Navigando su Internet alla ricerca di informazioni sul GR70 (il Cammino di Stevenson), di cui mi aveva parlato un amico, ho scoperto per caso una pagina intitolata "Escursione indimenticabile a piedi nelle Cévennes", scritta da Gaston Testud. Vi si specificava che si trattava di un'«escursione ad anello di 6 giorni attraverso le Cévennes», seguita da una descrizione molto dettagliata e precisa del percorso.
Dopo averne discusso con mia moglie, trovando l'itinerario allettante e "pronto all'uso", abbiamo deciso di intraprendere questa escursione esattamente come ci era stata proposta. Che ottima decisione! Abbiamo trascorso una settimana fantastica, resa ancora migliore dal bel tempo che ci ha accompagnato dall'inizio alla fine: paesaggi variegati, panorami mozzafiato, vegetazione rigogliosa e gîtes dotati tutti di una vera "anima"...
Siamo innanzitutto arrivati a L’Etoile, una grande casa di accoglienza situata sulle rive dell'Allier. Un ingresso accogliente si apre su una larga scala dipinta di bianco, mentre una veranda verdeggiante offre il luogo ideale per sedersi a godere degli ultimi raggi di sole prima di cena. Philippe offre la scelta tra dormitori e camere (con o senza servizi privati); tuttavia, sia gli escursionisti che gli ospiti abituali preferiscono spesso il comfort e l'intimità delle camere con vista sul parco o sul fiume.
Fin dal giorno successivo, abbiamo effettuato un'escursione di "riscaldamento" di una decina di chilometri intorno al villaggio, seguendo uno dei tanti percorsi tracciati sulla mappa IGN e proposti gentilmente da Philippe, il responsabile del gîte. Il sole splendente prometteva una giornata eccellente, e così è stato.
Siamo saliti dapprima all'abbazia di Notre-Dame-des-Neiges, un po' sorpresi di scoprire sul ciglio della strada una piccola cappella a ricordo del fatto che in questi luoghi, all'inizio del XX secolo, padre Charles de Foucauld celebrò la sua prima messa. Poi, seguendo un sentiero tortuoso, siamo arrivati a "La Croix du Pal", un'antica croce in pietra scolpita. Si narra che in questo luogo siano passate le armate romane durante l'ultima campagna di Giulio Cesare. Alla nostra destra, a un centinaio di metri di distanza, abbiamo anche scorto una sorprendente torre sormontata dalla statua di San Lorenzo.
Da lì, abbiamo seguito il GR7 per un tratto fino al Coulet de Pecoyol, dove lo abbiamo lasciato per prendere la direzione di Rogleton e Laveyrune. Poco più avanti, un sentiero ci ha condotti in cima all’Espervelouze, dove ci siamo fermati per un picnic. Davanti a noi si apriva una vista panoramica eccezionale su tutta la valle, con il villaggio di La Bastide-Puylaurent visibile in lontananza. Nel pomeriggio, poiché il sentiero seguiva il tracciato di una linea ad alta tensione, abbiamo preferito tornare indietro per ritrovare il percorso di collegamento tra il GR7 e il GR72.
Siamo arrivati tranquillamente a Rogleton e da lì abbiamo seguito il GR72, che ci ha riportati al nostro punto di partenza offrendoci il piacere di ammirare gli innumerevoli fiori selvatici che costellavano il percorso.
Rassicurati sulla nostra forma fisica e sul nostro equipaggiamento, abbiamo lasciato l'auto nel parcheggio di L'Etoile e lunedì siamo partiti per una settimana di itineranza, seguendo scrupolosamente le indicazioni di Gaston Testud.
A parte un breve tratto mattutino su una stradina asfaltata in rifacimento, il GR70 (Cammino di Stevenson) ci ha offerto un percorso vario e magnifico. I due graziosi villaggi di Chasseradès e Mirandol sono molto pittoreschi, con la sorprendente linea ferroviaria che gioca a nascondino nel paesaggio.
La sera, al gîte di Les Alpiers, gestito da una gentilissima signora di origine olandese, abbiamo avuto la sorpresa di incontrare solo escursionisti che avevamo già conosciuto il giorno prima a L’Etoile. Inutile dire che a cena regnava un'ottima atmosfera attorno alla tavolata comune, esaltata ancor di più dall'eccellente pasto che ci è stato servito.
