Fra Puy-en-Velay til Monastier-sur-Gazeille via GR®70

Efter mange besøg i Puy og en del tid brugt på at føre et glædeligt liv med mine rådgivere, blev en sovepose tegnet, fremstillet og bragt hjem til mig i triumf. Stevenson

Sangene er de første undskyldninger, når benene aktiveres, og maven rumler. Skæve sange ved vejkanten, der kildrer tungen. Udisciplineret og fræk, det ville jeg skrive på mit visitkort, hvis jeg havde et. Jeg opfinder sange for at underholde mig. Engang i Guds kloster, i La Belle Dieu, var der abbeder, der var ikke æselinder / De sked med bagdelen i vejret, bagdelen i vejret... Bekvemmelighederne var huller i brædder / Under de små tårne flød en lille bæk / De gode unge damer lavede deres behov der / De tog deres kjoler af på toilettet og tilbød deres velsignede bagdele til forbipasserende / I La Belle Dieu / Der er ikke flere abbeder /... Der skider med bagdelen i vejret, bagdelen i vejret... Euphorien af en anden dag, ro og smuk ensomhed før de hellige steder og deres pilgrimme. I Velay-landet blander vulkanske minder sig med monotonien i horisonten. Det betyder ikke noget, den mindste vej er nok, da den fører til måltidet. En simpel glæde. Essentiel. Stilhed, der er byen! En dag vil vi forlade byerne...

I den tågede lavning er det svært at skelne Le Puy-en-Velay, den meget hellige. Udsigt over lavaspidser og tro. Efter en passende ekstase ændrer jeg mening. De mirakuløse eller påståede byer har længe bedrager mig. Nogle sukkerbrød, minder om blonder, klokkespidser "har du set mig" udstillet mod den lave himmel, fyldt med de kommende vinde og regn, bringer mig igen til monastiske, meditative humør. Ingen sol som på postkortene. Ånden er ved at reflektere den novice chartreuse, der tøver med at træde ind i Trappen. Men når maven blander sig, virker troen bleg. Le Puy bliver et kæmpe stege-skilt. Vi er sultnere end pilgrimme. Vi vil smile til byen, vi vil blive fornyet, og vi vil forlade den. Vores fattige lejr fra i går - og dens sparsomme måltid - tvinger os til hastigt at besøge værkstederne, ligesom en sulten gadesælger ville have gjort før.

Bilerne hornet højlydt, fordi vores æsel bremser tiden. Man nærmer sig os tæt. Vi skal skynde os omkring Noée, der, bange, forsøger at slippe tøjrene. Forbløffelse. De forbipasserende forbliver ligeglade med vores følge. Værre, de smiler til os en gang imellem. Le Puy-en-Velay er en by, der elsker æsler, det er bemærkelsesværdigt. Mod den gamle by.
- Skynd dig, skift dig, vi skal gentage...
En "konge-narr", der gestikulerer som hundrede nervøse djævle, henvender sig til os. Multifarvet, fyldt med klokker og iført en mærkelig brokade-kappe, griber han tøjret fra Noée og binder den sammen med sine følgesvende, flere æsler af forskellige størrelser og farver...
- Hvilken gruppe er I i?
Vores forbløffelse og vores tavshed vækker interesse.
- Deltager I ikke i festlighederne?...
A priori, glæder alle festligheder os, men hverken æslet eller dets førere har modtaget en invitation. Bag den venlige „nar“ er der rejst en ægte cirkuslejr. Lejrbål, lange træborde, metalbestik og krukker i overflod... Unge mennesker, krigere, dyrker deres våben og armbrøst. Et kort spørgsmål fra vores side, efterfulgt af et langt svar fra den intrigante praler. Den gamle by i Puy forbereder sig på renæssancefestlighederne. Alle indbyggere deltager. Man møder bjørne – ægte og falske –, magikere – samme –, borgere, galante damer og skøger. Gendarmer regulerer trafikken for at lade soldaterne passere. Det er fyrværkeri og fest i flere dage.

