Fra Le Puy-en-Velay til Monastier-sur-Gazeille via GR®70

Etter mange besøk i Puy og en god del tid til å leve et lystig liv med mine rådgivere, ble en sovepose designet, laget og brakt hjem til meg i triumf. Stevenson

Sangene er de første dumheter når bena aktiveres og magen rumler. Billige sanger på veikanten som kiler deg på tungen. Udisiplinert og grådig, det er hva jeg ville skrevet på visittkortet mitt hvis jeg hadde et. Jeg lager sanger for å underholde meg selv. En gang i Guds kloster, i La Belle Dieu, var det abbedisser, det var ikke noen æser / De satt med rumpa i været, rumpa i været... Fasilitetene var hull i planker / Under utkiktene rant det en liten bekk / De gode jentene gjorde sitt behov der / De dro opp kjolene på toalettet og tilbød sine velsignede bakender til forbipasserende / I La Belle Dieu / Ikke mer abbedisser /... Som sitter med rumpa i været, rumpa i været... Eufori av en annen dag, ro og vakker ensomhet før de hellige steder og deres pilegrimer. I Velay-landet blander vulkanske minner seg med horisontens monotoni. Uansett, den minste stien er nok siden den fører til måltidet. En enkel glede. Essensiell. Shh, der er byen! En dag vil vi forlate byene...

I den tåkete skålen er det vanskelig å skille Le Puy-en-Velay, den svært hellige. Utsikt over lavapeker og tro. Etter en omstendelig ekstase, ombestemmer jeg meg. De mirakuløse byene eller de som påstås slik har lurt meg lenge. Noen sukkertopper, minner om blonder, klokketårn "ser du meg" utsatt for den lave himmelen, fylt med kommende vind og regn, tar meg tilbake, en gang til, til monastiske, meditative humør. Ingen sol som på postkort. Ånden er hos den lærende kartusianeren som nøler med å gå inn i Trappen. Likevel, når magen blander seg inn, gjør troen en blek figur. Le Puy blir et stort steker-skilt. Vi er mer sultne enn pilegrimer. Vi vil smile til byen, vi vil spise, og vi vil forlate den. Vår stakkars leirplass fra dagen før - og det sparsomme måltidet - tvinger oss til å besøke tavernaene raskt, som en gang en sulten omreisende.

Bilene tuter høyt fordi vår esel bremser tiden. De går forbi nært. Vi må skynde oss rundt Noée som, redd, prøver å slippe fortøyningene. Forbløffelse. De forbipasserende forblir uinteresserte i vår følge. Verre ennå, de smiler til oss av og til. Le Puy-en-Velay er en by som elsker esler, det er bemerkelsesverdig. Retning den gamle byen.
- Skynd dere, skift dere, vi skal øve...
En "kongens galning" som gestikulerer som hundre nervøse djeveler henvender seg til oss. Fargerik, fylt med bjeller og iført en merkelig brokete kappe, griper han tømmen til Noée og binder den sammen med sine følgesvenner, flere esler av forskjellige størrelser og farger...
- Hvilken gruppe tilhører dere?
Vår forbløffelse og taushet vekker nysgjerrighet.
- Deltar dere ikke i festlighetene?...
Som utgangspunkt, gledene gleder oss alle, men verken eslet eller dens førere har mottatt noen invitasjon. Bak den vennlige "galningen" er det et ekte leir av gateartister. Leirbål, lange trebord, tinnservise og krukker i overflod... Unge menn, krigere, gir seg til flail og armbrøst. Kort spørsmål fra vår side, etterfulgt av et langt svar fra den nysgjerrige skravler. Den gamle byen i Puy forbereder seg til renessansefestene. Alle innbyggerne er med. Vi møter bjørner - ekte og falske -, tryllekunstnere - det samme -, borgere, galante damer og skamløse kvinner. Gendarmer holder trafikken for å la soldatene passere. Det er fyrverkeri og festing i flere dager.