Martedì abbiamo continuato lungo il Cammino di Stevenson passando per Le Bleymard. In programma c'erano dislivelli notevoli, ma il tempo era così clemente e i paesaggi così mutevoli che nessuno sforzo ci è parso insormontabile.
Dal rifugio del Mont Lozère fino alla cima di Finiels, la vista panoramica è costante; è incredibile tutto ciò che si può provare camminando su questi crinali, sospesi tra cielo e terra.
La discesa, su un sentiero ripido e sassoso, si è rivelata un po' più insidiosa e ha messo a dura prova le nostre ginocchia. Alla fine ci ha condotti sulle rive del torrente Rieussalet, che abbiamo costeggiato a volte sulla riva destra e a volte sulla sinistra, affrontando alcuni guadi quasi acrobatici prima di raggiungere Le Pont-de-Montvert.
Fatto abbastanza sorprendente, il GR passa letteralmente all'interno del gîte comunale. In realtà, si tratta più di un rifugio: avevamo l'alloggio ma non il vitto. Pur essendo un po' buio, è comunque ben attrezzato. Le Pont-de-Montvert è un incantevole villaggio che sorride in riva al fiume. Ristoranti, un negozio di alimentari, una panetteria, una libreria, negozi di souvenir... ci sono tutti i servizi necessari, e non abbiamo mancato di approfittarne.
Mercoledì abbiamo salutato gli escursionisti che seguivano le orme di Stevenson, poiché abbiamo abbandonato il GR70 per imboccare il GR72, che ci avrebbe riportato al nostro punto di partenza. Da Le Pont-de-Montvert fino al piccolo villaggio di Merlet, il sentiero è molto piacevole; tuttavia, poiché la segnaletica è alquanto approssimativa, la mappa IGN si è rivelata estremamente utile.
Abbiamo poi attraversato una zona molto ben segnalata, ma sommersa da ginestre più alte di noi, prima di raggiungere una vecchia diga in pietra costruita sul Tarn. Da lì fino al vecchio ponte del Tarn, si estende un percorso da sogno che abbiamo assaporato a pieno. In seguito, abbiamo raggiunto la frazione di Bellecoste e, tramite un buon sentiero, la nostra destinazione: il Mas de la Barque. Proprio come Gaston Testud, ci siamo concessi una giornata di pausa in questo luogo. Il gîte Le Commandeur funge anche da caffè-ristorante; e l'accoglienza è stata, ancora una volta, calorosa e di prim'ordine.
Come "giornata di riposo", giovedì abbiamo comunque completato un'escursione ad anello di oltre venti chilometri! Per fortuna, non avevamo più i nostri pesanti zaini sulle spalle...
Siamo dapprima saliti sulla cima del Pic Cassini. Il tempo era splendido, un po' più caldo rispetto ai giorni precedenti, e la magnifica vista a 360 gradi è stata assolutamente imperdibile. Da lì in poi, abbiamo improvvisato il nostro itinerario aiutandoci con la mappa e la bussola, ma anche a vista, data l'enorme visibilità!
Attraverso un piccolo sentiero che scendeva lungo il "Ravin de l'évadé" (il burrone dell'evaso) — che in realtà è una piacevole vallata — abbiamo aggirato il Pic Cassini. Abbiamo quindi puntato verso sud attraversando pascoli e formazioni rocciose per raggiungere il villaggio di Bellecoste, dove eravamo passati il giorno prima. Dirigendoci verso il Mas Camargue tramite una buona pista, ci siamo ricongiunti al GR7, che abbiamo seguito fino al ponte del Tarn. Lì ci siamo fermati per un picnic all'ombra dei pini che costeggiano il fiume.
Dopo mangiato, abbiamo proseguito sul GR7 fino alla frazione di L'Aubaret. La vegetazione era radicalmente diversa da quella del mattino: circondati dagli abeti, ci sembrava quasi di essere in Canada...
Lì abbiamo deviato sul GR68. Nel primo pomeriggio faceva molto caldo e quel tratto su strada asfaltata (fortunatamente breve) non è stato dei più piacevoli. Dopo aver attraversato il villaggio di La Vialasse e superato le poche case di Pierre Froide, abbiamo raggiunto le rive del torrente Pudissime, che abbiamo risalito verso nord fino al Mas de la Barque. In assenza di un sentiero segnato, l'unico punto di riferimento era il rumore dell'acqua alla nostra sinistra. Eravamo felicissimi di ritrovarci finalmente nel sottobosco per godere di un po' di frescura.
