     
|
Van Puy-en-Velay naar Monastier-sur-Gazeille via de GR®70 |
     
|
|
|
Van Puy-en-Velay naar Monastier-sur-Gazeille via de GR®70 |
|
Na talrijke bezoeken aan Puy en veel tijd met mijn adviseurs om een vrolijk leven te leiden, werd een slaapzak ontworpen, gemaakt en triomfantelijk naar huis gebracht.
Stevenson
De liederen zijn de eerste dwaasheden wanneer de benen in beweging komen en de maag rommelt. Goedkope gezangen langs de wegen die je tong kietelen. Ongehoorzaam en ondeugend, dat is wat ik op mijn visitekaartje zou schrijven als ik er een had. Ik verzin liedjes om mezelf te vermaken. Vroeger in het godshuis, bij La Belle Dieu, Waren er abdisen, waren er geen ezels / Ze deden hun behoefte in de lucht, hun achterste omhoog... De voorzieningen waren houten planken met gaten / Onder de uitkijkposten stroomde een klein beekje / De goede juffrouw deed haar behoefte daarboven / Ze kleedden zich uit op de wc en boden hun gezegende achterste aan de voorbijgangers aan / Bij La Belle Dieu / Geen abdis meer /... Die doen hun behoefte met hun achterste omhoog, hun achterste omhoog... Euforie van een tweede dag, rust en mooie eenzaamheid vóór de heilige plaatsen en hun pelgrims. In het land van Velay vermengen de vulkanische herinneringen zich met de monotonie van de horizon. Maakt niet uit, elk pad is goed want het leidt naar de maaltijd. Een eenvoudige vreugde. Essentieel. Stilte, daar is de stad! Op een dag zullen we de steden verlaten...
In de mistige kom is het moeilijk om Puy-en-Velay, de zeer heilige, te onderscheiden. Uitzicht op de lavapieken en het geloof. Na een tijdelijke extase, bedenk ik me. De wonderlijke of vermeende wonderlijke steden bedriegen me al een tijdje. Enkele suikerbroden, herinneringen aan kant, klokken die "zie je mij" zeggen, geëxposeerd onder de lage lucht, vol met komende winden en regen, brengen me opnieuw naar monastieke, meditatieve stemmingen. Geen zon zoals op de ansichtkaarten. De geest is bij de overpeinzing van de novice die aarzelt om de Trappist binnen te gaan. Toch, wanneer de maag zich ermee bemoeit, komt het geloof zwakjes naar voren. Puy wordt een enorme rotisserie. We zijn meer hongerig dan pelgrims. We zullen de stad begroeten, ons voeden en haar verlaten. Onze arme bivak van de vorige dag - en zijn bescheiden maaltijd - dwingt ons om haastig de tavernes te bezoeken, zoals ooit een hongerige marktkramer zou doen.
Auto's toeteren luid want onze ezelin vertraagt de tijd. We worden van dichtbij in de gaten gehouden. We moeten ons haasten rond Noé, die, bang, probeert de touwen los te maken.
Verbazing. De voorbijgangers blijven onverschillig voor onze stoet. Slechter nog, ze glimlachen ons af en toe toe. Puy-en-Velay is een stad die van ezels houdt, dat is opmerkelijk. Richting de oude stad.
- Haast je, kleed je om, we gaan repeteren...
Een "koningsgek" die zich als honderd nerveuze duivels gedraagt, richt zich tot ons. Multicolor, gevuld met belletjes en gekleed in een vreemde, kleurrijke mantel, pakt hij de teugels van Noé en bindt ze aan zijn kameraden, verschillende ezels van verschillende groottes en kleuren...
- Bij welke groep horen jullie?
Onze verbazing en stilte wekken nieuwsgierigheid.
- Jullie nemen niet deel aan de festiviteiten?...
In principe maakt alle festiviteiten ons blij, maar noch de ezelin noch haar begeleiders hebben een uitnodiging ontvangen. Achter de vriendelijke "gek" is een waar kamp van artiesten opgesteld. Vuurkorven, lange houten tafels, tinnen borden en kruiken in het rond... Jongeren, krijgers, wijden zich aan het wapenspel en de kruisboog. Korte vraag van onze kant, gevolgd door een lange antwoord van de intrigerende prater. De oude stad van Puy bereidt zich voor op de Renaissance-feesten. Alle inwoners doen mee. We komen beren tegen - echte en nep -, tovenaars - idem -, bourgeois, galante dames en hoeren. Gendarmes regelen het verkeer om de gewapende mensen door te laten. Het is vuurwerk en feesten voor meerdere dagen.