Det er festen for kongen av fuglen som skal kåre den beste bueskytteren i byen. Man må drepe papegeai, papegøyen på gammelfransk. I løpet av en uke, opptrer og feirer de gypsyene. Selv ordføreren kler seg ut! For å unngå å skuffe vår samtalepartner, innrømmer vi vår ydmyke status som vagabonder på stopp... Som en god sport, tilbyr han å passe på Noée - og ryggsekkene - og gi henne litt gammelt brød mens vi spiser. I tillegg tilbyr han oss et glass hypocras, en varm vin krydret med kanel og krydder. “Servert om vinteren og ofte til dessert.” Skål...

Slik, hvert år, morer byen seg med å reise tilbake i tid. En god gest, det er for historien. Man finner pappfigurer og soldater i rustning på hver voll. Improviserte heisporter reiser seg på hvert gatehjørne, plastkanoner truer, under overvåking av halberdere "stive" som klokketårnene i byen. Man ler av det falske, glemmer bekymringene og skåler ved minste anledning... En gang oppfant man festlighetene for kongen av fuglen for å hindre unge menn fra å tilbringe for mye tid på kroene. Mens de hevet armbrøstene, hevet de mindre albuen. I dag er det omvendt. Sjelden pilen er skutt mot den kunstige fuglen, strømmer man til baren for å få kalde krus. Det er en falsk renessanse som forestiller seg, godhjertet, langt fra spenningene og volden fra fortiden.

Tidligere, ingen messe uten knivstikk. På vertshuset måtte man sørge for å oversvømme gjestens glass. Når man satte seg ned, hadde man stjålet kniven, den lange, spisse Laguiole-kniven, for å kunne ta den lett. Man måtte kunne stikke den i motstanderens ribbein hvis samtalen skulle bli intens. Likevel tilhørte de væpnede drikker brorskapet av botfeller! De bar korset og, for en eller annen grunn, begav seg til knefall.

Da hellige François Régis, skytshelgen for blonderne, ønsket å evangelisere, var det ofte under en regn av slag han måtte utføre sitt hellige arbeid. I samme ånd, som en oppmerksom observatør, visste den vakre fortelleren fra Auvergne, Henri Fourrât, å riste sin penn. Anecdoten som følger, minner om den fortalt av Lucifugus Merklen om en bedratt mann og et defekt takrenn: “Vi har historien om en bonde som ligger på lur i buskene, med riflen i hånden, en søndag morgen. Han venter på en nabo å klage til. Tiden går. Og plutselig, når han hører klokkene slå tre ganger i klokketårnet, eksploderer han: 'Åh, svinet! Han skal få meg til å miste messen!'”

Befolkningen fra den gang, med sine ville og delikate skikker, hadde sans for det guddommelige og nøyaktigheten. Bøndene og de "croquants" har utseende som gamle tresnitt med blekk som fortsatt er friskt. Når klokken slår tolv, finner vi vertshuset fra den "beskrevne" tiden, og tar oss tid til å se under bordet hvis en rapier eller en kniv skjuler seg der. Hørt på "Ame des poètes", kafeen hvor vi har søkt tilflukt: “Du vet, vi gjør bare tull på jorden, hva ellers?” Og så: “Denne byen, det er en blanding av prester, avskjermede borgere, bønder som har flyttet til byen og gale.” Henri Fourrât så den nesten med de samme øynene: “Le Velay, det er kongeriket for banditter og pilegrimer, av gode folk, bøyd over sine spoler av blonder, og av gamle villmenn som kommer tilbake fra markedet, syngende, skrålende, som tar hele veien, med små grønne linser og edelstener beriket med granat, med fadene fra ravinen og storslagenheten til fjellene.”

