« Im Aubrac spürt man die Luft.
Nirgendwo sonst hatte ich jemals ein derartiges Gefühl, vom Raum umhüllt zu sein.
Ich kann es nicht erklären: Es ist zweifellos die Landschaft selbst, ihre langen, kahlen Weiden, ohne einen einzigen Baum,
mit Ausnahme der seltsamen Silhouette eines Basaltfelsens, der von Zeit zu Zeit auftaucht.
Es ist eine Landschaft endloser Kämme, wo Rinderherden ohne Hund frei umherstreifen und unsichtbare Linien zwischen endlosen Reihen grauer Steine ziehen.
Das ist es, und vor allem ist es diese kristalline Klarheit, dieser raue Geschmack nach Wind, nach bitteren Kräutern, nach Schmelzwasser... ein reiner Geschmack von Raum.
Ja, seine Klarheit, seine Einsamkeit... und seine gepflasterten Flüsse, in denen das eisige Wasser der Forellen über hexagonale Basaltsäulen stürzt...
Schwer in Worte zu fassen... Aber das Aubrac! Ah! Das Aubrac! ... »
Henri Pourrat
Das Aubrac, ein einzigartiges Land, das sich die Départements Aveyron, Cantal und Lozère teilen und am Kreuz der drei Bischöfe (Croix des Trois Évêques) zusammentrifft, ist ein riesiges Granitplateau, das zwischen 1.000 und 1.400 Metern Höhe thront. Als ein Reich der Stille und der weiten Räume, geformt von den geheimnisvollen Kräften der Elemente, verzaubert das Aubrac die Seele, sobald der Blick sich in der Unendlichkeit verliert. Nur im stetigen Rhythmus unserer Schritte können wir seinen grenzenlosen Charakter wirklich in uns aufnehmen. Hier entdecken wir seine weiten Heidelandschaften, eine Flora, die zu den reichsten Europas zählt, und tiefe Wälder, in denen zu Beginn des Herbstes das urtümliche Röhren des Hirsches widerhallt. Wir begegnen seinen Bächen, die von Seen und Wasserfällen gesäumt und von alten Granit- und Basaltsteinen eingerahmt sind. Es ist ein raues und anspruchsvolles Land, das starke, unzerstörbare Bindungen zu denen knüpft, die es bewohnen, und ein Volk nach seinem Ebenbild formt.
Die Römer, die Pilger von Santiago de Compostela, die Mönche und die Bauern, die ihre Herden auf die Sommerweiden trieben, haben alle ihre Spuren in diesem Erbe hinterlassen – Sennhütten (Burons), zeitlose Dörfer, romanische Kirchen und alte Steinbrücken – ohne dem Land jedoch jemals seine inhärent wilde Natur zu nehmen. Es ist ein Land der Mysterien mit einem unergründlichen Herzen; auf es zuzugehen bedeutet, eine Reise tief ins eigene Innere anzutreten. Dieser Wanderurlaub ist eine Einladung, genau das zu erleben.
Dieser kurze Text, der geschrieben wurde, um unsere Reise in einer Vereinszeitschrift anzukündigen, verfolgte auch ein persönlicheres Ziel: eine tiefe Liebe für eine Region zu wecken, die mir sehr am Herzen liegt, da ich seit meiner Kindheit mit diesen Landschaften verbunden bin. Die Entscheidung, mehrere Tage lang zu wandern, entspricht perfekt diesem Wunsch nach völligem Eintauchen. Es nährt die Hoffnung, dass jeder Teilnehmer die Seele dieses Landes – eine grundlegend unbeschreibliche Essenz, die in jedem Menschen anders widerhallt – tief in sich aufnimmt und gleichzeitig seine charakteristischsten und atemberaubendsten Facetten entdeckt.
Der Herbst schien mir die ideale Jahreszeit zu sein, um diese Vision zu vermitteln. Er verleiht der Umgebung kontrastreiche und faszinierende Farbtöne und verwandelt sowohl die Vegetation als auch den ständig wechselnden Himmel. Es ist die Zeit der Hirschbrunft; die Herden sind noch auf den Weiden und das Aubrac pulsiert vor Leben, während es gleichzeitig friedlich vom sommerlichen Touristenansturm und den Autos befreit ist. Eine kleine Gruppe Gleichgesinnter teilte diesen Wunsch und war bereit, die körperliche Anstrengung auf sich zu nehmen, die nötig ist, um sich diese grandiosen Panoramen zu verdienen, die Augen und Geist gleichermaßen nähren.
Organisation: Neun Erwachsene, die sich vorher größtenteils nicht kannten, sind an diesen sechs Tagen mit mir gewandert. Wir reisten von Hütte zu Hütte, trugen all unsere Sachen selbst, übernachteten aber mit Halbpension. Wir legten durchschnittlich 24 Kilometer zurück und bewältigten täglich 400 Höhenmeter. Ein Vorbereitungstreffen fand zehn Tage vor unserer Abreise bei einem geselligen lokalen Aperitif statt. Ich hatte Landkarten, Fotos und ein Hirschgeweih mitgebracht, das ich tief in den Wäldern des Aubrac gefunden hatte, um uns bereits auf die kommenden Begegnungen einzustimmen.
Nachdem wir die Reiseroute, die Tagesetappen, die Verpflegungsmöglichkeiten und die empfohlene Ausrüstung besprochen hatten, organisierten die Teilnehmer ihre Anreise. Der Treffpunkt war auf Montag, den 1. Oktober, um 9:30 Uhr auf dem alten Marktplatz in Laguiole festgelegt.
An diesem ersten Tag trafen wir uns zu Füßen des berühmten "Stiers" (Le Taureau), einem wunderschönen Bronzemonument, das 1947 vom Bildhauer Georges Guyot errichtet wurde. Genau an diesem Ort fanden früher die Viehmärkte für die Aubrac-Rasse statt, bevor der neue Marktplatz gebaut wurde. Während sich einige von ihrer dreistündigen Fahrt bei einem heißen Kaffee erholten, packten andere ihre Rucksäcke zu Ende und überprüften ihre Ausrüstung. Wir machten unser Abschiedsfoto und nutzten die Gelegenheit, über die Geschichte von Laguiole zu sprechen. Ich kann hier unmöglich alles wiedergeben, was während unserer Reise besprochen wurde; das würde mühelos ein ganzes Buch füllen.
Beim Verlassen der Stadt und der Annäherung an das Aubrac-Plateau ist es wichtig, seine geografische Bedeutung am Rande der Sommerweiden hervorzuheben. Wir sprachen über die auf Fleisch- und Milchvieh ausgerichtete Landwirtschaft und die Genossenschaftsmolkerei, die nach dem Verschwinden der traditionellen Buron-Sennen die Produktion des Laguiole-Käses und des frischen Tomme – der für die Zubereitung von Aligot unerlässlich ist – wieder aufleben ließ. Wir berührten auch die Geschichte des ikonischen Laguiole-Messers, das noch immer bei den großen Pariser Bistrobesitzern beliebt ist, die historische Migration der "Bougnats" nach Paris und die dauerhaften Verbindungen zur Hauptstadt. Die Etymologie von Laguiole geht auf "La Glesiola" zurück, eine kleine Kirche, die ursprünglich zu einer Nachbarpfarrei gehörte. Wir bewunderten seine robusten Häuser aus Basalt und Granit und diskutierten über das heutige Leben seiner tausend Einwohner. Schließlich machten wir uns auf den Weg – zugegebenermaßen etwas spät, es war bereits 10:40 Uhr. Wir stiegen schnell über die Stadt auf und bewunderten die massiven Schieferdächer, die von der Kirche überragt werden. Letztere trägt zu Recht den Namen "Le Fort" (Die Festung), eine Anspielung sowohl auf ihre strategische Lage als auch auf ihre befestigte Vergangenheit.