Det er kongens fest for fuglen, der vil udpege den bedste bueskytte i byen. Man skal dræbe papegøjen, papegøjen på gammelfransk. I en uge kæmper og fester gøglere. Selv borgmesteren klæder sig ud! For ikke at skuffe vores samtalepartner, indrømmer vi vores ydmyge status som vagabonder på gennemrejse... Som en god spiller tilbyder han at passe Noée – og rygsækkene – og give hende lidt gammelt brød, mens vi fornyer os. I samme omgang tilbyder han os et glas hypocras, en varm vin smagt til med kanel og krydderier. „Serveres om vinteren og ofte til dessert.“ Skål...

Sådan holder byen hvert år fest for at rejse tiden tilbage. En god gestus, det er for historien. Man finder papmaché-tårne og soldater i rustning på hver mur. Improviserede hængebroer rejser sig ved hver gadehjørne, plastikkanoner truer, under opsyn af „stive“ halberdiere som byens klokketårne. Man morer sig over det falske, glemmer bekymringerne og skåler ved enhver lejlighed... Tidligere havde man opfundet kongens fest for fuglen for at forhindre de unge i at frekventere værtshuse for meget. Mens de løftede armbrøsten, løftede de mindre mængden. I dag er det det modsatte. Knapt er pilen blevet affyret mod den kunstige fugl, før man strømmer til baren med de kolde øl. Det er en billig renæssance, der forestiller sig sig selv, godhjertet, langt væk fra tidens spændinger og vold.

Tidligere var der ingen messe uden knivstik. På kroen var man forpligtet til at lade gæsternes glas flyde over. Når man satte sig, havde man stjålet kniven, den lange, spidse Laguiole-kniv, under bordet for nemt at tage fat i. Man skulle kunne stikke den i ribbenene på den anden, hvis samtalen skulle opvarmes. Dog tilhørte de drikkende i våben broderskabet af de angerfulde! De bar korset og, for et ja eller et nej, dedikerede sig til knæfald.

Da Sankt François Régis, beskytter for spidsen, forsøgte at evangelisere dem, måtte han ofte udføre sin hellige gerning under et regnvejr af slag. I samme ånd, som en opmærksom observatør, formåede den smukke auvergnatiske fortæller Henri Fourrât at ryste sin pen. Den følgende anekdote minder ikke lidt om den, der blev fortalt af Lucifugus Merklen om en bedrøvet mand og et defekt tagrende: „Man fortæller om en bonde, der gemmer sig i busken, med geværet i hånden, en søndag morgen. Han venter på en nabo, som han har noget at klage over. Tiden går imidlertid. Og pludselig, da han hører de tre klokkeslag fra landsbyens klokketårn, udbrister han: 'Åh, svinet! Det vil få mig til at misse messen!'“

De tidligere befolkninger, med deres vilde og lækre skikke, havde sans for det guddommelige og for nøjagtigheden. Landbruget og de croquants ligner gamle træsnit med stadig frisk blæk. Når klokkerne slår middag, finder vi den „beskrevne“ kro, og vi passer på at kigge under bordet for at se, om der gemmer sig en rapier eller et kniv.
Hørt i Sjælen af poeterne, den café, hvor vi har trukket os tilbage: „Du ved, vi laver kun tåbeligheder her på jorden, hvad ellers?“ Og så: „Denne by er en blanding af præster, indelukkede borgere, bønder, der er kommet til byen, og vanvittige.“ Henri Fourrât så det næsten med samme øjne: „Le Velay, det er kongeriget for røverbander og de forbipasserende pilgrimme, søde kvinder, der bøjer sig over deres kløbrød, og de gamle vilde, der kommer hjem fra markedet, syngende, råbende, der tager hele vejen, med små grønne linser og juveler beriget med granat, med de kedelige i kløften og pragtstykkerne fra bjergene.“