Etter et glass varm vin ledsaget av en ingefær- og peppertonfisk, safranisert ris og en kanin-stufato, gjorde vi en flittig visitt til den romanske katedralen - biskop Le Breton og Jomfru Maria, byens stolthet, hviler der. Labyrinter og bemerkelsesverdig bygning. En relieff av en esel, som hopper som en kanin. Rundt oss er det stille aktivitet til bønn. Må vi minne om den bysantinske, østlige ånden i katedralen? Må vi minne om at med Paris, Arles og Vezelay, er katedralen et utgangspunkt for pilegrimsreisen som går til Santiago de Compostela - seks hundre kilometer til Roncevaux og syv hundre og femti fra den spanske grensen til Santiago de Compostela?

Lenger bort arbeider herr og fru Turist med shorts og en pilegrimstav for fru, lilla joggedress og kamera for herren, ved foten av kirken Saint-Michel-d'Aiguilhe. Kameraet står på stativ. Herreren aktiverer selvutløseren og kommer entusiastisk tilbake til sin bedre halvdel som tar mye plass på bildet. Tidsoperasjonen gjentas tre ganger. I bakgrunnen, i lav vinkel, forblir kapellet Saint-Michel uforandret. På toppen av den vulkanske og turistiske klippen ber en tigger, også iført en lilla joggedress - fører religiøsiteten folk til å kle seg i kardinalfarger? - om sin del av kaken. Vi vurderer oppstigningen til flere hundre trapper. Tiggeri og klatring, den modige fortjener sin almisse.

I den øvre byen er blonderne på plass, organisert med metode i smugene og de pittoreske gatene. De er, sammen med den berømte grønne linsen, den andre ufullendte stoltheten av Le Puy-en-Velay. Nesten en kontrollert opprinnelsesbetegnelse. Man møter dem oftest på postkort, noen ganger på fortauskanten, når de avslutter servietten som vil øke bunken som en stabel med pannekaker.
Over blonderne ser det rituelle skiltet ut til å presse på lommeboken: “Her er det ingen importert blonde.” Selv om blonder skulle være importert eller mekanisert, kan man alltid late som. De gamle butikkene fra tidligere er stengt for godt.

Til tross for sine arkitektoniske kvaliteter, sine smale gater og sine ocre eller rosa vegger av høy kvalitet, klarer ikke byen som fører til Spania å avdekke sin identitet. Religiøs og regnfull, blandes byen med bigotteri og mystikk, hellig og trolsk. Tro og turisme også, noe som på ingen måte er uforenlig. Gatene og de historiske fasadene beholder en friskhet som operaen i Bastillen kunne misunne. Likevel må innbyggerne pynte med mer gips og stuk. Pass på dekoren. Er det lavaen fra de vulkanske platåene som har gjort denne byen pompeiansk?

Henri-Pourrat-gaten går ned til kirkegården. Til venstre ser vi den gamle byen med sine turist-religøse pyntegjenstander, snøballer og Jomfru Maria, lys og plakater av helgenene. Til høyre, oppover, kirkegården og de fromme som den Allmektige har kalt tilbake. Man trenger bare å tråkke over en smal gate for å gå fra tilbedelse - og dens tiende - til evigheten. Bedre enn et stedsnavn. I midten av kirkegården er det en ung student som deler ut dødsanecdoter. Hun lærer de studerede og forbausede turistene at botfellene fra Saugues kommer til Le Puy på langfredag. Der invaderer de restaurantene for å fråtse i froskelår tilberedt for dem. Hva har det med dåpsfontener å gjøre? Turistene kommenterer, men guiden reorganiserer rekkene... Når hun leser “Sigøyneren og leukemikeren”, ville man tro det var en ny fabler av La Fontaine. Alle haster fremover og lytter... Med et stolt panne, blek og alvorlig ansikt, blir guiden stemmen før hun puster inn sine historier. Rundt henne har gruppen samlet seg. Shh, det begynner...

