Beim Surfen im Internet auf der Suche nach Informationen über den GR70 (den berühmten Stevensonweg), von dem mir ein Freund ausführlich erzählt hatte, stieß ich zufällig auf eine Seite mit dem Titel „Unvergessliche Wanderung in den Cevennen“ von Gustave Testud. Dort war präzisiert, dass es sich um eine „sechstägige Rundwanderung durch die Cevennen“ handelte, ein geschütztes Gebiet, das für seine agropastoralen Kulturlandschaften klassifiziert ist. Darauf folgte eine sehr detaillierte und genaue Beschreibung der Route.
Nach einem Gespräch mit meiner Frau, die ebenso von dieser verlockenden, geschichtsträchtigen und vor allem „einsatzbereiten“ Route angetan war, beschlossen wir, diese Wanderung genau so zu unternehmen, wie sie uns vorgeschlagen wurde. Was für eine hervorragende Entscheidung! Wir verbrachten eine wunderbare Woche dort, zumal uns das herrliche Wetter die ganze Zeit begleitete: unglaublich abwechslungsreiche Landschaften, die zwischen rauen Granitfelsen und sanften Tälern wechselten, atemberaubende Panoramen, eine üppige Vegetation und Herbergen mit einer echten Seele, geführt von Menschen, die ihre Region leidenschaftlich lieben.
Zunächst kamen wir im L’Etoile an, einem großen Gästehaus, das an ein altes Urlaubshotel aus den 1920er Jahren erinnert, ideal gelegen am Ufer des Flusses Allier, der hier die natürliche Grenze zwischen der Lozère und der Ardèche bildet. Ein einladender Eingangsbereich führt zu einer breiten, weiß gestrichenen Treppe, während eine begrünte Veranda dazu einlädt, sich niederzulassen und vor dem Essen die letzten Sonnenstrahlen zu genießen. Philippe, der Hausherr, bot uns Zimmer mit eigenem Bad und Blick auf den großen, baumbestandenen Park an.
Zum Aufwärmen rund um die Abtei Notre-Dame-des-Neiges
Gleich am nächsten Tag unternahmen wir eine „Eingewöhnungswanderung“ von etwa zehn Kilometern rund um das Dorf. Wir nutzten eine der vielen auf der IGN-Karte verzeichneten Rundwege, die von Philippe freundlicherweise zur Verfügung gestellt werden. Die strahlende Sonne versprach uns einen herrlichen Tag, und genau so kam es auch in dieser üppigen Natur, in der sich Besenginster und Besenheide mischen.
Zuerst stiegen wir zur Zisterzienserabtei Notre-Dame-des-Neiges hinauf, die 1859 gegründet wurde. Wir waren etwas überrascht, am Wegesrand eine kleine Kapelle zu entdecken. Sie erinnert daran, dass hier zu Beginn des 20. Jahrhunderts Pater Charles de Foucauld (Bruder Marie-Albéric) sein Noviziat absolvierte und 1890 seine erste Messe feierte, bevor er in die Sahara aufbrach. Über einen gewundenen Pfad erreichten wir anschließend „La Croix du Pal“, ein altes, aus behauenem Stein gefertigtes Kreuz, das eine historische Wegkreuzung markiert. Es wird voller Überzeugung erzählt, dass an diesem strategischen Ort die römischen Armeen während des letzten Feldzugs von Julius Cäsar auf ihrem Weg nach Gallien vorbeigezogen seien. Rechts von uns, in etwa hundert Metern Entfernung in der Heide, erblickten wir zudem einen erstaunlichen Wachturm, auf dem eine Statue des Heiligen Laurentius thront und schweigend über das Tal wacht.
Von dort aus folgten wir eine Zeit lang dem GR7 bis zum Coulet de Pecoyol, bevor wir in Richtung Rogleton und dem kleinen Dorf Laveyrune abzweigten, das sich nahe der Quelle des Allier anschmiegt. Etwas weiter führte uns ein steiniger Weg zum Gipfel von Espervelouze, wo wir unser Picknick machten. Es bot sich uns ein außergewöhnlicher Panoramablick auf das gesamte Allier-Tal, mit den Schieferdächern des Dorfes La Bastide-Puylaurent in der Ferne. Da der Weg am Nachmittag entlang einer Hochspannungsleitung verlief, zogen wir es vor umzukehren, um den viel wilderen Verbindungspfad zwischen dem GR7 und dem GR72 wiederzufinden.