Wir wandern bereits durch weite, offene Landschaften, gesäumt von niedrigen Steinmauern und grasenden Kühen, und steigen unter dem Gewicht unserer Rucksäcke stetig bergan. Der Pfad führt uns über eine kleine Straße zu einem letzten einsamen Bauernhof, von wo aus wir das moderne Glas- und Stahlgebäude von Michel Bras erblicken können – einem der größten Köche Frankreichs, einem Mann, der unsterblich in das Aubrac verliebt ist; eine Leidenschaft, die er meisterhaft auf seine Teller zaubert.
Ganz in der Nähe begegnen wir einem echten Aubrac-Stier, aus Fleisch und Muskeln. Seine massive, dunkle Statur, durchzogen von tiefem Schwarz, erinnert fast an einen Bison. Er steht umgeben von seinen wunderschönen weiblichen Gefährtinnen, die an ihrem falbfarbenen Fell und ihren Augen, die wie mit schwarzer Wimperntusche umrandet wirken, leicht zu erkennen sind.
Die Robustheit der Aubrac-Rasse und ihre außergewöhnlichen mütterlichen Qualitäten haben diese Kühe vor dem fast sicheren Aussterben bewahrt, in einer Zeit, als sie beinahe vollständig durch rentablere Milchrassen ersetzt worden wären. Noch heute trägt ihr Fleisch mit Stolz die prestigeträchtige Bezeichnung "Fleur d'Aubrac", und auf unserem Weg wird deutlich, dass sie ihre angestammten Sommerweiden triumphierend zurückerobert haben.
Ein traditioneller Viehtriebweg (Draille) bestimmt für eine Weile den Rhythmus unserer Schritte. Diese breiten, uralten Wege der Transhumanz durchziehen die Landschaft seit Anbeginn der Zeit und folgen den Spuren der Hirten, die ihre Herden in die Kühle der Sommerweiden trieben. Dies ist der perfekte Moment, um in die menschliche Geschichte des Aubrac einzutauchen – seine spärlichen Wälder, sein unerbittliches Klima und dennoch seine historische Bedeutung als Durchzugsgebiet für Viehtreiber, römische Straßen und den berühmten Jakobsweg (GR®65). Wir sprechen über die Gründung des Klosters von Aubrac und die beschleunigte Rodung der ursprünglichen Wälder der Region, bis wir schließlich das Kreuz von Pal (Croix du Pal) erreichen, wo wir uns darauf vorbereiten, für einige Stunden tief in die Wälder einzutauchen.
Der vorherrschende Baum hier ist die Buche. Während sie auf den exponierten Höhen von den rauen Elementen verkrüppelt und geformt wird, erstreckt sich der Staatswald, den wir heute durchqueren, hinab in die Boraldes – tief eingeschnittene Täler – und an die geschützten Südhänge, die in Richtung des Lot-Tals führen. Weiter unten wachsen die Buchen hoch und majestätisch, und ihre Blätter beginnen in den warmen Farben des Herbstes zu leuchten. Das gut geräumte Unterholz ist zweifellos bewohnt: Wir entdecken zahlreiche Hirschspuren und die deutliche Fährte eines Wildschweins. Diese Beobachtungen bieten wunderbare Gelegenheiten, Tierspuren zu studieren, und Jean-Michel, ausgerüstet mit einer Digitalkamera, fängt diese Momente mit Begeisterung ein, sodass wir unsere Entdeckungen in Echtzeit betrachten können.
Bereits zwei Hirschkühe haben unseren Weg heimlich gekreuzt. Während unserer Mittagspause hallt unerwartet mitten am Tag das kraftvolle Röhren eines Hirsches durch den Wald – welch unglaubliches Glück! Wir finden weiterhin überall frische Spuren und erhaschen flüchtige Blicke auf zwei weitere Hirschkühe, kurz darauf gefolgt von einem weiteren Paar in Begleitung eines Hirsches. Hatte sein Geweih drei oder vier Enden? Er verschwand zu schnell, als dass wir es mit Bestimmtheit sagen könnten. Während unserer gesamten Wanderung durch den Wald fühlen wir uns wahrhaftig von Wildtieren umgeben. Es stimmt, dass wir uns in einem hochsensiblen Gebiet bewegen, das vom Nationalen Forstamt (ONF) vom 15. September bis zum 15. Oktober als "Ruhezone" eingestuft ist. Während an den Rändern dieser Schutzzone häufig Hirsche gesichtet werden, durchqueren wir sie heute auf einem markierten und genehmigten Wanderweg direkt in ihrem Herzen. Aus Respekt vor dieser faszinierenden Gesellschaft bewegen wir uns so unauffällig wie möglich; ihre Anwesenheit ist eine ständige akustische und manchmal auch visuelle Verzauberung.
Unser Pfad schlängelt sich durch ein schattiges, dichtes Unterholz und tritt nur gelegentlich hervor, um weite, unendliche Ausblicke über grasbewachsene, von Kühen übersäte Flächen zu bieten. In der Ferne beleuchtet das kontrastreiche Licht das Lot-Tal und erstreckt sich weit über Rodez hinaus. Vergebens suche ich nach dem Glockenturm der Kathedrale, den man an klaren Tagen manchmal erahnen kann, doch heute verbirgt ihn ein milchiger Dunst, und wir ziehen uns rasch wieder in die Stille der Wälder zurück. Es ist nicht verwunderlich, dass die Menschen hier historisch Zuflucht gesucht haben. Ein Lothringerkreuz in der Nähe der Enguilhens-Höhle – einem kleinen natürlichen Unterstand an unserer Route – dient als ergreifende Erinnerung: Eine Gruppe von Maquisards der Résistance versteckte sich hier während des Zweiten Weltkriegs, und vor über zwei Jahrhunderten hatte ein widerspenstiger Priester in denselben Tiefen Zuflucht gesucht.
Wir interessieren uns auch für die verschiedenen Baumarten, die sich unter die dominierenden Buchen mischen: Stolz erheben sich Plantagen von Fichten und Douglasien, während Vogelbeerbäume die Lichtung unserer Mittagspause schmücken, seltsamerweise begleitet von zwei Eichen und einem Ahorn, die hier zufällig gewachsen zu sein scheinen. Schließlich treten wir hinaus in die strahlende Sonne und beginnen unseren Abstieg nach Saint-Chély-d'Aubrac und seiner Boralde – der lokale Begriff für die steilen Wasserläufe, die vom Plateau hinab in den Fluss Lot stürzen. Das Gras hier ist auffallend grüner und akribisch gemäht, die Felder säuberlich durch Steinmauern und Zäune unterteilt. Weiter unten erhaschen wir beim Überqueren der Départementstraße einen Blick auf das Dorf Belveze und lassen die hochgelegenen Sommerweiden und dichten Wälder für eine spürbar belebtere Welt hinter uns. Der Hang wird sanfter und führt uns in die Täler, in denen sich Gemeinschaften niedergelassen und das Land kultiviert haben. Zwei Schlangen, die zu schnell fliehen, um identifiziert zu werden, entwischen unter unseren Wanderschuhen, als wir innehalten, um diese neu enthüllte Landschaft zu betrachten.
Der Horizont wird vom Vulkanschlot (Neck) von Belveze dominiert. Ein genauerer Blick offenbart auffällige vulkanische Gesteinsformationen und verstreute vulkanische Steine, die eine perfekte Gelegenheit bieten, die geologische Entstehung des Aubrac zu erörtern. Zunächst erfuhr die Sedimentation um den primitiven Kontinent eine tiefe Metamorphose und bildete das ursprüngliche variszische Grundgebirge aus Schiefern, Glimmerschiefern und Gneis. Das Schmelzen und langsame Abkühlen dieser Gesteine schuf dann einen riesigen Granit-Batholith. Später führte ein Einbruch entlang der Lot-Verwerfung zu einer massiven Erosion dieses Granitmassivs. Den tektonischen Verwerfungen im Zusammenhang mit der Alpenfaltung folgte eine bedeutende vulkanische Phase – genau hier sichtbar – die sich vor 6 bis 10 Millionen Jahren abspielte. Diese Phase war gekennzeichnet durch Lavaergüsse entlang einer Nordwest-Südost-Achse, welche die höchsten Gipfel des Aubrac bildeten, begleitet von einer explosiven eruptiven Aktivität, die vulkanische Bomben ausstieß und die dramatischen Schlotkuppen formte, die wir heute sehen.