For noen tiår siden ble en sigøyner forelsket i en ung jente fra Le Puy-en-Velay. Uheldigvis lærer han at hans kjære er rammet av leukemi. Vår mann lar seg ikke imponere. Han vet at kjærlighet er magi og har fra sin bestemor en grimoire - en blek kopi av Grand Albert - for å vekke de døde. Kun synlig ved vintersolverv og på en stormfull kveld, presiserer guiden. Den unge kvinnen blir svakere, årene hennes blår litt mer for hver dag. Hun blir diaphan som likkledet, forbereder seg på reisen til de døde... På sin side benytter vår gode sigøyner sjansen til å repetere sine triks og formularer. Uheldigvis forlater den elskede sjelen! Sigøyneren følger begravelsen, oppdager graven hvor den døde skal hvile og tar sitt tid. På kveldstid, som angitt av magiboken - storm, solstice og alle ingrediensene - vender han tilbake til kirkegården, låser opp døren til kapellet og går ned i graven hvor fire kister er stablet. Med en lampe finner han den han tror er sengen til sin elskede.

I stillheten i krypten bryter han treverket - en forferdelig knirk, ifølge guiden. I det han glir armen inn i kisten, viser det seg å være en forråtnet og latterfull kropp... Av skrekk slipper han lokket. Hånden hans, knust av vekten, knuser flere av de dødes ribbein. Her er vår sigøyner med hånden fastklemt i brystkassen til den han ønsket å vinne. Lykten faller. Skrekkslagen og blind, klarer den feige ikke å trekke armen sin ut av den makabre boksen. Denne gangen forstår han... Den store høstferden gir ham et dytt. Han kjemper, skriker i frykt, og forbanner i samme øyeblikk sin bestemor og kjærligheten... Guiden holder stille... Når effekten har lagt seg, fortsetter hun med en konfidensiell tone. En gravrøver, som fant døren til graven åpen om morgenen, fant sigøyneren liggende på bakken. Nesten livløs...

På dette tidspunktet må man innrømme at guiden har vunnet kampen. Gruppen svaiet. Fortelleren tar et pust og erklærer, alvorlig og høytidelig, at den ulykkelige har i tretti år ytret usammenhengende ord på den psykiatriske sykehuset hvor han er innlagt. Det sies til og med at på visse tåkeaktige kvelder på kirkegården...

De skeptiske turistene trekker fram lommebøker og penger uten å nøle. Lettet eller bekymret, betaler alle avgiften, trekker seg raskt unna den dystre kapellet og forlater stille kirkegården, etter et siste blikk på den forbannede graven. Henri Fourrât ville vært smigret over å lære at navnet hans markerer gaten nær en kirkegård og at man der forteller skrekkhistorier som virker å komme fra hans egne fortellinger. Som i en magibok har turistene forsvunnet. Ingen forbipasserende, ingen innbyggere, ingen. Forresten, hva kaller man innbyggerne i Le Puy-en-Velay? Puysatiers?

Når man forlater byen og erkebispedømmet som er det rikeste i Frankrike - det har man forsikret oss om - kan man se klippen Corneille som svarer til Aiguilhe. Her har histores hykleri igjen kastet sitt blikk på klippen. På toppen har man reist en tung Jomfru med Barn med bronse fra mer enn to hundre kanoner gjenvunnet fra Sebastopol. Den sulpicianiske samlingen minner om at krigene, enten de er av imperiet eller ikke, kan brukes til å lokke pilegrimer. Den er høy som et fyrtårn, men det er ikke et fyrtårn og det er mindre vakkert. Da han oppdaget sitt første hard hus, utbrøt den avdøde klovnen Achille Zavatta: “Dette huset er fint, men det mangler hjul!” Det er litt av det inntrykket Le Puy gir meg. Studious og from, skrudd fast og solid. Ordnet. Et stort notariushus hvor, noe som er ganske sjeldent blant notariusene, de tilbyr deg varm vin.