Efter et glas varm vin, som blev serveret med en ingefær- og pebertonfisk, safranris og en kaninret, besøgte vi flittigt den romanske katedral – biskop Le Breton og den sorte jomfru, byens stolthed, hviler der. Labyrintisk og bemærkelsesværdigt byggeri. Et relieff viser en æsel, der hopper som en kanin. Rundt om os er folk i gang med bønnen i stilhed. Skal man minde om den byzantinske, orientalske ånd i katedralen? Skal man minde om, at katedralen, sammen med Paris, Arles og Vézelay, er en afgang til pilgrimsrejsen, der fører til Santiago de Compostela – seks hundrede kilometer til Roncesvalles og syv hundrede og halvtreds fra den spanske grænse til Santiago de Compostela?

Længere fremme, hr. og fru Turist, der bærer shorts og vandrestav til fruen, lilla træningsdragt og kamera til hr., er aktive ved foden af kirken Saint-Michel-d'Aiguilhe. Kameraet står på sit stativ. Hr. aktiverer selvudløseren og slutter sig med entusiasme til sin bedre halvdel, der dog tager meget plads på billedet. Operationen gentages tre gange. I baggrunden, set fra en lav vinkel, forbliver kapellet Saint-Michel uforanderligt. Øverst på den vulkanske og turistiske top beder en tigger, iført en lilla træningsdragt - fører den religiøse tiltrækning folk til at iføre sig en kardinalfarve? - om sin del af kagen. Vi vurderer opstigningen til flere hundrede trin. Nøden og klatringen, den modige fortjener sin almisse.

I den høje by er spidserne på deres poster, metodisk placeret i snoede gader og maleriske gyder. De er, sammen med den berømte grønne linse, den anden forældede stolthed i Puy-en-Velay. Næsten en kontrolleret oprindelsesbetegnelse. Man møder dem oftest på postkort, nogle gange på tærsklen til butikkerne, hvor de afslutter dugen, der vil øge bunken som en stak pandekager.
Over spidserne virker det rituelle skilt som om det tvinger hånden eller pengepungen: „Her er ingen importeret blonde.“ Selvom blonden måtte være importeret eller mekaniseret, kan man altid lade som om. De gamle butikker fra tidligere tid er for godt lukket.

På trods af sine arkitektoniske kvaliteter, sine gader og sine ocre- eller lyserøde vægge i smuk udførelse, formår byen, der fører til Spanien, ikke at afsløre sin identitet. Religiøs og regnfuld blander byen bigotteri og mysterium, helligt og magisk. Tro og turisme også, hvilket på ingen måde er uforeneligt. Gaderne og de historiske facader bevarer en friskhed, som Opéra de la Bastille kunne misunde. Alligevel tvinger indbyggeren sig selv til at overdrive gips og stuk. Pas på skik. Denne by, der tror på mirakler, eller tror, den gør, er det lavaen fra de vulkanske plateauer, der har gjort den så pompeii-agtig?

Henri-Pourrat-gaden går ned til kirkegården. Til venstre for os den gamle by og dens turist-religiøse trinket, snebolde og den sorte jomfru, lys og plakater af skytshelgener. Til højre, opstrøms, kirkegården og de fromme, som den Almægtige har kaldt hjem. Det er nok at krydse en gyde for at gå fra kulten – og dens tiende – til evigheden. Bedre end et stednavn. I midten af kirkegården er det en ung studerende, der pakker sine dødsanekdoter ud. Hun lærer de studerende og forbløffede turister, at de angerfulde fra Saugues kommer til Puy på Langfredag. Der invaderer de restauranterne for at mæske sig med frøer tilberedt til dem. Hvad er forbindelsen til de hellige vandkilder? Turisterne kommenterer, men guiden reformerer rækkerne... Når hun reciterer „Zigeuneren og leukæmien“, ville man tro, det var en ny fabler fra La Fontaine. Alle skyndte sig og lyttede... Med høj pande, blegt og alvorligt ansigt, bliver guiden stemmen, før hun indblæser sine fortællinger. Rundt om hende har gruppen samlet sig tættere. Stilhed, det begynder...