Het is de feest van de koning van de vogel die de beste boogschutter van de stad zal aanwijzen. Men moet de papegeai, de papegaai in het Oud-Frans, doden. Gedurende een week
strijden de artiesten en feesten ze. Zelfs de burgemeester verkleedt zich! Om onze gesprekspartner niet teleur te stellen, geven we onze bescheiden status van reizigers aan die hier even pauzeren... Sportief, biedt hij aan om
Noé - en de rugzakken - te bewaren en haar wat oud brood te geven terwijl wij ons voeden. In dat kadertje biedt hij ons een glas hypocras aan, een warme wijn gekruide met kaneel en specerijen. "Geserveerd in de winter en vaak als toetje." Proost...
Zo amuseert de stad zich elk jaar met het terugdraaien van de tijd. Een goede daad, het is voor de Geschiedenis. Overal op de muren zijn er kartonnen kantelen en soldaten in harnassen. Improvisatie ophaalbruggen verrijzen op elke straathoek, plastic kanonnen bedreigen, onder het toeziend oog van "rechte" halberdiers zoals de klokken van de stad. Men amuseert zich met het neppe, men vergeet de zorgen en proost bij de minste gelegenheid... Vroeger was het feest van de koning van de vogel bedacht om te voorkomen dat de jongeren te enthousiast de tavernes frequenteerden. Terwijl ze de kruisboog opheffen, tillen ze minder de elleboog. Tegenwoordig is het omgekeerd. Zodra de pijl op de nepvogel is afgeschoten, storten we ons op de drankgelegenheid en de frisse biertjes. Het is een nep-Renaissance die zich goedgelovig voorstelt, ver weg van de spanningen en de geweldadigheden van het verleden.
Vroeger was er geen kermis zonder messteek. In de herberg moest men het glas van de gast over de rand laten lopen. Bij het zitten had men het mes, het lange scherpe mes van Laguiole, onder de tafel gestoken om het gemakkelijk te pakken. Men moest het in de ribben van de ander kunnen steken als het gesprek opwarmde. Toch behoorden de gewapende drinkers tot de broederschap van de boetelingen! Ze droegen het kruis en deden voor een reden of om de andere een knieling.
Toen heilige Franciscus Regis, patroon van de kantwerksters, hen begon te evangeliseren, moest hij vaak onder een regen van slagen zijn heilige taak vervullen. In dezelfde geest, als een aandachtige waarnemer, wist de mooie Auvergne verteller Henri Fourrât zijn pen te schudden. Het volgende anekdote doet denken aan die verteld door Lucifugus Merklen over een geschaadde man en een defecte goot: "We vertellen het verhaal van een boer verscholen in het struikgewas, met een geweer in de hand, op een zondagochtend. Hij wacht op een buurman waar hij zich over wil beklagen. De tijd verstrijkt. En plotseling, als hij de drie slagen van de klok in het dorp hoort, barst hij uit: 'Ah, de varkens! Hij laat me de mis missen!'
De bevolking van weleer, met hun wilde en heerlijke manieren, bezat een gevoel voor het goddelijke en de precisie. De boeren en de 'croquants' hebben de uitstraling van oude houtsneden met nog steeds verse inkt. Wanneer de klok twaalf slaat, vinden we de herberg van de "beschreven" tijd, zorgvuldig kijkend onder de tafel of er een rapier of een mes onder verborgen ligt. Gehoord in de Ziel van de dichters, de café waar we ons hebben teruggetrokken: "Je weet dat we alleen maar onzin doen op aarde, wat anders?" En dan: "Deze stad is een mengsel van priesters, ingekapselde bourgeois, boeren die de stad zijn ingeklommen en gekken." Henri Fourrât zag het bijna met dezelfde ogen: "De Velay, dat is het koninkrijk van de bandieten en de passerende pelgrims, van de goede zondaars, gebogen over hun kantwerkplank, en van de oude wilden die van de kermis terugkeren, zingend, schreeuwend, de hele weg in beslag nemend, van kleine groene linzen en juwelen verrijkt met granaat, van de flauwe van de kloof en de pracht van de bergen."