In aller Ruhe erreichten wir Rogleton, um von dort den GR72 zu nehmen. Dieser brachte uns zu unserem Ausgangspunkt zurück und bescherte uns das olfaktorische und visuelle Vergnügen, die unzähligen Wildblumen (Roter Fingerhut, Weidenröschen und Glockenblumen) zu bewundern, die unter dem Blätterdach der Buchen unseren Weg säumten.
Auf dem mythischen Stevensonweg
Beruhigt, was unsere körperliche Fitness und die Zuverlässigkeit unserer Ausrüstung anging, ließen wir unser Auto auf dem großen, schattigen Parkplatz des L’Etoile stehen und brachen am Montagmorgen zu einer einwöchigen Wandertour auf, wobei wir uns strikt an die Anweisungen von Gaston Testud hielten.
Abgesehen von einem kurzen morgendlichen Abschnitt auf einer kleinen asphaltierten Straße, die gerade erneuert wurde, bot uns der GR70 (der berühmte Stevensonweg, der 1878 vom schottischen Schriftsteller Robert Louis Stevenson und seiner Eselin Modestine zurückgelegt wurde) eine abwechslungsreiche und wunderschöne Strecke, bei der sich Nadelwälder und offene Weiden abwechselten. Die beiden hübschen Dörfer Chasseradès und Mirandol sind äußerst malerisch, mit dieser erstaunlichen Eisenbahnlinie (der berühmte „Cévenol“) und ihrem majestätischen Steinviadukt, das in der zerklüfteten Landschaft Verstecken spielt. Was die Tierwelt betrifft, hatten wir das Glück, den Gleitflug mehrerer Rotmilane und Mäusebussarde über unseren Köpfen zu beobachten.
Am Abend in der Herberge Les Alpiers, die von einer sehr freundlichen Dame niederländischer Herkunft geführt wird, der es gelungen ist, die Authentizität dieses alten Gebäudes zu bewahren, erlebten wir die Überraschung, ausschließlich Wanderer wiederzutreffen, mit denen wir uns am Vortag im L’Etoile angefreundet hatten. Man kann sich vorstellen, dass beim Abendessen am großen Gemeinschaftstisch beste Laune herrschte, die durch das hervorragende, in geselliger Runde servierte regionale Essen noch verfeinert wurde.
Die Besteigung des Mont Lozère und die Geschichte der Kamisarden
Am Dienstag setzten wir unsere Reise auf dem Stevensonweg über den Ort Le Bleymard fort. Schöne, allmähliche Höhenunterschiede standen auf dem Programm, um die kahlen Kämme des Granitmassivs zu erreichen, aber das Wetter war so mild und die Landschaften änderten sich so stetig, dass uns keine Anstrengung unüberwindbar erschien.
Vom Chalet am Mont Lozère bis zum Gipfel von Finiels, dem mit 1.699 Metern höchsten Punkt der Cevennen, ist der Panoramablick ununterbrochen und frei. Die subalpinen Wiesen, übersät mit Granitblöcken in mysteriösen Formen, ersetzen nach und nach die Wälder. Es ist unglaublich, was man alles fühlen kann, wenn man auf diesen Kämmen wandert, schwebend zwischen Himmel und Erde, die reine und kalte Luft der Gipfel atmend.
Der Abstieg auf einem sehr steilen, steinigen und von den Regenfällen der Cevennen ausgewaschenen Pfad erwies sich als etwas gefährlicher und stellte unsere Knie auf eine harte Probe. Er führte uns schließlich in eine grünere Welt an den Ufern des Baches Rieussalet. Wir folgten ihm mal auf seinem rechten, mal auf seinem linken Ufer, absolvierten einige akrobatische Flussüberquerungen auf rutschigen Steinen, bevor wir schließlich das Tal und Le Pont-de-Montvert erreichten.