For nogle årtier siden blev en zigeuner forelsket i en ung pige fra Puy-en-Velay. Desværre får han at vide, at hans elskede lider af leukæmi. Vores gode zigeuner lader sig ikke imponere. Han ved, at kærlighed er en sag for magi og gemmer et grimoire fra sin bedstemor - en bleget kopi af den Store Albert - for at vække de døde. Synlig kun ved solhverv og en tordnatt, præciserer guiden. Den unge kvinde bliver svagere, hendes årer bliver mere blå hver dag. Hun bliver diaphan som ligklædet, forbereder sig på rejsen til de døde... På sin side udnytter vores gode zigeuner chancen til at genopfriske sine tricks og formler. Uheldigvis giver den elskede op! Zigeuneren følger begravelsen, finder gravkammeret, hvor den døde skal hvile, og tager sin tid. Om aftenen, som angivet i tryllebogen – torden, solhverv og alle ingredienserne – vender han tilbage til kirkegården, åbner døren til kapellet og går ned i gravkammeret, hvor fire kister er stuvet sammen. Med en lanterne finder han den, han tror er sin elskedes seng.

I stilheden i krypten tvinger han træet – en frygtelig knirk fra guiden. I det øjeblik, han glider underarmen ind i kisten, dukker der en rådnet og grinende krop op for ham... Af rædsel slipper han låget. Hans hånd, knust af vægten, knækker undervejs flere ribben på den afdøde. Her er vores zigeuner med en hånd fanget i brystkassen på hende, hvis hjerte han begærede. Lygten falder. Skræmt og blind kan den fejge ikke få sit arm ud af den makabre kiste. Denne gang forstår han... Den store høster giver ham et skub. Han kæmper, skriger i vildrede, forbander på samme tid sin bedstemor og kærligheden... Guiden falder til ro... Efter hendes effekt fortsætter hun med en fortrolig tone. En gravrøver, der finder døren til gravkammeret åben om morgenen, har fundet zigeuneren liggende på gulvet. Næsten livløs... På dette tidspunkt må man indrømme, at guiden har vundet. Gruppen er vaklende. Fortælleren samler sit åndedræt og erklærer, alvorlig og højtidelig, at den ulykkelige har talt forvirret i treogtredive år i det psykiatriske hospital, hvor han er indlagt. Man fortæller endda, at på tågede aftener på kirkegården...

De skeptiske turister tager deres pengepunge og krabber frem uden grådighed. Lettere eller bekymrede, betaler alle gebyret, trækker sig hurtigst muligt væk fra den sørgelige kapel og forlader stilfærdigt kirkegården, efter et sidste blik på det forbandede gravkammer. Henri Fourrât ville have været smigret over at høre, at hans navn markerede gyden nær en kirkegård, og at der blev fortalt skræmmende historier, der syntes at komme fra hans egne fortællinger. Som i en magisk bog er turisterne forsvundet. Ingen forbipasserende, ingen indbyggere, ingen. For resten, hvad kalder man indbyggerne i Puy-en-Velay? Puysatiers?

Ved at forlade byen og det rigeste ærkebispedømme i Frankrig – så blev vi fortalt – kan man skimte Corneille-klippen, der svarer til Aiguilhe. Også her har historiens hykleri kastet sin skygge over klippen. På toppen er der rejst en tung jomfru med barnet lavet af bronze fra mere end to hundrede kanoner, der blev genvundet i Sebastopol. Det sulpiciensiske ensemble minder os om, at krige, hvad enten de er imperiale eller ej, kan bruges til at tiltrække pilgrimme. Det er højt som et fyrtårn, men det er ikke et fyrtårn og det er mindre smukt. Da han opdagede sit første faste hjem, udbrød den afdøde klovn Achille Zavatta: „Det er en god hytte, men den mangler hjul!“ Det er lidt det indtryk, Le Puy giver mig. Studeret og from, fast og solid. Velordnede. Et stort notariatskontor, hvor – hvad der er ret sjældent blandt notærer – man tilbyder varm vin.