Auf dem Gipfel, der uns überragt, befinden sich die Überreste einer Struktur, deren ursprünglicher Zweck mir entgeht. Ich stelle die Frage einem älteren Einheimischen, den wir im Dorf treffen, doch er neigt eher dazu, die schleichende Wüstenbildung der Gegend zu beklagen und merkt an, dass nur noch ein einziger Landwirt übrig ist, wo früher zehn waren. Allerdings weist er uns auf eine lokale Quelle hin und schreibt ihr scherzhaft die Langlebigkeit eines Nachbarehepaars zu, die beide vor der Installation von fließendem Wasser das Alter von 90 Jahren erreichten. Leider verströmt das Wasser heute einen leichten, unangenehmen Heizölgeruch, was es wenig einladend macht! Die Gruppe interessiert sich auch für seine aktuelle Arbeit: Er schneidet sorgfältig Eschenzweige ab, um sein Vieh zu füttern. Wir setzen unseren Abstieg auf dem alten Pfad fort, der nach Saint-Chély führt. Einst ein für das Dorf lebenswichtiger Weg, ist es heute ein ruhiger Pfad, flankiert von zwei alten Steinmauern, der langsam von der Vegetation zurückerobert wird. Obwohl er heute fast ausschließlich von Wanderern genutzt wird, führt er uns dennoch direkt zu unserer Unterkunft für die Nacht! Unterwegs halten wir an, um ein wunderschön erhaltenes altes Schiefergebäude zu bewundern, ein charakteristischer Stein, der oft in der Nähe des Lot-Tals zu finden ist. Durch den Abstieg haben wir tatsächlich sowohl die Landschaften als auch die geologischen Epochen gewechselt. Eichen und Eschen sind nun die dominierenden Baumarten.
Eine gemütliche Herberge (Gîte) empfängt uns an diesem ersten Abend. Wir haben offiziell den Jakobsweg erreicht, genauer gesagt die Route, die in Le Puy-en-Velay beginnt. Unsere physische Reise durch diese Landschaft lässt uns unweigerlich in der Zeit zurückreisen. Hier, genau wie Reisende es seit über einem Jahrtausend getan haben – angetrieben von unterschiedlichen Motivationen und unter ganz anderen Bedingungen, aber immer auf die Kraft ihrer Beine vertrauend – öffnen wir uns für eine völlig neue Dimension. Da die Herberge keine Mahlzeiten anbietet, erwartet uns ein herzhaftes Abendessen in einem lokalen Restaurant.
Der Großteil der Gruppe nutzt die Gelegenheit, um sich den lokalen Aromen hinzugeben: ein Enzian-Aperitif oder ein einzigartiger Cocktail aus Kastanienlikör und Weißwein aus Entraygues; eine Roquefort-Quiche nach Aveyron-Art; Tripoux (gefüllte Kutteln), Laguiole-Käse und weicher Pérail. Zum Dessert gibt es wunderbare Blaubeer- und Himbeertörtchen, alles perfekt begleitet von einem kräftigen Rotwein aus Entraygues (einer unserer aveyronnesischen Begleiter hatte uns bereits beim Mittagessen auf köstliche Weise mit dem Wein von Marcillac vertraut gemacht). Nach dem Essen ist ein Verdauungsspaziergang durch die dunklen, verlassenen Straßen von Saint-Chély-d'Aubrac geradezu Pflicht. Verblasste Inschriften auf Steinfassaden und alte Schaufenster zeugen still von einem einst blühenden Geschäftsleben. Das kommunale Waschhaus, ein paar Fachwerkhäuser, die wunderschöne Kirche aus dem 15. Jahrhundert und selbst die massiven Eisengitter an den Erdgeschossfenstern unserer Unterkunft flüstern Geschichten aus der Vergangenheit. Erschöpft, aber glücklich, nachdem wir 22 Kilometer zurückgelegt und 600 Höhenmeter gesammelt haben, werden unsere Augenlider schließlich schwer.
Am nächsten Morgen sind wir um 7:00 Uhr auf den Beinen. Nachdem wir gemeinsam das Frühstück zubereitet und genossen haben, erfolgt unser symbolischer Aufbruch an der Pilgerbrücke (Pont des Pèlerins) – obwohl wir uns bergauf bewegen, entgegen dem traditionellen Pilgerstrom! Die laufenden Restaurierungsarbeiten an der charmanten alten Brücke hindern uns nicht daran, das historische Steinkreuz zu bewundern, das einen bewaffneten Heiligen Jakobus zeigt, der seinen Pilgerstab umklammert, während die ikonische Jakobsmuschel über alle wacht, die hier vorbeikommen. Wir steigen einen Pfad hinauf, der von trockenen Basaltsteinmauern gesäumt ist und folgen zunächst dem linken und dann dem rechten Flussufer, stetig dem Aubrac entgegen.
Wir passieren ein paar wunderschön gelegene, abgelegene Höfe, bevor wir die Hochweiden erreichen. Wir halten inne, um ihre massiven, imposanten Strukturen aus Granit und Basalt zu bewundern, die von dicken Schieferplatten auf einem gewaltigen Eichenholzgerüst gekrönt werden. Die Dächer sind extrem steil, perfekt konstruiert, um den schweren Winterschnee abzuweisen. Die Aufteilung ist von genialer Funktionalität: Die Wohnräume stehen senkrecht zur Scheune und zum Stall, was es den Bewohnern ermöglichte, direkt vom Stall in die Küche zu gelangen und so in den bitterkalten Wintern die Körperwärme der Tiere zu nutzen. Raffinierte Falltüren erlaubten es, Heu direkt vom oberen Speicher in die darunter liegenden Futtertröge abzuwerfen. Im Sommer ist der obere Heuboden direkt vom Bodenniveau auf der Rückseite zugänglich, da eine gesamte Seite des Gebäudes geschickt in den Hang gebaut ist. Durch diese halbunterirdische Bauweise ist der Küchenkeller tief in der Erde natürlich isoliert. Die dicken Steinmauern bieten außergewöhnlichen Schutz gegen die eisige Kälte im Winter und die drückende Hitze im Sommer. Dieser hochfunktionale Architekturstil wurde noch bis vor etwa dreißig Jahren aktiv genutzt, als die Notwendigkeit, größere Herden und moderne Maschinen unterzubringen, eine Entwicklung der landwirtschaftlichen Praktiken erzwang, was leider zur schrittweisen Aufgabe dieser traditionellen Strukturen führte.
Bald kommt das historische Kloster von Aubrac in Sicht, das im 12. Jahrhundert von einem flämischen Adligen gegründet wurde, um den Pilgern von Compostela, die diese raue, unberechenbare und oft gefährliche Region durchquerten, Zuflucht und Pflege zu bieten. Die heute noch erhaltenen Gebäude vermitteln nur einen bescheidenen Eindruck von der einstigen Größe der Stätte. Dieses Kloster-Hospital besaß vom 13. bis zum 17. Jahrhundert enormen Einfluss, und seine administrative Reichweite erstreckte sich weit über die Region hinaus (zum Beispiel bis nach L'Isle-en-Dodon). Mönche, Krankenpfleger und Ritter arbeiteten in Harmonie zusammen und erfüllten religiöse, medizinische und schützende Rollen. Wir ehren diese reiche Vergangenheit, indem wir die Kirche ruhig besichtigen, obwohl wir ein wenig unter Zeitdruck stehen: Ein sehnlichst erwarteter Aligot wartet hoch oben in den Bergen in einem authentischen Buron auf uns. Das Wort "Aligot" soll vom lateinischen "aliquod" abstammen, was "etwas" bedeutet. Pilger, die das Aubrac auf dem heutigen GR®65 durchquerten, hielten an und baten die Mönche um "etwas" zu essen. Vor der Einführung der Kartoffel war diese deftige Nahrung wahrscheinlich eine reichhaltige Mischung aus geschmolzenem Käse und Brot.