Na een glas warme wijn, vergezeld van een tonijn met gember en jonge peper, saffraanrijst en een konijnstoofpot, een ijverige bezoek aan de romaanse kathedraal - de bisschop Le Breton en de Zwarte Maagd, trots van de stad, rusten daar. Doolhoven en een opmerkelijk gebouw. Een laag-relief toont een ezel, die springt als een konijn. Om ons heen wordt er in stilte gebeden. Moet ik de Byzantijnse, oosterse geest van de kathedraal herinneren? Moet ik herinneren dat samen met Parijs, Arles en Vézelay, de kathedraal een vertrekpunt is voor de pelgrimage naar Santiago de Compostella - zeshonderd kilometer tot Roncevaux en zevenhonderd vijftig van de Spaanse grens naar Santiago de Compostella?
Verderop zijn de heer en mevrouw Toeristen, gekleed in bermuda en met een pelgrimsstok voor mevrouw, een paarse trainingsoutfit en een camera voor de heer, druk in de weer aan de voet van de kerk Saint-Michel-d'Aiguilhe. De camera staat op een statief. De heer drukt op de automatische ontspanknop en voegt zich enthousiast bij zijn helft die veel ruimte op de foto in beslag neemt. De chronometertelling wordt drie keer herhaald. Op de achtergrond, onder een hoek, blijft de kapel Saint-Michel onveranderlijk. Bovenop de vulkanische en toeristische piek vraagt een bedelaar, ook gekleed in een paarse trainingsoutfit - trekt de religieuze aantrekkingskracht mensen aan om zich in kardinalen kleuren te tooien? - om zijn stuk taart. We schatten de klim op honderden treden. Bedelarij en bergbeklimming, de dappere verdient zijn aalmoes.
In de hoge stad staan de kantklosters op hun post, systematisch opgesteld in de kronkelige straatjes en pittoreske steegjes. Zij zijn, samen met de beroemde groene linzen, de andere verouderde trots van Puy-en-Velay. Bijna een gecontroleerde oorsprongsbenaming. Je komt ze het vaakst tegen op ansichtkaarten, soms op de drempels van winkels, terwijl ze de tafelloper afmaken die de stapel zal vergroten als een berg pannenkoeken.
Boven de kantklosters lijkt het rituele bord de hand of de portemonnee te dwingen: "Hier geen geïmporteerde kant." Ook al zou de kant geïmporteerd of gemachineerd zijn, je kunt altijd doen alsof. De oude winkels van vroeger zijn voorgoed gesloten.
Ondanks zijn architectonische kwaliteiten, zijn steegjes en zijn oker of rozenkleurige muren van mooie afwerking, slaagt de stad die naar Spanje leidt er niet in zijn identiteit te onthullen. Religieus en regenachtig, mengt de stad bijgeloof en mysterie, heilig en tovenarij. Geloof en toerisme ook, wat op geen enkele manier onverenigbaar is. De straten en historische gevels behouden een frisheid die zelfs de opera van de Bastille zou kunnen benijden. Toch verplicht de bewoner zich om meer te doen met gips en stuc. Let op de decorum. Is deze stad die in wonderen gelooft, of gelooft het te geloven, niet gepompeisiseerd door de lava van de vulkanische plateaus?
De straat Henri-Pourrat daalt af naar de begraafplaats. Aan onze linkerkant, de oude stad en zijn toeristisch-religieuze snuisterijen, sneeuwballen en Zwarte Maagd, kaarsen en posters van patrones. Aan onze rechterkant, stroomopwaarts, de begraafplaats en de vroomheid die de Almachtige heeft teruggeroepen. Het volstaat om een steegje over te steken om van de cultus - en zijn penning - naar de eeuwigheid te gaan. Beter dan een plaatsnaam. Midden op de begraafplaats is het een jonge studente die doodsverhalen uitpakt. Ze leert de studieuze en gefascineerde toeristen dat de boetelingen van Saugues op Goede Vrijdag naar de Puy komen. Daar overspoelen ze de restaurants om zich vol te stoppen met kikkerschenkels die voor hen zijn bereid. Wat heeft dit met de bidstoelen te maken? De toeristen commentariëren, maar de gids hergroepeert de rijen... Wanneer ze "De zigeuner en de leukemiepatiënt" declameert, zou je het voor een nieuwe fabel van La Fontaine kunnen houden. Ieder versnelt zijn pas en leent het oor... Met een trots voorhoofd, een bleek en ernstig gezicht, laat de gids haar stem horen voordat ze haar verhalen vertelt. Rond haar heeft de groep zich samengevoegd. Stilte, het begint...