***

På vejen
Da jeg krydser Loire før Coubon, tæller jeg alle de vandløb, jeg kender så dårligt. Vi har købt kort, mange kort. De blå 28360, 2736 E, 2737 E, 2738 E... Af frygt for at gå tabt, har vi også købt Michelin-kort 76 og 80. Og en IGN 904... Daniel opfører sig nu som arkivar og er ufejlbarlig omkring Massif Central, Haute-Loire, hvor vi går, Lozère, Ardèche og Gard, som vi snart vil træde på. Ved tvungne stop kaster jeg et blik på Loire, Allier og alle bifloderne. Floderne og bækkene mødes, gifter sig og forlader hinanden, og bifloderne får floderne til at svulme.

Alle disse strålende klipper, disse vandstrømme, der bliver til strømme, disse beroligede vulkaner, disse blæsende og øde højland, og denne Syd, der allerede viser sin næse, en administrativ geografi – der forveksler regioner og departementer – samler dem under navnet Cevennerne. Uskarpe og vidtstrakte, så beroligende som mystiske, er Cevennerne tusind territorier, tusind sindstilstande – som søer og øer, vulkaner og nætter. Man vil undre sig over min naivitet og min halvhjertede poesi... Jeg er et barn i børnehave: jeg repetere ikke, jeg lærer mine lektioner om ting.

Natten har lagt sig over Velay, et sted i Haute-Loire, mellem Nord og Syd. Stille vandring. Ved udgangen af landsbyen L'Holme, rundt om en skov, tvinger den insisterende mørke os til at stoppe. Nogle smågrene samlet og en gammel avis er nok til at lave et nødbrænd. Tomater, Auvergne-skinke, æbler og en kop kaffe fungerer som en stjernehimmel. Øjnene tabt på de magre flammer... Indkrøbet i soveposerne. Der er den, den smukke stjerne. Stilhed og lavmælt læsning af Reisen...

Stevenson tænker på Fanny, den kommende kvinde. Den eventyrlystne amerikaner. Fanny Osbourne, guldgraver, gift med en texaner og ulykkelig. Fanny er maler. Hun er en heltinde. De mødes i september 1876 i Grez-sur-Loing, hvor en koloni af kunstnere har slået sig ned, et andet Barbizon. Englændere, amerikanere. Fanny er ledsaget af sin datter Isobel, en teenager, der vil vende flere end et portræt, og sin søn Lloyd, der ikke vil være fremmed for Stevensons litterære karriere.

Det er delvist på hendes foranledning, at skotten vil kradse og derefter skrive Skatten på øen. Fanny er en kvinde med hoved. Stevenson er seksogtyve år, hun ti år ældre. Han forelsker sig i hende. Bådture eller skovvandringer, uærlige samtaler og så lidt håb. Men så mange løfter... Stevenson følger hende til Paris, hans forældre finder ud af det og tvinger ham til at vende tilbage til Edinburgh, hvor han murer sig inde i skrivningen. Fanny beslutter at vende tilbage til Amerika for at blive skilt, hvilket efterlader en fortvivlet ung mand.

Mens han sover under den smukke stjerne ved foden af Mont Lozère, jubler han over verdens syn, og beslutter at finde den kvinde, han elsker. Litteraturen fungerer som hans underskrift. Han tænker og skriver under. Man skal blot læse uddraget, gætte mellem linjerne. Lad os kalde det velsignede øjeblik for uddraget „under den smukke stjerne med den kvinde, man elsker“. Kapitel med titlen „En nat i fyrreskoven...“ Stevenson afslører sig selv, projicerer sig under den smukke stjerne med den kvinde, han elsker. Bekendelsen er kort, dog kan man forestille sig, at under den lange nat, varede besættelsen længere end en kort sætning. Det er de eneste sider i denne lette fortælling, hvor Stevenson opdager sin romantiske side, farven på natten, der omgiver ham. Til dem, der vil lytte til ham eller læse, vil Stevenson betro, at Fanny gemmer sig bag hver linje. Kun det er usynligt...