Der traditionelle Buron, oder Mazuc, ist untrennbar mit der Praxis der Transhumanz verbunden. Wir diskutieren über diesen saisonalen Rhythmus: den Aufstieg der Herden am 23. Mai und ihren Abstieg am 13. Oktober, die akribische Organisation des täglichen Lebens in diesen kleinen, über die Berge verstreuten Steingebäuden, ihre einzigartige Architektur und ihren bedauerlichen Niedergang. Wir haben das große Glück, einen der allerletzten noch in Betrieb befindlichen Burons zu besuchen. Hier überwacht der Cantalès (der Käsemeister) noch immer die handwerkliche Herstellung von Fourme und Tome, unterstützt von zwei jüngeren Lehrlingen. Durchreisende können einen unglaublich frischen, direkt vor Ort zubereiteten Aligot genießen – vorausgesetzt, sie bringen ihr eigenes Besteck, Brot, Getränke und Beilagen mit. Da wir etwas außerhalb der Saison reisen, sind wir zu diesem Zeitpunkt die einzigen Gäste. Wir kommen ein wenig spät zu unserer Reservierung, und die anfängliche Atmosphäre ist merklich angespannt; der Besitzer ist streng und beschwert sich lautstark am Telefon im lokalen Patois darüber, dass unsere Verspätung seinen Zeitplan durcheinanderbringt.
Ich nutze die Gelegenheit, um ihn freundlich darauf hinzuweisen, dass einige Mitglieder unserer Gruppe ursprünglich aus dem Aveyron stammen und jedes einzelne Wort seiner farbenfrohen Bemerkungen verstanden haben. Neugierig fragt er, woher sie kommen, und wir stellen schnell fest, dass wir gemeinsame Bekannte haben. Die Spannung verfliegt im Nu, abgelöst von einem lebhaften, heiteren Gespräch. Er erzählt Geschichten aus seiner Jugend, wie er im zarten Alter von 11 Jahren als "Roul" (Lehrling oder Handlanger) anfing. Damals war er der Laufbursche des Burons und arbeitete unter dem Pastre (Chefhirte), der die Herde leitete, und dem Bédelier, der sich um die Kälber kümmerte und das Melken übernahm. Stolz berichtet er von seinem stetigen Aufstieg in der Hierarchie, bei dem er die Sommer auf den Hochweiden mit harten Wintern als Bougnat in Paris balancierte.
In dieser bemerkenswerten Umgebung fühlt es sich wirklich an, als seien wir in der Zeit zurückgereist. Der Aligot wird meisterhaft über einer offenen, ebenerdigen Feuerstelle gezogen und erhitzt, während Hühner kühn um die offene Tür herum picken. Der Boden besteht aus einfachem Stampflehm, und der Raum ist voll mit traditionellen Werkzeugen: Abtropfgestelle, schwere Holzpressen, Käseformen und verschiedene andere authentische Ausrüstungsgegenstände. Eine Tür an der Seite öffnet sich zum kühlen, direkt in den Hang gegrabenen Keller. Selbst die strenge Hierarchie unter den Arbeitern spiegelt eine vergangene Ära wider. Der Aligot selbst nimmt hier einen außergewöhnlichen, unvergesslichen Geschmack an – zweifellos noch verstärkt durch die körperliche Anstrengung, die wir auf uns genommen haben, um ihn zu erreichen! Wunderschön fließt er vom gusseisernen Topf auf unsere Teller und von unseren Tellern zu unseren erfreuten Geschmacksknospen. Während sich unser Gastgeber darauf vorbereitet, das Schwein, das er die ganze Saison über mit der übrig gebliebenen Molke aus der Käseherstellung gemästet hat, in einen Anhänger neben dem Buron zu laden, rüsten wir uns aus und brechen wieder auf. Unser Weg schlängelt sich durch Herden friedlicher Aubrac-Rinder, über sanft gewellte Weiten, die am Horizont nahtlos mit dem weiten Himmel zu verschmelzen scheinen. Die Landschaft ist wunderschön mit uralten Torfmooren und schimmernden Seen gesprenkelt.
Diese weiten, ausladenden Horizonte sind das Ergebnis einer langsamen Erosion über 4 Millionen Jahre am Ende des Tertiärs, gefolgt vom immensen Gewicht einer riesigen Eiskappe während der quartären Eiszeiten. Als das Eis schließlich vor 15.000 bis 10.000 Jahren zurückwich, grub es die tiefen Täler im südlichen Teil des Aubrac aus und hinterließ eiszeitliche Ablagerungen, natürliche Seen und massive erratische Blöcke, die über die breiten, offenen Täler verstreut sind.
Die daraus resultierenden Senken beherbergen heute die lebenswichtigen Torfmoore der Region – natürliche Reservoirs für Wasser und organisches Material, die einen in Europa unübertroffenen botanischen Reichtum unterstützen (darunter der faszinierende, fleischfressende Sonnentau). Während wir es vermeiden, diese fragilen, schwammigen Ökosysteme zu zertrampeln, können wir die atemberaubenden Seen Souveyrols und Salhiens leicht vom Weg aus bewundern. Wir nehmen uns auch einen Moment Zeit, um die mythischen Legenden rund um Saint Andréol zu erzählen, ohne uns direkt zu dem Ort zu begeben. Die tiefe Farbe der Seen, in denen sich ein blauer, mit sanften grauen Wolken gesprenkelter Himmel spiegelt, bildet einen atemberaubenden Kontrast zu den feurigen, rötlichen Farbtönen der umliegenden Buchenwälder. Der beißende Wind fegt ununterbrochen über uns hinweg... Man kann sich leicht vorstellen, dass Reisende auf der alten Römerstraße, deren Pfad wir gelegentlich betreten, von diesen Gewässern ebenso verzaubert waren, was vielleicht die heidnischen Kulte inspirierte, die sie einst als mystische Kräfte verehrten.
Ein kurzer Abstecher zum spektakulären Deroc-Wasserfall, wo das Wasser dramatisch über imposante Basaltsäulen in die Tiefe stürzt, bietet eine völlig andere, schwindelerregende Perspektive, bevor wir schließlich unsere abendliche Etappe erreichen. Die heutige Unterkunft ist deutlich luxuriöser, wenngleich sich der Empfang etwas kommerzieller anfühlt als in unserem vorherigen, charmant rustikalen Refugium. Wir übernachten in einem wunderschön renovierten Gîte-Hotel, das meisterhaft aus den Ruinen eines abgelegenen alten Bauernhofs restauriert wurde. Wir bewundern den großen Steinkamin und die sorgfältig kuratierten antiken Gegenstände, die in den Räumen ausgestellt sind. Frisches Brot und traditionelle Fouace werden noch immer vor Ort im ursprünglichen Steinofen gebacken. Unsere gastronomische Reise geht glänzend weiter, und unser kollektives Weinwissen wird weiter bereichert! Eifrig darauf bedacht, sich ein solches Festmahl zu verdienen, beschließen einige energiegeladene Teilnehmer, sich mir für einen zusätzlichen 2,5 Kilometer langen Spaziergang nach Nasbinals anzuschließen, wo wir das markante Granitdorf und seine schöne, robuste romanische Kirche bewundern. Selbst nachdem sie früher am Tag 24 Kilometer zurückgelegt und 660 Höhenmeter erklommen haben, haben diese sechs Teilnehmer noch immer Energie im Überfluss. Ein wohlverdienter lokaler Aperitif im Dorf dient als perfekte Belohnung.