Erstaunlicherweise führt der GR-Pfad buchstäblich direkt durch das Innere der Gemeindeherberge. Tatsächlich handelt es sich eher um eine einfache Berghütte: Wir hatten dort ein Bett für die Nacht, jedoch keine Verpflegung. Obwohl ein wenig dunkel und spartanisch, ist der Ort dennoch gut für die Erholung der Wanderer eingerichtet. Le Pont-de-Montvert ist ein charmantes Dorf mit Granithäusern, das am Ufer des Flusses Tarn lächelt, aber eine turbulente Vergangenheit hat. Hier brach nämlich im Juli 1702 der blutige Krieg der Kamisarden aus, nach der Ermordung des Abbé du Chayla, eines unbarmherzigen Inquisitors. Heute ist die Atmosphäre dort friedlich: Restaurants, Lebensmittelgeschäft, Bäckerei, Buchhandlung, Souvenirs... Alle Dienstleistungen sind rund um die symbolträchtige Brücke versammelt, und wir haben die Gelegenheit nicht verpasst, unsere Vorräte aufzufüllen.
Am Mittwochmorgen verabschiedeten wir uns von den puristischen Wanderern, die weiterhin den Spuren Stevensons nach Süden folgten. Wir verließen nämlich den GR70, um auf den GR72 abzubiegen, der uns in den nächsten Tagen sanft zu unserem Ausgangspunkt zurückbringen sollte. Von Le Pont-de-Montvert bis zum kleinen Dorf Merlet, das sorgfältig restauriert wurde und typisch für die lokale Architektur ist, ist der Weg äußerst angenehm; da die rot-weiße Markierung jedoch manchmal eher anekdotisch war, erwies sich die Verwendung der detaillierten IGN-Karte als besonders nützlich, um nicht den Faden zu verlieren.
Anschließend durchquerten wir ein sehr gut markiertes Gebiet, das jedoch buchstäblich unter Wäldern von Purgier-Ginster, der größer als wir selbst war, ertrank und die Luft mit seinem süßen Duft erfüllte, bevor wir einen alten, massiven Steindamm erreichten, der am jungen Lauf des Tarn errichtet wurde. Von da an erstreckt sich bis zur alten Brücke über den Tarn ein traumhafter, fast märchenhafter Weg, den wir in vollen Zügen genossen haben.
Danach erreichten wir den kleinen Weiler Bellecoste und gelangten über einen guten Wirtschaftsweg an unser Ziel: das Mas de la Barque. Genau wie Gaston Testud in seiner ursprünglichen Erzählung legten wir dort einen ganzen Pausentag ein, um unsere Körper zu erholen. Früher eine Hochburg der Schafstranshumanz, ist dieser Weiler heute ein Naturzentrum. Vor Ort dient die Herberge „Le gîte du Commandeur“ auch als Café-Restaurant; der Empfang war auch dort wieder sehr herzlich, die Portionen großzügig und von hervorragender Qualität.
Panoramarunde um den Pic Cassini
Als Ruhetag legten wir am Donnerstag dann jedoch eine Rundwanderung von über zwanzig Kilometern zurück! Zum Glück waren unsere schweren Rucksäcke in der Herberge geblieben, und wir wanderten leichten Fußes, da wir diese Last nicht mehr auf den Schultern trugen...
Zuerst stiegen wir durch die Heidelandschaft zum Gipfel des Pic Cassini auf, der auf 1.680 Metern Höhe gipfelt und seinen Namen von der berühmten französischen Kartografendynastie hat, die Frankreich vermessen hat. Das Wetter war großartig, die Sonne brannte etwas heißer als in den Tagen zuvor. Bei der Ankunft bot sich uns ein herrlicher 360-Grad-Blick – ein echtes Highlight, bei dem man an klaren Tagen sogar den Mont Ventoux und die Alpenkette erkennen kann. Von diesem natürlichen Aussichtspunkt aus improvisierten wir unsere Route mithilfe der topografischen Karte und des Kompasses, aber auch nach Sicht, so weit reichte das Panorama über die Hochebenen!
Über einen kleinen, unscheinbaren Pfad, der entlang der „Schlucht des Flüchtlings“ (Ravin de l’Évadé) abfiel – was eigentlich eher ein sehr angenehmes und unberührtes Tälchen ist – umrundeten wir den imposanten Pic Cassini. Dann hielten wir uns genau nach Süden und durchquerten die ausgedehnten Hochweiden und Felsmassen, um das Dorf Bellecoste zu erreichen, das wir am Vortag passiert hatten. In Richtung Mas Camargue über einen guten Hirtenweg trafen wir auf den GR7, dem wir bis zur alten Brücke über den Tarn folgten. Dort picknickten wir, eingelullt vom Murmeln des Wassers, im Schatten der Waldkiefern am Flussufer.