Venerdì abbiamo ripreso il cammino. Dapprima nella nebbia, poi sotto un cielo leggermente nuvoloso, che abbiamo molto apprezzato rispetto al caldo del giorno prima. Il GR si è snodato attraverso la foresta fino al colle di Rabusat, prima di seguire la linea di cresta. Splendidi panorami da entrambi i lati hanno arricchito la nostra marcia, attraversando campi di erica sui versanti esposti a sud, e distese di ginestre su quelli rivolti a nord.
Dopo aver attraversato la città vecchia di Villefort, abbiamo costeggiato il lago e oltrepassato la diga, spazzata da un vento fortissimo. Poco più avanti, abbiamo raggiunto l'antica via romana — la Via Régordane (GR700) — che non abbiamo più abbandonato per il resto del tragitto. Qua e là, meravigliosi scorci sul lago si sono rivelati davanti a noi, suscitando la nostra massima ammirazione.
Nel pomeriggio, abbiamo fatto una pausa per visitare il piccolo villaggio di La Garde-Guérin, magnificamente restaurato nello spirito del Medioevo.
La Garde-Guérin è un antico villaggio fortificato, situato in una posizione eccezionale ai margini della Via Régordane (GR700), dominando le gole dello Chassezac da quasi 400 metri di altezza.
Il viaggiatore può scorgere il villaggio fin da lontano, costruito a quasi 900 metri di altitudine su un altopiano di arenaria spesso sferzato dai venti. La base di questo altopiano è formata da rocce granitiche, nel cui labirinto il torrente Chassezac ha scavato gole impressionanti. Grazie alla sua straordinaria posizione geografica, il villaggio domina l'intero paesaggio circostante. Per convincersene, basta recarsi al Pré de la Tour o al belvedere delle gole dello Chassezac: ancora oggi, la vista spazia su tutta la regione senza il minimo ostacolo.
Vale la pena ricordare che il Cammino di Régordane conduceva i pellegrini a Saint-Gilles, nel dipartimento del Gard; l'antico priorato di Prévenchères, del resto, dipendeva dall'abbazia di quella stessa città. Le spese di mantenimento dell'ospedale locale dovevano essere coperte dalle varie rendite della comunità dei pariers (i consiglieri o co-signori locali). Tra la fine del XIV e il XV secolo, nuove famiglie acquistarono queste quote stabilendosi a La Garde-Guérin. In quel periodo, tali proprietà cambiarono spesso di mano, portando alla progressiva scomparsa degli antichi pariers, ad eccezione di un piccolissimo numero di membri.
L'escursione di sabato è stata senza dubbio la più breve del nostro soggiorno (appena 15 o 16 chilometri), ma si è rivelata estremamente piacevole. Il sole era tornato a splendere, illuminando il sentiero che serpeggiava tra una profusione di fiori di campo. Sulle rocce della Via Régordane, che abbiamo incrociato di nuovo nei pressi di Le Thort, i solchi tracciati dai carri romani secoli fa rimanevano sorprendentemente ben marcati nella pietra.
Poco dopo il nostro pasto, il cielo si è annuvolato. Per precauzione, abbiamo tirato fuori i nostri indumenti impermeabili — per la primissima volta dalla nostra partenza — e li abbiamo sistemati in cima ai nostri zaini. Verso le 14:00 siamo arrivati a La Bastide-Puylaurent e abbiamo fatto ritorno al gîte L’Etoile senza mai aver avuto bisogno di indossarli. Mezz'ora dopo, appena usciti dalla doccia, abbiamo sentito uno scroscio di pioggia torrenziale abbattersi sugli alberi del cortile: l'avevamo scampata bella!
Di questa settimana di escursioni conserviamo solo ricordi eccellenti: il calore dell'accoglienza, la bellezza dei paesaggi attraversati e i bellissimi incontri fatti sui sentieri come nei gîtes... E chiediamo sinceramente scusa alla magnifica cerva che abbiamo inavvertitamente disturbato mentre riposava pacificamente tra le ginestre sopra Bellecoste...