Mens han "renser" de hellige rejseindtryk, ignorerer Stevenson, at han åbner et vildskud, som hans venner og andre utaknemmelige vil forsøge at lukke igen med nidkærhed. Efter Atlanterhavet bliver Robert Lewis Balfour forfatteren Stevenson og samler mesterværker, de bøger, vi kender, og andre. De historiske skotske romaner – skrevet langt fra Skotland – Kysten ved Falesa, en moderne fortælling, der er værdig til Conrad, før Conrad! Stevenson skriver, fejer England og dens målte litteratur væk. Henry James lader ikke roserne slippe op og korresponderer med den brillante forfatter. Og hver især fremlægger sin teori om romanen. Den engelske roman og den moderne roman vil helt sikkert drage fordel af det. Senere vil Borges hylde den skotske romanfatter med noget som: „Det, jeg elsker mest i livet, er smagen af kaffe og Stevensons prosa...“ Det snævre England, der var så udvalgt, er stolt. For sent. Eventyreren har pakket sine kufferter af sundhedsmæssige grunde. Og af andre grunde. Rejsen mod de sydlige have kan begynde... Hilsner!

England vil ikke se ham igen. Amerikanerne læser og fejrer ham. Skotten betales dyrt. Kurs mod syd! Vagabondens rejse begyndte i ungdommen ved de kløftede kyster af Skotland, fulgte sin kurs – vand – på de franske floder, tog de veje, som her er nævnt. Og han var draget endnu længere. I uorden – som omstrejferen – New York, San Francisco og Point Lobos, navne som de nuggest, han vil søge, også hvis han risikerer at miste sit helbred og sit liv, navn som startbaner. Cevennerne, Atlanterhavet, Sydhavet. Andre verdener. Passatvindene og havluften var venlige mod vores mand, mens fastlandet forhindrede ham i at trække vejret – bogstaveligt talt og i overført betydning. Hans ikke-eksisterende helbred tvang ham til at søge tilflugt i Samoa, stenene ved verdens ende. Læs det for at forstå. Historiefortælleren...

I septemberhimlen har skonnerne og de dristige besætninger erstattet stjernerne. Konstellationerne ligner farverige rev. Stevenson, hans mor, der er med på rejsen, hans amerikaner og stammen forlader Europa; de sætter sejl mod oceanerne. En atlas af skyer over mig. Stjernerne smager af øer... Samoa, Marquesas, hvor Gauguin endnu ikke har taget sin afsked. Jeg taler, mens jeg sover, drømmer om skibe, om løse fortøjer, tæller øhovederne i stedet for himlens får. Jeg fortæller mig selv den samme historie ofte, uden publikum. Fortsættelsen en anden aften, foran et andet bål og under andre stjerner. Jeg forestiller mig afrejser...

Tredje vandredag, 17. september. Sidst på eftermiddagen, i retning mod Monastier-sur-Gazeille.

Selvom han har opholdt sig næsten en måned i Monastier, finder Stevenson ikke det nødvendigt at indsætte de få kapitler, der er afsat til forrejse, i sin bog. Spørgsmål om balance, vil nogle sige. Det gør ikke noget. Ved at genlæse sin rejsejournal opdager jeg levende, øjeblikkelige, næsten fotografiske noter, mellem etnografi og guldgraver. Skotten bliver ven med alt, der bevæger sig, og drikker med alle, der skåler.