Nach diesem stärkenden Essen setzten wir unseren Weg auf dem GR7 bis zum Weiler L’Aubaret fort. Die Vegetation war dort radikal anders als die niedrige, die wir am Morgen durchquert hatten: Inmitten der dunklen Fichtenwälder und der duftenden Rottannen fühlte man sich fast plötzlich in die weiten Landschaften Kanadas versetzt.
Dort bogen wir auf den GR68 ab, die Umrundung des Mont Lozère. An diesem frühsommerlichen Nachmittag war es sehr heiß, und dieses Wegstück auf einer asphaltierten Straße (glücklicherweise nur von sehr kurzer Dauer) war nicht besonders angenehm, da die Reflexion der Sonne stark war. Nachdem wir das Dorf La Vialasse durchquert und die wenigen abgelegenen Häuser von Pierre Froide passiert hatten, erreichten wir die erfrischenden Ufer des Baches Pudissime. Wir folgten ihm nach Norden bis zum Mas de la Barque und durchquerten alte Torfmoore, in denen der seltene Sonnentau (eine kleine fleischfressende Pflanze) wächst. Ohne einen wirklich markierten Weg diente uns nur das beruhigende Rauschen des Wassers zu unserer Linken als natürliche Orientierung. Wir waren hocherfreut, endlich die Kühle des Unterholzes wiederzufinden, um diese lange Runde zu beenden.
Entdeckung des Régordanewegs und der mittelalterlichen Stadt La Garde-Guérin
Am Freitagmorgen machten wir uns mit unseren vollen Rucksäcken wieder auf den Weg. Zunächst in dichten, mysteriösen Nebel gehüllt, dann unter einem leicht bewölkten Himmel, war dies ein wahrer Segen für das Wandern im Vergleich zur großen Hitze des Vortages. Der GR schlängelte sich durch den Wald und enthüllte Farntapeten bis zum Col de Rabusat, bevor er kühn der Kammlinie folgte. Sehr schöne Panoramen, die sich auf beiden Seiten der Täler öffneten, bereicherten unser Vorankommen. Wir wanderten mal durch Felder violetter Besenheide an den Südhängen, mal inmitten eines Meeres von gelbem Ginster an den Nordhängen und genossen eine bemerkenswerte Artenvielfalt.
Nachdem wir die Gassen der Altstadt von Villefort, einem historischen Verkehrsknotenpunkt, durchquert hatten, gingen wir an den Ufern ihres großen Stausees entlang und überquerten den imposanten Staudamm, über den an diesem Tag ein heftiger Wind fegte. Etwas weiter auf der Hochebene erreichten wir die alte Römerstraße – den berühmten Régordaneweg (heutiger GR700) –, eine bedeutende alte Handels- und Pilgerroute, die das Zentralmassiv mit dem Mittelmeer verbindet, und die wir nicht mehr verließen. Hier und da weckten herrliche Ausblicke hinab auf das blaue Wasser des Sees unser größtes Erstaunen.
Im Laufe des Nachmittags machten wir einen langen Halt, um das kleine Dorf La Garde-Guérin zu besichtigen, ein wunderschön restauriertes Juwel, das mit seinen gepflasterten Gassen und robusten Häusern den Geist, die Architektur und die authentische Atmosphäre des Mittelalters bewahrt hat.
La Garde-Guérin ist ein altes befestigtes Dorf in bemerkenswerter Lage in unmittelbarer Nähe des Régordanewegs (GR700). Dieser strategische Wachposten überragt schwindelerregend die Schluchten des Chassezac, einen spektakulären, in den Fels gegrabenen Canyon von fast 400 Metern Tiefe.