Enkele tientallen jaren geleden was er een zigeuner die verliefd werd op een jong meisje uit Puy-en-Velay. Helaas, hij verneemt dat zijn geliefde aan leukemie lijdt. Onze man laat zich niet ontmoedigen. Hij weet dat liefde een kwestie van magie is en bewaart van zijn grootmoeder een grimoire - een bleke kopie van de Grote Albert - om de doden tot leven te wekken. Alleen zichtbaar tijdens de zonnewendes en op een stormachtige avond, preciseert de gids. De jonge vrouw verliest haar krachten, haar aderen verkleuren elke dag iets meer. Ze wordt doorschijnend als het lijkwade, bereidt zich voor op de reis naar het hiernamaals... Ondertussen maakt onze goede zigeuner gebruik van de gelegenheid om zijn trucs en formules te herzien. Helaas, de geliefde geeft de geest! De zigeuner volgt de begrafenis, vindt het graf waar de overledene moet rusten en neemt zijn leed geduldig. Op de avond die door het magische boek is aangegeven - storm, zonnewende en alle ingrediënten - keert hij terug naar de begraafplaats, opent de deur van de kapel en daalt af in het graf waar vier kisten zijn gestapeld. Gewapend met een lantaarn, vindt hij degene waarvan hij denkt dat het het bed van zijn geliefde is.
In de stilte van de crypte forceert hij het hout - afschuwelijke gekreun, zegt de gids. Op het moment dat hij zijn onderarm in de kist steekt, verschijnt er een ontbonden en lachend lichaam aan hem... Uit afgrijzen laat hij het deksel vallen. Zijn hand, verpletterd door het gewicht, breekt tijdens de poging verschillende ribben van de overledene. Daar zit onze zigeuner met een hand vast in de borstkas van degene wiens hart hij begeerde. De lantaarn valt. Geschrokken en blind kan de lafaard zijn arm niet uit de macabere kist trekken. Dit keer begrijpt hij... De grote doodskleurend geeft hem een duwtje. Hij worstelt, schreeuwt het uit, vervloekt in hetzelfde moment zijn grootmoeder en de liefde... De gids valt stil... Nadat het effect is uitgewerkt, gaat ze verder in een vertrouwelijke toon. Een grafdelver, die 's ochtends de deur van het graf openvond, heeft de zigeuner op de grond aangetroffen. Bijna levenloos... Op dat moment moet men toegeven, heeft de gids de overwinning behaald. De groep is wankel. De verteller herneemt haar adem en verklaart, ernstig en plechtig, dat de ongelukkige al dertig jaar ongeordende uitspraken doet in het psychiatrisch ziekenhuis waar hij is opgenomen. Er wordt zelfs verteld dat sommige mistige avonden op de begraafplaats...
De sceptische toeristen halen zonder aarzeling hun portemonnees en krakelingen tevoorschijn. Verlicht of bezorgd, betaalt iedereen de vergoeding, wijkt zo snel mogelijk van de sinistere kapel en verlaat in stilte de begraafplaats, na een laatste blik op het vervloekte graf. Henri Fourrât zou vereerd zijn geweest te horen dat zijn naam de steeg nabij een begraafplaats markeerde en dat daar verschrikkelijke verhalen verteld werden, die leken te komen uit zijn eigen verhalen. Zoals in een toverboek zijn de toeristen verdwenen. Geen voorbijgangers, geen inwoners, niemand. Trouwens, hoe noemen we de inwoners van Puy-en-Velay? Puysatiers?