***

På veien
Jeg krysser Loire før Coubon, og registrerer alle de elvene jeg kjenner så dårlig. Vi har kjøpt kart, mange kart. De Blå 28360, 2736 E, 2737 E, 2738 E... Av frykt for å gå oss vill, har vi også kjøpt Michelin-kart 76 og 80. Og et IGN 904... Daniel spiller nå rollene som arkivar og er ufeilbarlig når det gjelder Massif central, Haute-Loire hvor vi går, Lozère, Ardèche og Gard som vi snart vil tråkke på. Ved tvungne stopp kaster jeg et blikk på Loire, Allier og alle sideelvene. Elvene og bekkene møtes, gifter seg og forlater hverandre, sideelvene får elvene til å vokse.

Alle disse lysende steinene, disse vannstrømmer som blir strømmer, disse beroligede vulkanene, disse høye, vindfulle og øde platåene, og denne Sør som allerede viser sitt ansikt, en administrativ geografi - som forvirrer regioner og departementer - samler dem under navnet Cévennes. Utydelige og vidstrakte, like beroligende som mystiske, Cévennes er tusen territorier, tusen tilstander - av sjel - som innsjøer og øyer, vulkaner og netter. Man vil bli overrasket over min naivitet og min småklumpete poesi... Jeg er et barn i barnehagen: jeg repeterer ikke, jeg lærer mine leksjoner om ting.

Natten har senket seg over Velay, et sted i Haute-Loire, mellom Nord og Sør. Stille marsj. Ved utgangen av L'Holme, rundt en skog, tvinger den påtrengende mørket til stopp. Noen kvister samlet og en gammel avis er nok til å lage et nødpeis. Tomater, Auvergne-skinke, epler og en kaffe fungerer som et stjerneteppet. Øynene stirrer på de magre flammene... Sammenkrøpet i soveposene. Der er den, den vakre stjernen. Stillhet og lavmælt lesing av Reisen...

Stevenson tenker på Fanny, kvinnen som skal komme. Den eventyrlystne amerikaneren. Fanny Osbourne, gullgraver, gift med en texaner og ulykkelig. Fanny er maler. Hun er en heltinne. De møtes i september 1876 i Grez-sur-Loing hvor en koloni av kunstnere har bosatt seg, en annen Barbizon. Englendere, amerikanere. Fanny er sammen med sin datter Isobel, en tenåring som vil snu mer enn ett hode av portrettmaleren, og sin sønn Lloyd, som vil være en del av Stevensons litterære karriere.

Det er delvis på hennes oppfordring at skotten vil skissere, deretter skrive Skattenøya. Fanny er en sterk kvinne. Stevenson er tjueseks år, hun ti mer. Han forelsker seg i henne. Båtturer eller turer i skogen, uforbeholdte samtaler og så lite håp. Men så mange løfter... Stevenson følger henne til Paris, foreldrene får vite det og tvinger ham til å reise tilbake til Edinburgh, hvor han stenger seg inne i skrivingen. Fanny bestemmer seg for å reise til Amerika for å skille seg, og lar bak seg en ung mann som er fortvilet.

Det er mens han sover under stjernene ved foten av Mont Lozère, jubler over verdenssynet, at han beslutter seg for å finne kvinnen han elsker. Litteraturen fungerer som hans signatur. Han tenker og han signerer. Det er nok å lese utdraget, å gjette mellom linjene. La oss kalle det det velsignede øyeblikket utdraget “under stjernene med kvinnen man elsker.” Kapitlet heter “En natt i furuskogen...” Stevenson avslører seg selv, projiserer seg under stjernene med kvinnen han elsker. Bekjennelsen er kortfattet, men man kan forestille seg at i løpet av sin lange natt, var besettelsente lengre enn en kort setning. Det er de eneste sidene i denne lette fortellingen hvor Stevenson avslører seg som en romantiker, fargen på natten som omgir ham. Til den som vil høre på ham, eller lese ham, vil Stevenson betro at Fanny skjuler seg bak hver linje. Bare det er usynlig...