Et par dage før afrejsen sidder Stevenson til bordet og fortæller det til sin ven Henley. Vi er i september 1878. Jeg har det ikke godt i dag, jeg kan ikke arbejde eller endda skrive breve. Et kolossalt frokost i går i Puy-en-Velay har definitivt afregnet min konto, tror jeg; jeg er sikker på, at jeg aldrig har spist så meget - en stor skive melon, gele-skinke, et filet, en tallerken med fiskefrikadeller, en bryst og et lår af en perlehøne, ærter, otte krebs, ost fra Mont Dore, en fersken, en håndfuld småkager, macarons og andet. Det minder om Gargantua; det koster tre franc pr. person. Det var ikke meget for pengepungen, men jeg frygter, at det kunne vise sig at være uovervejet for kødets helligdom.

Den unge spiser laver bacchanal og skamløshed, slår sig på brystet som tegn på anger. Den forbipasserende på eventyr ved, hvor gavnligt et måltid er, ikke kun for kroppen, men også for ånden...

At gå er at spise, drømme om at spise. Hver pause kan føre til en terrin, hver etape er en anledning til en simpel fest. Mad gør mennesket. Det gør også vandreren. På disse blæsende, fugtige højder kræver de sultne vandrere med hulne lommer, maven i hælene, supper med syre og lokale oste. Mad er et kodeord.

I dag, på grund af regnen, har vi tilbragt lange timer i en landsbycafé med at observere himlen, tale om den skotske mand, der springer rundt og vidner om sine måltider. Og for at ledsage ham har vi givet os selv en varm ret. Efter de uforudsigelige vinde og kolde regnevejr fra de forgangne dage tæller skridtene dobbelt. Jeg opfinder måltider og vælger, for at ledsage dem, de mest passende vine...

Ofte er etappen i sigte, og vandreren leder stadig, i det enorme rum i sin hjerne, efter flasken, der kan forene andebryst eller flodfisk. Som gidsel i Libanon havde Jean-Paul Kaufmann, efter sin løsladelse, fortalt, hvordan man kan nære håbet. Sammen med sine cellekammerater talte de om store vine fra Bordeaux og tænkte på Bibelen.

Siden da rejser den frie mand lange strækninger, fra Kerguelen til Longwood, på øen Saint Helena. Jeg, der kun kender friheden, holder fast i hr. Kaufmanns råd og hans bøger, dyrebare som gaver, og jeg stræber efter at ære ham. Jeg er fri, og Gud eller ej, må vi ofte blive budt ord og vin. af Eric Poindron.

Uddrag fra "Smukke stjerner" Med Stevenson i Cevennerne, Gulliver-samlingen, ledet af Michel Le Bris, Flammarion.

• Le Puy-en-Velay
• Kort og plan
• Diashow og video
• 18,2 km vandretur
• 18,8 km vandretur
• 20 km vandretur
• Eric Poindron i Puy-en-Velay
• Velay-regionen
• Turisme i æraen
• Katedralen Notre-Dame-du-Puy
• Byens historie
• Fra Puy-en-Velay på Stevenson-stien
• Fra Puy-en-Velay til Monastier-sur-Gazeille via GR®70
• Pilgrimsrejse på vejen til Saint Jacques de Compostelle
• GR®3 Fra Mt Gerbier-de-Jonc (Ardèche) til Retournac (Haute-Loire)
• GR®40 Rundt om Velay-vulkanerne (Haute-Loire)
• GR®430 Saint-Régis-stien (Haute-Loire, Ardèche)
• GR®65 Fra Puy-en-Velay (Haute-Loire) til Nasbinals (Lozère)
• GR®70 Stevenson-stien
• GR®700 Régordane-stien
• Området omkring L'Etoile

Tidligere feriehjem med en have ved Allier-floden, L'Etoile Gæstehus ligger i La Bastide-Puylaurent mellem Lozère, Ardèche og Cevennerne i Sydfrankrigs bjerge. Ved krydset af GR®7, GR®70 Stevenson-stien, GR®72, GR®700 Regordane måde, GR®470 Allierskloften-stien, GRP® Cévenol Rundtur, Ardèche-bjergene Rundtur, Margeride Rundtur. Mange ruter til rundvandringer og dagsudflugter med vandreture og cykelture. Ideelt til et afslappende ophold og vandreture.

Copyright©etoile.fr