Bij het verlaten van de stad en het aartsbisdom, het rijkste van Frankrijk - dat is ons verzekerd -, is de Corneille-rots zichtbaar die de Aiguilhe weerkaatst. Hier heeft de schijnheiligheid van de Geschiedenis opnieuw zijn gevolg gehad op de piek. Men heeft bovenop een zware Maagd met Kind opgericht, met het brons van meer dan tweehonderd kanonnen die in Sebastopol zijn gerecupereerd. Het geheel doet sulpicien denken dat oorlogen, of ze nu van het Rijk zijn of niet, kunnen dienen om pelgrims aan te trekken. Het is zo hoog als een vuurtoren, alleen is het geen vuurtoren en het is minder mooi. Toen hij zijn eerste stevige huis ontdekte, schreeuwde de overleden clown Achille Zavatta: “Dit is een mooi huis, maar het mist wieltjes!” Dat is een beetje de indruk die Puy op me maakt. Studieus en vroom, vast en solide. Ordelijk. Een groot notarishuis waar, wat vrij zeldzaam is bij notarissen, men warme wijn aanbiedt.
***
Op de weg
Terwijl ik de Loire oversteek vóór Coubon, tel ik al die waterlopen die ik zo slecht ken. We hebben kaarten gekocht, veel kaarten. De Blauwe 28360, 2736 E, 2737 E, 2738 E... Uit angst om te verdwalen, hebben we ook de Michelin-kaarten 76 en 80 gekocht. En een IGN 904... Daniel speelt nu de archivaris en blijkt onverslaanbaar over het Centraal Massief, de Haute-Loire waar we wandelen, de Lozère, de Ardèche en de Gard die we binnenkort zullen betreden. Bij de gedwongen stops werp ik een blik op de Loire, de Allier en al zijn zijrivieren. De rivieren en beken ontmoeten elkaar, trouwen en laten elkaar weer los, de zijrivieren laten de rivieren stijgen.
Al die stralende rotsen, die waterstromen die stromen worden, die bedaarde vulkanen, die winderige en woeste hoogvlakten, en het Zuiden dat al zijn neus laat zien, een administratieve geografie - verwarrend regio's en departementen - verenigt ze onder de naam Cevennes. Vaag en uitgestrekt, zowel rustgevend als mysterieus, zijn de Cevennes duizend gebieden, duizend staten - van ziel - zoals de meren en de eilanden, de vulkanen en de nachten. Men zal versteld staan van mijn naïviteit en mijn cahin-caha poëzie... Ik ben een kleuterschoolkind: ik herzie niet, ik leer mijn lessen van dingen.
De nacht is neergedaald over de Velay, ergens in de Haute-Loire, tussen Noord en Zuid. Stille wandeling. Bij de uitgang van het gehucht L'Holme, om de bocht van een bos, dwingt de aanhoudende duisternis tot stilstand. Enkele takjes verzameld en een oud tijdschrift zijn voldoende om een noodvuur te maken. Tomaten, Auvergne-ham, appels en een koffie fungeren als sterrenhemel. Verlies mijn ogen in de magere vlammen... Opgerold in de slaapzakken. Daar is ze, de mooie ster. Stilte en stille lezing van het Reis...
Stevenson denkt aan Fanny, de vrouw die zal komen. De avontuurlijke Amerikaanse. Fanny Osbourne, goudzoekster, getrouwd met een Texaan en ongelukkig. Fanny is schilderes. Ze is een heldin. Ze ontmoeten elkaar in september 1876 in Grez-sur-Loing, waar een kunstenaarskolonie is gevestigd, een ander Barbizon. Engelsen, Amerikanen. Fanny wordt vergezeld door haar dochter Isobel, een tiener die menig portretkunstenaar de adem zal benemen, en haar zoon Lloyd, die niet vreemd zal zijn aan de literaire carrière van Stevenson.
Het is gedeeltelijk op haar verzoek dat de Schot zal krabbelen en vervolgens Het Schateiland zal schrijven. Fanny is een vrouw met karakter. Stevenson is zesentwintig jaar oud, zij tien meer. Hij raakt verliefd op haar. Boottochten of wandelingen in het bos, ongepaste gesprekken en zo weinig hoop. Maar wat een beloftes... Stevenson volgt haar naar Parijs, zijn ouders leren het en dwingen hem om naar Edinburgh terug te keren, waar hij zich opsluit in het schrijven. Fanny besluit om naar Amerika terug te keren om te scheiden, waardoor ze een jonge man achterlaat die wanhopig is.