Dichter Nebel hat sich über Nacht über das Land gelegt. Gestärkt durch süße Fouace und köstliche hausgemachte Marmeladen beim Frühstück brechen wir zügigen Schrittes zu einer relativ flachen, 23 Kilometer langen Etappe in Richtung Aumont-Aubrac auf, das am äußersten Ostrand des Massivs liegt. Während wir voranschreiten, verschwindet der Basalt langsam und wird durch massive erratische Granitblöcke ersetzt, die die sanft geschwungenen Weiden schmücken. Wir betreten offiziell die "Terre de Peyre" – das Land des Steins. Trockensteinmauern werden allgegenwärtig und bilden endlose geometrische Linien, die auf mysteriöse Weise im dichten Nebel verschwinden. Große, abgerundete Granitblöcke, geglättet durch Jahrtausende der Erosion, tauchen aus der Undurchsichtigkeit auf. Wir fühlen uns mitten im Nirgendwo völlig eingehüllt und wandern durch eine ätherische, fast fantastische Landschaft.
Die sehr wenigen Dörfer, die wir durchqueren, scheinen völlig verlassen zu sein; die weit auseinander liegenden Häuser stehen wie stumme steinerne Wächter, in der Zeit eingefroren und langsam verwitternd. Alles hier ist für die Ewigkeit gebaut: Die Zaunpfähle, die traditionellen "Travails" (Gestelle zum Beschlagen von Ochsen), die kommunalen Brotöfen und die schweren Wassertröge sind alle aus massivem Granit gehauen und scheinen eine Ewigkeit auf die Rückkehr der Menschen zu warten.
Die Römer stellten einst Granitmarkierungen entlang ihrer Straßen auf, um Reisende zu führen, doch im Laufe der Jahrhunderte haben sich die Wege verschoben, und die alten Markierungen verschmelzen nun nahtlos mit dem chaotischen Streu natürlicher Steine. Eine kleine, robuste Steinbrücke ermöglicht es uns, einen trägen, sich windenden Fluss zu überqueren – das Wasser fließt hier langsam, da dieser Teil des Aubrac bemerkenswert flach ist. Dieser Bach wird sich schließlich mit dem Bès vereinen, dem einzigen größeren Wasserlauf, der vom großen Plateau nach Norden abfließt, und steht damit in starkem Kontrast zu den steilen, reißenden Boraldes, die auf der gegenüberliegenden Seite des Aubrac-Kamms nach Süden stürzen. Dieser riesige, exponierte Nordosthang erklärt die extreme Härte des lokalen Klimas; hier gibt es absolut nichts, was die heftigen Winde brechen könnte.
Nur sehr wenige Menschen haben es geschafft, in dieser Umgebung zu bleiben. Das Land fühlt sich unerbittlich autonom an, berauscht von der endlosen Luft und den weiten Räumen, und erlaubt nur der unzerstörbaren mineralischen Welt des Granits, unter seinem Himmel zu residieren, während es den Kühen während der Sommermonate völlige Freiheit gewährt. Der einhüllende Nebel passt perfekt zu dieser Landschaft; Steine und Rinder tauchen wie Geister aus dem Dunst auf, die endlosen Mauern scheinen sich ins Nichts aufzulösen, und unsere wandernden Gedanken folgen ihnen eifrig. Genau so ziehe ich dieses Land vor – für das tiefgreifende Gefühl der Flucht, das es bietet, und für das unbestreitbare Gefühl der reinen Freiheit, das es vermittelt. Ich hoffe aufrichtig, und ich glaube es auch, dass meine Weggefährten auf dem Pfad diese starke Verbindung ebenfalls gespürt haben.
Der Nebel beginnt sich endlich zu lichten, als wir uns dem Land von Peyre nähern, in der Nähe von Aumont-Aubrac. Dichte Wälder aus Waldkiefern, mit ihren charakteristischen lachsfarbenen Stämmen, haben nun die offenen Weiden abgelöst und bieten einen perfekten, geschützten Platz für unser Picknick. Kurz darauf kehren Anzeichen der Zivilisation zurück: Aktive Bauernhöfe und sorgfältig bewirtschaftete Felder tauchen auf. Während die Milchwirtschaft weiterhin präsent ist, ist dieses Gebiet auch auf die Zucht von Charolais-Kreuzungen für hochwertiges Rindfleisch sowie auf die Pferdezucht spezialisiert.
Die Ankunft in der Stadt ist nach Tagen der Abgeschiedenheit leicht irritierend, mit der plötzlichen Präsenz der Autobahn und der Eisenbahnlinie. Wir trösten uns jedoch schnell mit dem Gedanken, dass diese moderne Infrastruktur – die das Aubrac in nur fünf Stunden direkt mit Paris verbindet – eine lebenswichtige wirtschaftliche Lebensader für die Region darstellt. Wir kommen recht früh an. Ich hatte diese kürzere Etappe in der Mitte der Reise ursprünglich eingeplant, um allen etwas individuelle Ruhe zu gönnen, Zeit, um Postkarten zu schreiben oder Erledigungen zu machen, zumal wir seit unserer Abreise kaum ein geöffnetes Geschäft gesehen hatten. In der Realität ist die Gruppe jedoch unglaublich eng zusammengewachsen. Während ich Gisèle zu einem einige Kilometer entfernten Supermarkt begleite (da das örtliche Lebensmittelgeschäft geschlossen ist), um frisches Obst zu kaufen, erkundet der Rest der Gruppe gemeinsam das Dorf. Wir finden sie schließlich versammelt in einer gemütlichen lokalen Bar, wie sie sich fröhlich mit den Einwohnern unterhalten, die begeistert Geschichten über das lokale Leben erzählen.
Die ersten schweren Tropfen eines herannahenden Sturms – dessen dunkle Wolken den zuvor strahlend blauen Himmel langsam eingenommen hatten – beginnen zu fallen, genau in dem Moment, als wir in unser Gîte zurückkehren. Unsere Unterkunft ist ein charmant einfacher, umgebauter alter Bauernhof. Das Esszimmer befindet sich im ehemaligen Stall, wo noch immer stolz eine alte Melkmaschine und ein schweres hölzernes Joch an den Wänden prangen. Wir genießen ein warmes, fröhliches Abendessen und tauschen Geschichten und Lachen mit anderen Wanderern aus, die auf dem Jakobsweg unterwegs sind.
Die unbeschwerte Lektion des Abends beinhaltet einen traditionellen lokalen Trinkspruch: "Oh du, Gift des Heiligen Jakob, du, das unseren Verstand trübt, du sagst nichts, du Elender. Also bist du schuldig. Ab mit dir, direkt ins Gefängnis!" Mit diesen verspielten Worten erheben wir unsere Gläser und stoßen begeistert mit unseren Nachbarn an! Zuvor hatte ein anderer Pilger, der in der Nähe der Kirche gesichtet wurde, einen viel härteren Weg gewählt, der vielleicht besser ins Mittelalter passen würde: Er bereitete sich darauf vor, trotz des drohenden Regens im Freien zu schlafen, und versorgte akribisch seine stark mit Blasen übersäten Füße. Diese Beobachtung löst eine von Magali geleitete tiefgreifende philosophische Diskussion über die grundlegende Natur des Wanderns und die komplexe Beziehung zwischen purem Vergnügen, körperlicher Anstrengung und sogar Leiden aus. Auch in unseren eigenen Reihen beginnen einige, die körperlichen Strapazen der Reise zu spüren, obwohl glücklicherweise nichts allzu Schlimmes vorliegt; unser gut bestücktes Erste-Hilfe-Set erweist sich als äußerst nützlich. Später am Abend trete ich nach draußen, um den Himmel zu beobachten. Der helle Vollmond scheint klar durch die feuchte Luft nach dem Sturm und verspricht einen wunderschönen, klaren Tag für morgen.