Når han “renser opp” hellige reiseinntrykk, vet Stevenson ikke at han åpner en vill sprekk som vennene og andre utakknemlige vil prøve å tette med iver. Etter Atlanterhavet blir Robert Lewis Balfour forfatteren Stevenson og samler mesterverk, bøker vi kjenner og andre. De historiske skotske romanene - skrevet langt fra Skottland - Kysten ved Falesa, en moderne fortelling verdig Conrad, før Conrad! Stevenson skriver, feier vekk England og sin målte litteratur. Henry James roser ham og korresponderer med den strålende forfatteren. Og hver av dem presenterer sin teori om romanen. Den engelske romanen og den moderne romanen vil definitivt dra nytte av dette. Senere vil Borges hedre den skotske romanforfatteren, noe som ligner: “Det jeg liker mest i livet, er smaken av kaffe og prosaen til Stevenson...” Det korsettede England som var kresen, er stolt. For sent. Eventyreren har pakket koffertene på grunn av helse. Og av andre grunner. Reisen til de sørlige hav kan begynne... Hilsen!

England vil ikke se ham igjen. Amerikanerne leser ham og feirer ham. Skotten blir betalt til prisen av gull. Sør mot! Vagabondens reise begynte i ungdommen på de sønderslitne strendene i Skottland, fulgte sin elv - vannstrøm - på de franske elvene, tok stiene som omtales her. Og han reiste enda lenger. I uorden - som vandringen - New York, San Francisco og Point Lobos, navn som nuggetene han vil lete etter, selv om han risikerer å miste sin helse og sitt liv, navn som oppskytingsbaner. Cévennes, Atlanterhavet, Sør-Stillehavet. Andre verdener. Passatvindene og sjøluften var vennlige mot vår mann, mens landjorda hindret ham i å puste - både bokstavelig og overført betydning. Hans ikke-eksisterende helse tvang ham til å dra til havs og finne tilflukt i Samoa, småsteinene på enden av verden. Les det for å forstå. Historiefortelleren...

I septemberhimmelen har måsene og de dristige mannskapene erstattet stjernene. Konstellasjonene har utseende av fargerike rev. Stevenson, hans mor som er med på reisen, hans amerikanske kvinne og stammen forlater Europa; de setter seil for havene. En atlas av skyer over meg. Stjernestrålene smaker av øyer... Samoa, Marquesas hvor Gauguin ennå ikke har tatt farvel. Jeg snakker mens jeg sover, drømmer om skip, løse fortøyninger, teller øygrupper i stedet for skyens sauer. Jeg forteller ofte meg selv den samme historien, uten publikum. Fortsettelsen en annen kveld, foran et annet bål og under andre stjerner. Jeg forestiller meg avskjeder...

Tredje dag av vandringen, 17. september. Slutten av ettermiddagen, mot Monastier-sur-Gazeille.

Selv om han har oppholdt seg nesten en måned i Monastier, mener Stevenson det ikke er nyttig å inkludere noen kapitler i boken sin viet til førreisen. Spørsmål om balanse, vil noen si. Synd. Når jeg leser gjennom hans reisedagbok, oppdager jeg livlige, øyeblikkelige, nesten fotografiske notater, mellom etnografi og matglede. Skotten sympatiserer med alt som beveger seg og drikker med alle som skåler.

Noen dager før avreise, setter Stevenson seg til bords og forteller det til vennen Henley. Vi er i september 1878. Jeg føler meg ikke bra i dag, jeg klarer ikke å arbeide eller engang skrive brev. Et kolossalt måltid i går, i Puy-en-Velay, har definitivt gjort meg uvel, tror jeg; jeg er sikker på at jeg aldri har spist så mye - en stor skive melon, geleéham, en stek, en tallerken med fiskepinner, en bryst og et lår av perdrix, erter, åtte kreps, ost fra Mont Dore, en fersken, en håndfull kjeks, makroner og mer. Det minner om Gargantua; det koster tre franc per person. Det var ikke tungt for lommeboken, men jeg frykter at det kan vise seg å være uklokt for kjøttets tabernakel.