Terug in Frankrijk, in augustus 1878. Stevenson neemt de weg van de Cevennes; aangezien de buitenlucht geneest, zal de jonge wandelaar getuigen... Hij is de reis begonnen om helderheid te krijgen. Aan de ene kant een gezin dat tevreden moet worden gesteld, een respectabel leven, aan de andere kant de vrijheid en de verovering van Fanny Osbourne, de vurige avonturier. De buitenlucht geneest Stevenson stelt zijn theorieën op de proef als kompressen.
Het is terwijl hij onder de mooie sterrenhemel aan de voet van de Mont Lozère slaapt, juichend over het schouwspel van de wereld, dat hij besluit de vrouw die hij liefheeft weer te vinden. De literatuur dient als zijn handtekening. Hij denkt na en hij tekent. Het enige wat je hoeft te doen is het fragment te lezen, te raden tussen de regels door. Laten we het gezegende moment het fragment "onder de mooie sterrenhemel met de vrouw van wie je houdt" noemen. Hoofdstuk getiteld "Een nacht in het dennenbos..." Stevenson onthult zichzelf, projecteert zich onder de mooie sterrenhemel met de vrouw van wie hij houdt. De bekentenis is beknopt, toch kunnen we ons voorstellen dat tijdens zijn lange nacht, de obsessie langer duurde dan een korte zin. Dit zijn de enige pagina's van dit lichte verhaal waar Stevenson zich als een sentimenteel iemand toont, de kleur van de nacht om hem heen. Aan wie wil luisteren of lezen, zal Stevenson toevertrouwen dat Fanny zich achter elke regel verstopt. Alleen is het onzichtbaar...
Terwijl hij de "echte" van zijn heftige reisindrukken opschrijft, weet Stevenson niet dat hij een wilde breuk opent die zijn vrienden en andere ondankbare mensen met tegenzin zullen proberen te dichten. Na de Atlantische Oceaan wordt Robert Lewis Balfour de schrijver Stevenson en verzamelt hij meesterwerken, de boeken die we kennen en andere. De historische Schotse romans - geschreven ver van Schotland -, De Kust van Falesa, een modern verhaal dat zelfs eer aan Conrad doet, voordat Conrad! Stevenson schrijft, veegt Engeland en zijn gematigde literatuur weg. Henry James laat geen lof voor hem achter en correspondeert met de briljante schrijver. En iedereen presenteert zijn theorie over de roman. De Engelse roman en de moderne roman zullen er zeker baat bij hebben. Later zal Borges hulde brengen aan de Schotse romanschrijver, iets als: "Wat ik het meest waardeer in het leven, is de smaak van koffie en de proza van Stevenson..." Het strak corsetterende Engeland dat moeilijk doet, is trots. Te laat. De avonturier heeft zijn koffers gepakt om gezondheidsredenen. En om andere redenen. De reis naar de Zuidzee kan beginnen... Groeten!
Engeland zal hem niet meer zien. De Amerikanen lezen en eren hem. De Schot wordt royaal betaald. Koers naar het zuiden! De reis van de zwerver begon in de adolescentie aan de verbrijzelde kusten van Schotland, volgde zijn stroom - water - over de Franse rivieren, nam de paden die hier ter sprake zijn. En hij was nog verder gegaan. In de chaos - zoals zwerven -, New York, San Francisco en Point Lobos, namen als de klompjes die hij zal zoeken, zelfs als hij zijn gezondheid en leven verliest, namen als startbanen. Cevennes, Atlantische Oceaan, Zuid-Pacifisch. Andere werelden. De passaatwinden en de zeelucht waren mild voor onze man, terwijl het vaste land hem belette om te ademen - letterlijk en figuurlijk. Zijn niet-bestaande gezondheid dwong hem om de zee op te gaan en toevlucht te zoeken in de Samoa, kiezelstenen aan het einde van de wereld. Lees het om te begrijpen. De verhalenverteller...
In de septemberlucht hebben de jachten en dappere bemanningen de sterren vervangen. De constellaties lijken op kleurrijke riffen. Stevenson, zijn moeder die mee op reis is, zijn Amerikaanse en de tribe verlaten Europa; ze vertrekken voor de oceanen. Een atlas van wolken boven mij. De sterren hebben de smaak van de eilanden... De Samoa, de Marquesas waar Gauguin nog niet zijn buiging heeft gemaakt. Ik praat in mijn slaap, droom over schepen, van luie touwen, tel de archipels in plaats van de schapen aan de hemel. Ik vertel mezelf vaak hetzelfde verhaal, zonder publiek. De rest een andere avond, voor een ander vuur en onder andere sterren. Ik stel vertrekken voor...