Vierter Tag: Von Aumont-Aubrac nach Fournels
An diesem Donnerstag, dem vierten Tag unseres Abenteuers, löst sich ein leichter Morgennebel schnell auf und erzeugt ein wunderschönes Spiel aus Licht und Schatten über einer etwas weniger rauen Landschaft. Sanft gewellte, landwirtschaftlich genutzte Flächen wechseln sich nun anmutig mit dichten Kiefernwäldern ab. Entlang der Zäune funkeln kunstvolle, schwer von Morgentau behangene Spinnennetze brillant zwischen den Stacheldrahtsträngen, während die Sonne die letzten Nebelreste wegbrennt. Wir entdecken eine große, farbenprächtige Spinne, die stolz in der Mitte eines dieser Netze sitzt, was Jean-Michel dazu veranlasst, ihr labyrinthisches Meisterwerk sorgfältig mit der Kamera einzufangen.
Zügig wandern wir über breite Feldwege, überqueren gelegentlich kurze Asphaltabschnitte. Traditionelle Granitbauernhöfe fügen sich nahtlos an modernere landwirtschaftliche Gebäude, während die grünen Weiden häufig von frisch gepflügten Feldern unterbrochen werden, was den Beginn der Herbstarbeiten signalisiert. Die Milchwirtschaft ist hier stark ausgeprägt, unterstützt von einer kleinen, aktiven lokalen Molkerei in Aumont.
Wir passieren häufig große Stapel von eingewickelten Futterballen, die in schwarzer oder weißer Plastikfolie glänzen, und die unser Hausfotograf clever als Motive für einige höchst künstlerische, moderne Fotokompositionen nutzt! Bald kommen wir an einer wunderschönen alten Steinmühle an der Rimeize, einem sanften Bach, vorbei, die uns daran erinnert, dass die Wasserkraft jahrhundertelang die einzige verlässliche Energiequelle war, um jegliche Art von Maschinen anzutreiben. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, um das Wehr und die Umleitungskanäle genau zu untersuchen, die das rauschende Wasser historisch unter das Gebäude leiteten, um das mächtige Rad, das mit den schweren Mühlsteinen oben verbunden ist, mit Kraft zu drehen.
Wassermühlen sind seit der Antike ein wesentlicher, fast herzschlagartiger Bestandteil des ländlichen Lebens hier. Ihre Nutzung in dieser Region geht tatsächlich auf die vorchristliche Zeit zurück, als die Römer hochentwickelte Mühlen mit vertikalem Wasserrad einführten. Mir fällt erst jetzt auf, dass ich es versäumt habe, sie zu erwähnen, als wir durch die steile Boralde von Saint-Chély-d'Aubrac wanderten, wo ihre Konzentration wirklich erstaunlich war. Die reiche Geschichte rund um ihre Weitergabe über Generationen hinweg sowie die strengen, komplexen Vorschriften, welche die Pflichten und Rechte des Müllers in Bezug auf die lokale Bevölkerung und den Adel regelten, sind absolut faszinierend.
Als wir in Fau-de-Peyre ankommen, nehmen wir uns die Zeit, die atemberaubende Dorfkirche und ihren äußerst charakteristischen Kammglockenturm (Clocher à peigne) zu bewundern. Wir bemerken sofort, dass ihr eine Glocke fehlt. Die historische Erklärung dafür werden wir später bei unserem Nachmittagsstopp in La Fage-Saint-Julien von einem sachkundigen Einheimischen erfahren: Viele dieser ländlichen Glockentürme verloren eine oder zwei ihrer Bronzeglocken während verschiedener Kriege, insbesondere im 19. Jahrhundert, als sie rücksichtslos beschlagnahmt und eingeschmolzen wurden, um Kanonen zu gießen. Von hier aus geht unsere Reise weiter. Wir verlassen die Kiefernwälder kurzzeitig und betreten üppige, grasbewachsene Wiesen, die von imposanten Eichen und Eschen gesäumt sind, und passieren gelegentlich einzelne Apfel- oder Kastanienbäume. Der Weg führt uns stetig wieder bergauf zu den Höhen des Truc de l'Homme ("Truc" ist ein häufiger lokaler Begriff für einen markanten Gipfel) auf fast 1.274 Metern Höhe. Der Pfad, leuchtend gesäumt von blühendem gelbem Stechginster, führt uns in einen kühlen, dichten Nadelwald und bietet den perfekten Rahmen für unsere Mittagspause.
Der Wald geht von vorwiegend Waldkiefern in ausgedehnte Douglasien-Plantagen über, gemischt mit Fichten, alten Lärchen, leuchtend jungen Lärchen und ein paar verstreuten Laubbäumen. Der Waldboden ist mit einem lebhaften, unglaublich grünen Moosteppich bedeckt, der dicht mit markanten, rot-weißen Fliegenpilzen und verschiedenen anderen unidentifizierten weißen Pilzen übersät ist, die Marc hinhockend mit großer Neugier betrachtet. Im Laufe des Vormittags hatten wir bereits mehrere Riesenboviste, Wiesen-Champignons, verschiedene ungenießbare Röhrenpilze und natürlich hocherlesene Kiefern-Steinpilze passiert – oft dicht gefolgt von entschlossenen lokalen Pilzsuchern!
Gerade als wir zusammenpacken und aufbrechen wollen, blockiert eine kleine Viper kurz unseren Weg und schlängelt sich dann schnell ins Unterholz davon. Am Nachmittag ermöglicht uns die Durchquerung der malerischen Dörfer La Fage-Saint-Julien und Termes, wunderschön restaurierte Steingebäude zu bewundern. Da diese Region ein milderes Klima genießt und von der größeren Stadt Saint-Chély-d'Apcher leicht erreichbar ist, wurde die traditionelle Architektur hier liebevoll und akribisch gepflegt.
Die markante Kirche von Termes thront stolz auf einem hohen Vorgebirge, das wir unter einem makellos klaren, strahlend blauen Himmel erreichen. Von diesem unglaublichen Aussichtspunkt aus werden wir mit einem atemberaubenden Panoramablick belohnt, der die gesamte Bergkette des Plomb du Cantal, die fernen Monts de la Margeride und das Aubrac-Plateau selbst umfasst, teilweise verdeckt durch die imposante Silhouette des Le Truc de l'Homme. Weit unten können wir das gewundene Tal des Flusses Bès verfolgen, und etwas näher entdecken wir das spezifische Tal, das Fournels einbettet, unser Endziel für heute. Nachdem wir 24 Kilometer mit einem sanften Anstieg von 500 Metern zurückgelegt haben, fühlen wir uns fantastisch. Ein freundlicher Einheimischer springt spontan als unser Führer ein und erklärt Magali, Jean-Michel, Laurent und mir jeden Gipfel und jedes Tal, während wir auf dem Aussichtspunkt stehen, völlig fasziniert von dem spektakulären Ausblick.
Der finale Abstieg ins Dorf ist schnell und einfach. Wir sind begeistert, als wir feststellen, dass wir das gesamte Gîte für uns allein haben. Philippe macht sich sofort daran, ein knisterndes Feuer im massiven Granitkamin anzuzünden, wobei er das trockene Holz verwendet, das der Hausmeister aufmerksam bereitgestellt hat. Diese warme, einladende Feuerstelle wird zum perfekten Treffpunkt für einen geselligen Abend, noch verschönert durch einen köstlichen, wohltuenden Honigpunsch, den wir tagsüber von einem lokalen Imker gekauft haben.
Zum Abendessen gehen wir zu "Chez Tintin", einem bemerkenswert gastfreundlichen Lokal, das vom Verwalter des Gîtes geführt wird. Der intime Speisesaal, direkt neben einer ebenso gemütlichen Bar gelegen, ist erfüllt von verlockenden Aromen, die perfekt zur außergewöhnlich herzlichen und aufrichtigen Gastfreundschaft unseres Gastgebers passen.