Den uerfarne spiseren holder fest og er uberegnelig, slår seg selv på brystet som tegn på anger. Den tilfeldige vandreren vet hvor viktig et måltid er, ikke bare for kroppen, men også for sjelen...

Å gå er å spise, drømme om å spise. Hver stopp kan føre til en terrine, hvert etappe er anledningen til et enkelt festmåltid. Mat gjør mannen. Den gjør også vandreren. På disse vindfulle, fuktige platåene, de sultne vandrerne med hullete lommer, magen i hælene, krever supper med sorrel og lokale oster. Mat er et stikkord.

I dag, på grunn av regnet, har vi tilbrakt lange timer i en landsbykafé, observert himmelen, snakket om skotten som hopper rundt og vitner om sine måltider. Og for å følge opp har vi unnet oss en varm rett. Etter de uforutsigbare vindene og de kalde regnene fra de siste dagene, teller hvert skritt dobbelt. Jeg finner på måltider og velger, for å følge dem, de mest passende vinene...

Ofte er etappen i sikte, og vandreren leter fortsatt, i den enorme kjelleren av sitt sinn, etter flasken som vil passe til enten magret eller elvefisken. Gissel i Libanon, Jean-Paul Kaufmann hadde, etter sin løslatelse, fortalt hvordan man kan nære håpet. Med sine cellekamerater snakket de om store viner fra Bordeaux og tenkte på Bibelen.

Siden da reiser den frie mannen langt, fra Kerguelen til Longwood, på øya Sainte-Hélène. Jeg, som bare kjenner friheten, beholder rådet fra Herr Kaufmann og hans bøker, dyrebare som gaver, og jeg prøver å hedre ham. Jeg er fri, og uansett om Gud eksisterer eller ei, må vi ofte bli tilbudt ord og vin. av Eric Poindron.

Utdrag fra “Belles étoiles” med Stevenson i Cévennes, Gulliver-samlingen, ledet av Michel Le Bris, Flammarion.

• Le Puy-en-Velay
• Plan og kart
• Diashow og video
• Tur på 18,2 km
• Tur på 18,8 km
• Tur på 20 km
• Eric Poindron i Puy-en-Velay
• Landet Velay
• Turisme i fortiden
• Katedralen Notre-Dame-du-Puy
• Byens historie
• Fra Puy-en-Velay til Monastier-sur-Gazeille via GR®70
• Pilegrimsreise på veien til Saint Jacques de Compostelle
• GR®3 Fra Mt Gerbier-de-Jonc (Ardèche) til Retournac (Haute-Loire)
• GR®40 Rundt vulkanene i Velay (Haute-Loire)
• GR®430 Veien til Saint-Régis (Haute-Loire, Ardèche)
• GR®65 Fra Puy-en-Velay (Haute-Loire) til Nasbinals (Lozère)
• GR®70 Stevenson-stien
• GR®700 Via Régordane
• Rundt L'Etoile

Gamle feriehuset med en hage ved bredden av Allier, L'Etoile Gjestehus ligger i La Bastide-Puylaurent mellom Lozère, Ardèche og Cévennes i fjellene i Sør-Frankrike. På krysset av GR®7, GR®70 Stevenson-stien, GR®72, GR®700 Régordane-veien, GR®470 Kilder og Kløfter i Allier, GRP® Cévenol, Ardéchoise-fjellene, Margeride. Mange rundtur stier for fotturer og sykkelturer for en dag. Ideelt for en avslappende ferie og fotturer.

Copyright©etoile.fr