Derde dag van de wandeling, 17 september. Eind van de middag, richting Monastier-sur-Gazeille.
Hoewel hij bijna een maand in Monastier heeft verbleven, vindt Stevenson het niet nodig om in zijn boek de paar hoofdstukken over de voorbereidende reis op te nemen. Een kwestie van balans, zeggen sommigen. Jammer. Bij het herlezen van zijn reisdagboek ontdek ik levendige, onmiddellijke, bijna fotografische aantekeningen, tussen ethnografie en genietzucht. De Schot maakt vrienden met alles wat beweegt en drinkt met iedereen die proost.
Enkele dagen voor het vertrek, gaat Stevenson aan tafel en vertelt het aan zijn vriend Henley. We zijn in september 1878. Ik voel me vandaag niet goed, ik ben niet in staat om te werken of zelfs maar brieven te schrijven. Een kolossale lunch gisteren, in Puy-en-Velay, heeft mijn rekening definitief geregeld, geloof ik; ik ben er zeker van dat ik nooit zo veel heb gegeten - een grote schijf meloen, ham in gelei, een filet, een bord met visjes, een borst en een dij van patrijs, doperwten, acht rivierkreeften, kaas van de Mont Dore, een perzik, een handvol koekjes, macarons en nog veel meer. Het doet denken aan Gargantua; het kost drie frank per persoon. Het was niet zwaar voor de portemonnee, maar ik vrees dat het onverstandig kan zijn voor de vleesklomp.
De beginnende eter maakt een bacchanaal en gedraagt zich uitbundig, slaat op zijn borst als teken van berouw. De avonturier weet hoe heilzaam de maaltijd is, niet alleen voor het lichaam maar ook voor de geest...
Wandelen is eten, dromen over eten. Elke stop kan uitmonden in een terrine, elke etappe is een gelegenheid voor een eenvoudig feestmaal. Voedsel maakt de mens. Het maakt ook de wandelaar. Op deze winderige, vochtige hoogvlakten eisen de hongerige wandelaars met gescheurde zakken, met hun buiken in hun hielen, soep met sorrel en lokale kazen. Voedsel is een leus.
Vandaag, vanwege de regen, hebben we lange uren doorgebracht in een dorpscafé, kijkend naar de lucht, pratend over de Schot die rondhuppelt en getuigt van zijn maaltijden. En om het te vergezellen, hebben we onszelf een warme schotel aangeboden. Na de onvoorspelbare winden en de koude regen van de afgelopen dagen tellen de stappen dubbel. Ik verzin maaltijden voor mezelf en kies, om ze te vergezellen, de meest geschikte wijnen...
Vaak is de etappe in zicht en zoekt de wandelaar nog steeds, in de immense kelder van zijn hersenen, de fles die het magret of de riviervis kan verzoenen. Gevangene in Libanon, Jean-Paul Kaufmann had, na zijn vrijlating, verteld hoe men de hoop kan voeden. Met zijn celgenoten spraken ze over grote wijnen uit Bordeaux en dachten aan de Bijbel.
Sindsdien reist de vrije man lange afstanden, van de Kerguelen naar Longwood, op het eiland Sint-Helena. Ik, die alleen de vrijheid ken, houd het advies van de heer Kaufmann en zijn boeken, kostbaar als geschenken, in ere en pas het toe om hem te eren. Ik ben vrij en, God of niet, laten we vaak woorden en wijn aangeboden krijgen. door Eric Poindron.
Uittreksel uit "Belles étoiles" Met Stevenson in de Cevennes, collectie Gulliver, onder redactie van Michel Le Bris, Flammarion.
Oud vakantieshotel met een tuin aan de oever van de Allier, L'Etoile Gastenhuis ligt in La Bastide-Puylaurent tussen de Lozère, Ardèche en Cevennen in de bergen van Zuid-Frankrijk. Op de kruising van de GR®7, GR®70 Stevensonpad, GR®72, GR®700 Régordane-pad, GR®470 Bronnen en Kloven van de Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise Bergen, Margeride. Talrijke rondwandelingen voor wandelen en dagtochten per fiets. Ideaal voor een ontspannen en wandeltocht.
Copyright©etoile.fr