Zu einem sehr vernünftigen Preis werden wir mit einem unglaublich großzügigen, authentischen Arbeiteressen verwöhnt: eine herzhafte hausgemachte Gemüsesuppe, ein frischer gemischter Salat begleitet von unbegrenztem traditionellen Fricandeau, perfekt gekochte Linsen, verfeinert mit herzhaftem Pökelfleisch, eine zarte Scheibe lokales Aubrac-Rindfleisch, eine großzügige Platte mit regionalen Käsesorten und ein klassisches Schokoladen-Eclair zum Abschluss. Der Herr des Hauses managt absolut alles selbst – er kocht meisterhaft, bedient herzlich die Tische und unterhält sich jovial mit den Stammgästen an der Bar. Es ist ein wirklich denkwürdiger Ort, den ich wärmstens empfehlen kann.
Als wir das Restaurant verlassen, bemerken wir, dass die Tür der Dorfkirche, die sich direkt neben unserem Gîte befindet, mitten in der Nacht weit offen steht. Es ist ein wunderschönes Zeugnis für den absoluten Frieden und die Sicherheit dieser ruhigen Stadt mit knapp 400 Seelen! Zurück im Gîte, gemütlich vor der ausklingenden Glut des Feuers niedergelassen, nehmen wir unseren mittlerweile zur Tradition gewordenen abendlichen Kräutertee zu uns – ein wohltuendes Ritual, das jeden Tag seit Beginn unserer Reise auf wunderbare Weise abgerundet hat.
Heute Abend muss ich jedoch ein wenig Zeit damit verbringen, die Truppe zu beruhigen und die morgige furchteinflößende Etappe zu entdramatisieren. Philippe, der den Topo-Guide gründlich studiert hat, hat es unbeabsichtigt geschafft, die Gruppe leicht in Panik zu versetzen! Als alle schlafen und das Feuer vollständig erloschen ist, hole ich die Karte heraus, um sorgfältig unsere Optionen zu studieren. Bisher habe ich die Gruppe nie gezwungen, strikt und in vollem Umfang der offiziellen markierten Route zu folgen; meine Priorität war es immer, ihnen die spezifischen, magischen Aspekte des Aubrac zu zeigen, die sie erleben sollten, wobei ich stets unsere zur Verfügung stehende Zeit und den kollektiven physischen Zustand unserer Beine berücksichtigt habe. Aber die morgige Etappe wird, selbst wenn man alle möglichen Abkürzungen einkalkuliert, zweifellos lang und anspruchsvoll sein: ganze 31 Kilometer mit 600 Metern kumuliertem Höhenunterschied.
Wir haben bereits den vorletzten Tag unseres Abenteuers erreicht. Unser Aufbruch erfolgt nur geringfügig früher als üblich; um vernünftige 8:30 Uhr lassen wir die verstreuten Steinhäuser und den markanten Kammglockenturm von Fournels hinter uns. Die Route führt uns zunächst auf einen kleinen Umweg nach Norden, in Richtung des dramatischen Eingangs zu den Bès-Schluchten bei Saint-Juéry, einer hochsymbolischen geografischen Grenze.
Eine winzige, kurvenreiche Asphaltstraße steigt und fällt, während sie dem Lauf des mäandernden Baches Bédaule eng folgt. Wir passieren mehrere alte Wassermühlen und stellen mit Freude fest, dass eine davon derzeit sorgfältig restauriert wird. Der Weg biegt schließlich in Richtung Saint-Juéry ab, einem malerischen Dorf, das wir nur von den engen Kurven der Straße hoch oben bewundern können. Insgeheim wünschte ich, wir hätten Zeit, ins Tal hinabzusteigen, um den rauschenden Fluss Bès sowie seine alte Steinbrücke und das historische Kreuz aus der Nähe zu sehen, aber ich weiß, dass die Gruppe heute nicht erpicht darauf ist, zusätzliche Strecken zurückzulegen. Daher behalten wir ein zügiges, gleichmäßiges Tempo bei. Der Weg schlängelt sich durch duftende Nadelwälder, die sich häufig zu hellen, grasbewachsenen Wiesen mit weiten Ausblicken öffnen. Wir erhaschen bezaubernde Blicke auf Chauchailles und Chauchaillette – zwei kleine Dörfer, deren wunderbar melodische Namen Jean-Michel so sehr fasziniert hatten, dass er mir bereits in Toulouse davon erzählt hatte!
Die "Alte Straße" (Route Vieille), die nach Cheylaret hinaufführt, ist unbestreitbar charmant. Ein dicker Teppich aus knackigem Herbstlaub knirscht befriedigend unter unseren Stiefeln unter den majestätischen Buchen, obwohl sich das widerstandsfähige Gras bereits anschickt, den Weg zurückzuerobern. Jean-Pierre schält beiläufig ein paar heruntergefallene Bucheckern, um die kleinen Nüsschen (Achänen) herauszulösen und zu essen. Es stimmt, dass die Einheimischen diese Nüsse in der Vergangenheit pressten, um Speiseöl herzustellen, sie sind also absolut essbar und nahrhaft.
Apropos Nahrungssuche: Ameisen sind technisch gesehen auch essbar! Wir passieren mehrere massive Ameisenhaufen in diesem Waldgebiet, von denen einer größer ist als jeder von uns! Mir ist durchaus bewusst, dass der Hinterleib dieser speziellen Insekten gegessen werden kann und einen scharfen, essigartigen Geschmack hat, aber ich bin sicherlich nicht bereit, das der Gruppe heute zu demonstrieren!
Der beeindruckende Felsen von Cheylaret ist eine gewaltige, flache Lavatafel, die sich über mehrere Dutzend Meter erstreckt und sich imposant auf 1.128 Metern Höhe in der Nähe des Dorfes La Chaldette erhebt. Dieses Dorf verfügt, wie sein Name geschickt andeutet, über eine natürliche, heiße Thermalquelle. Diese beiden markanten geologischen Merkmale sind ein starker Beweis dafür, dass das Aubrac-Plateau tiefe, feurige Verbindungen zum Herzen der Erde unterhielt und weiterhin unterhält.
In Cheylaret haben die lokalen Einwohner bei der Renovierung ihres historischen Erbes außergewöhnliche Arbeit geleistet. Die traditionellen Viehtränken und der zentrale Steinbrunnen – an dem sich einst das gesamte Dorf versammelte, um sein tägliches Wasser zu holen, bevor es fließendes Wasser gab – wurden wunderschön restauriert. Sie haben auch das schwere Granit-"Travail" und den unverzichtbaren kommunalen Brotbackofen erhalten, die sorgfältig auf der Rückseite einer robusten Steinhütte geschützt sind und eine gemeinschaftliche Lebensweise hervorheben, die einst die gesamte Region prägte.
Wir werden diese hochspezifische, praktische Dorfanlage kontinuierlich in den folgenden Weilern beobachten, die wir durchqueren: das "Travail" zum Beschlagen der Tiere und der Gemeinschaftsofen, den man durch Aufstoßen einer schweren Holztür betritt. Diese führt in einen kleinen, warmen Raum, der von zwei Steinbänken flankiert wird, wobei die tiefe Ofentür fest in die Rückwand eingelassen ist. Diese wesentlichen Elemente wurden immer dort errichtet, was als zentraler Dorfplatz diente. In Cheylaret ist dieser "Platz" heute nur noch ein kleiner, ruhiger, gerodeter Bereich zwischen den alten Häusern.
Auch ein großes, geschnitztes Steinkreuz steht hier prominent und dient in Ermangelung einer formellen Kirche als spirituelles Zentrum des Dorfes. Eine kleine Informationstafel erinnert Passanten an die einst lebenswichtige Funktion dieser heute verlassenen Kreuzung; geschäftige landwirtschaftliche Messen fanden historisch gesehen genau hier statt, an dieser kleinen Kreuzung nahe dem Brunnen, der heute als idyllischer, friedlicher Ort für unsere Mittagspause dient.
