. In Zeiten und Orten: Herbstnebel.

Ehemaliges Urlaubshotel mit einem Garten am Ufer des Allier, L'Etoile Gästehaus befindet sich in La Bastide-Puylaurent zwischen der Lozère, der Ardèche und den Cevennen in den Bergen im Süden Frankreichs. An der Kreuzung der GR®7, GR®70 Stevenson-Weg, GR®72, GR®700 Regordane-Weg, GR®470 Quellen und Schluchten des Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Gebirge, Margeride. Viele Rundwanderwege für Wanderungen und Tagesausflüge mit dem Fahrrad. Ideal für einen Entspannungs- und Wanderurlaub.