Der Reisende erblickt es schon aus der Ferne, erbaut auf fast 900 Metern Höhe auf einem kargen Sandsteinplateau, das oft von unberechenbaren Winden gepeitscht wird. Dieses Plateau ruht auf einem massiven Sockel aus Granitgestein, in dessen Labyrinth der Wildbach Chassezac beeindruckende Schluchten gegraben hat, die heute ein wahres Paradies für Greifvögel und Canyoning-Fans sind. Durch seine außergewöhnliche geografische und militärische Lage dominiert das Dorf die gesamte umliegende Landschaft. Um sich dessen vollends bewusst zu werden, muss man sich nur zum Pré de la Tour (wo sich der alte Wachturm erhebt) oder zum angelegten Aussichtspunkt über die Chassezac-Schluchten begeben: Von hier aus kann man mit dem Blick die gesamte Region bis zu den Bergen der Ardèche ohne das geringste visuelle Hindernis umfassen.
Zur Erinnerung: Die historische Route des Régordanewegs führte die Pilger zum Grab des Heiligen Ägidius (Saint-Gilles) im Département Gard. Das ehemalige benachbarte Priorat von Prévenchères unterstand übrigens der Abtei ebendieser Stadt im Süden. Um diese lebenswichtige Handelsroute (Wein, Salz, Waren) zu sichern, gründeten die Adligen der Region einen Ritterorden. Die Instandhaltungskosten für den Weg und das örtliche Krankenhaus sollten durch die verschiedenen Einnahmen und Zölle gedeckt werden, die von der Gemeinschaft dieser Ritter, den sogenannten „Pariers“, erhoben wurden. Ende des 14. Jahrhunderts und im 15. Jahrhundert erwarben neue bürgerliche Familien diese Herrschaftsanteile („paréries“) und ließen sich im Schutz der Stadtmauern von La Garde-Guérin nieder. Während dieser langen Übergangszeit wechselten diese Anteile häufig den Besitzer, was zum allmählichen Verschwinden der Linien der alten Adligen führte, mit Ausnahme einer Handvoll unbeugsamer Mitglieder.
Die Wanderung am Samstag, unserem letzten Tag, war mit 15 bis 16 Kilometern zweifellos die kürzeste unseres Aufenthalts, um La Bastide-Puylaurent zu erreichen, aber sie erwies sich als äußerst angenehm. Die Sonne war zurückgekehrt und erleuchtete diesen uralten Pfad, der sich inmitten einer Fülle von Wiesenblumen und umherflatternden Schmetterlingen schlängelte. Auf den breiten Felsplatten des Régordanewegs, den wir in der Nähe des Weilers Le Thort wiederfanden, blieben die tiefen Spurrillen, die einst Jahrhundert für Jahrhundert von den schweren, eisengeschmiedeten Rädern der römischen Karren und mittelalterlichen Wagen gegraben wurden, erstaunlich und perfekt im Stein markiert und zeugten vom intensiven Verkehr der Vergangenheit.
Kurz nach unserem Mittagessen rief sich das stets unberechenbare Klima der Cevennen wieder ins Gedächtnis: Der Himmel verdunkelte sich plötzlich und schwere, schwarze Wolken zogen auf. Aus reiner Vorsicht holten wir unsere Regenkleidung heraus – zum allerersten Mal seit unserem Aufbruch vor sechs Tagen – und legten sie oben auf unsere Rucksäcke, bereit zum Überziehen. Gegen 16 Uhr erreichten wir leichten Schrittes La Bastide-Puylaurent und fanden uns schließlich im Gästehaus L’Etoile wieder, ohne uns abdecken zu müssen. Was für ein unglaubliches Glück! Kaum eine halbe Stunde später, als wir aus einer wohlverdienten warmen Dusche kamen, hörten wir, wie wahre Sturzbäche gewaltig auf die Bäume im Hof prasselten: Da waren wir wirklich noch einmal davongekommen!
Von dieser wunderbaren einwöchigen Rundwanderung behalten wir nur hervorragende und lebendige Erinnerungen: die raue Schönheit und die unglaubliche Vielfalt der durchquerten Landschaften, von der Härte des Granits bis zu den tiefen Tälern der Cevennen, der Reichtum des historischen Erbes und natürlich die schönen Begegnungen auf den Pfaden und an den Gästetischen... Und zum Schluss unsere aufrichtige Entschuldigung an die prächtige wilde Hirschkuh, die wir sehr zu unserem Bedauern aufschreckten, als sie sich friedlich in dem hohen Ginster an den Hängen oberhalb von Bellecoste versteckt ausruhte...