Wir beschließen, weiterzugehen und unsere Kaffeepause in La Chaldette einzulegen, ein paar Kilometer weiter den Weg hinunter. Die natürliche heiße Quelle, an die ich mich liebevoll erinnere, wie sie frei in ein rustikales altes Waschhaus floss, wurde leider komplett eingefasst und in ein brandneues, hochmodernisiertes Thermalzentrum integriert. Während Besucher während der geschäftigen Sommermonate leichten Zugang zu den Einrichtungen haben, teilt uns einer der Einheimischen beiläufig mit, dass die Bewohner während der Winterschließung den Zugang zu der heißen Quelle ihres eigenen Dorfes komplett verlieren! Unbeirrt beschließen einige neugierige Mitglieder unserer Gruppe, das stark schwefelhaltige Wasser zu kosten – das vor allem für seine Verwendung in Abnehmkuren bekannt ist – und scherzen laut, während sie trinken, sehr zur Belustigung derer, die sich klugerweise dafür entschieden haben, sicher auf der Café-Terrasse sitzen zu bleiben! Das lauwarme, stark mineralisierte Wasser sprudelt stetig aus drei kleinen Metallausläufen, die in einen modernen Brunnen innerhalb eines zeitgenössischen Gebäudes integriert sind, und trägt unverkennbar den scharfen, klinischen Geruch eines Krankenhauses in sich!
Es ist faszinierend, sich vorzustellen, dass hier, mitten im rauen Herzen des Aubrac, in einem winzigen Dorf, das aus kaum zwei Hotels, einem einzigen Café-Restaurant und einer Handvoll Häusern besteht, die im Winter manchmal völlig vom starken Schnee abgeschnitten sind, medizinisches Fachpersonal aktiv bei der Arbeit ist! Dennoch bleibt das historische Steinwaschhaus draußen traurig und verzweifelt trocken... Nachdem wir zwei erfreuten, amateurhaften Spa-Besuchern großzügig einige hervorragende Kiefern-Steinpilze geschenkt haben, die wir am Morgen gefunden hatten, lassen wir dieses Fleckchen der "relativen Zivilisation" und den sich windenden Fluss Bès schließlich hinter uns. Wir brechen auf, um wieder zu den weiten, hoch gelegenen Sommerweiden zurückzukehren. Schnell werden wir von den für das Plateau so typischen rötlichen Bewohnern begrüßt; eine besonders sture Kuh beschließt, uns den Weg zu versperren, was uns zwingt, leicht durch das dichte Heidekraut zu traben, um sicher an ihr vorbeizukommen. Von diesem Punkt an gibt es absolut nichts mehr als den unermesslichen Himmel, die sanften, rollenden Kurven der Erde, die verstreuten Herden und uns. Diese tiefe, allumfassende Einsamkeit ist ein absoluter Genuss; die nachdenkliche Gruppe verfällt in ein kontemplatives Schweigen und vergisst die lange verbleibende Distanz völlig. Hoch über uns reitet ein einzelner Bussard mühelos auf der Thermik, sein majestätisches, lautloses Gleiten scheint unseren Geist noch weiter und höher in die frische Luft zu tragen.
Ich habe die reiche Vogelwelt noch gar nicht erwähnt, aber jeder einzelne Tag bot spektakuläre Gelegenheiten, verschiedene Greifvögel zu beobachten – Bussarde, Rotmilane und flinke Falken, die anmutig den Himmel patrouillieren. Ein Chor kleinerer Vögel hat uns mit ihren vielfältigen, melodischen Gesängen ständig begleitet; erst gestern fanden wir einen winzigen, flüggen Jungvogel, der direkt am Rand unseres Pfades ruhte. Der Weg durch diese scheinbar verlassene Landschaft führt uns schließlich zu zwei winzigen, abgelegenen Weilern. Die wenigen erstaunten Bewohner, die wir treffen, bestätigen uns schnell, dass wir tatsächlich richtig auf einer lokalen Abkürzung sind, die direkt nach Saint-Urcize führt.
Ein stetiger Abstieg zurück in die Berge bringt uns schließlich auf die Hauptstraße, die den Fluss Bès überquert. Wir fädeln uns auf eine etwas breitere Route ein und kommen schließlich im Kantonshauptort Saint-Urcize an. Wir haben offiziell das Département Cantal betreten, was das dritte und letzte Département markiert, das wir nach Aveyron und Lozère erkunden werden. Diese drei unterschiedlichen Gebiete verbinden ihre Geschichte, ihre Bischöfe und ihre regionalen Identitäten perfekt am berühmten Kreuz der Drei Bischöfe, das sich direkt im wilden Herzen des Aubrac befindet.
Das Dorf Saint-Urcize präsentiert auf wunderschöne Weise traditionelle Häuser, die aus einer markanten Mischung aus hellem Granit und dunklem Basalt erbaut wurden. Die dramatischen Überreste des antiken Vulkanismus sind in der umliegenden Landschaft unglaublich präsent, sichtbar in Form von massiven Gesteinsgängen (Dykes), weitläufigen Geröllfeldern und hoch aufragenden Basaltsäulen. Die lokale Architektur nutzt diese Materialien auf brillante Weise: Der leicht zu bearbeitende Granit wird vorwiegend verwendet, um die stabilen Einfassungen für Fenster und Türen zu meißeln, während der rauere, dunklere Basalt massiv eingesetzt wird, um die dicken, isolierenden Wände zu errichten.
Der freundliche Hotelier, der für die Verwaltung unseres reservierten Gîtes zuständig ist, führt uns zu einem charmanten, in sich geschlossenen Häuschen. Er hat den gesamten ersten Stock wunderschön mit warmem Kiefernholz und traditionellen Berg-Artefakten eingerichtet und so einen gemütlichen Raum geschaffen, komplett mit einem großen Kamineinsatz und einem Schlafboden (Mezzanin). Die Atmosphäre gleicht genau der eines einladenden Alpenchalets. Um unsere Ankunft gebührend zu feiern und unsere müden Muskeln zu beruhigen, empfehle ich wärmstens, einen speziellen lokalen Aperitif auf Basis von Aubrac-Tee (Calament) zu probieren. Heute Abend genießen wir ihn mit einem Schuss Alkohol, anstelle unseres üblichen Kräutertees nach dem Abendessen.
Apropos lokale Pflanzen: Der Spätherbst ist zugegebenermaßen nicht die ideale botanische Jahreszeit. Wir können nur von den legendären Feldern duftender Narzissen träumen, die für die High-End-Parfümindustrie geerntet werden, von dem hochgewachsenen Gelben Enzian, der traditionell ausgegraben wird, um den berühmten lokalen Aperitif herzustellen, von den weiten, goldenen Flächen der Frühlings-Osterglocken, von den seltenen fleischfressenden Sonnentauen, von den eleganten violetten Türkenbundlilien und von den unzähligen anderen floralen Ornamenten, die das Aubrac in den wärmeren, günstigeren Jahreszeiten auf spektakuläre Weise schmücken. Dennoch hatten wir das Glück, ein paar spät blühende Hahnenfußgewächse, leuchtend gelbe Greiskräuter, zarte Schafgarben, Weißklee, Löwenzahn, Habichtskraut, Hornklee, leuchtenden Stechginster, wilde Nelken, die blasse Herbstzeitlose (die man sorgfältig von dem viel sichereren, hochgeschätzten Wilden Safran unterscheiden muss), zarten blauen Ehrenpreis, robustes Heidekraut und Skabiosen zu entdecken. Auch wenn sie vielleicht weniger spektakulär sind, sorgten ihre widerstandsfähigen Spätblüher für wunderbare Farbtupfer entlang des Weges.
Was unser enthusiastischer Gastwirt heute gefunden hat, ist jedoch weitaus erfreulicher. Stolz prangt in der Mitte unseres Esstisches ein absolut prächtiger, makelloser Bordeaux-Steinpilz mit einem massiven Gewicht von 570 Gramm! Wir werden ihn auf jeden Fall essen – wenn auch vielleicht nicht genau dieses Vorzeigeexemplar –, meisterhaft gepaart mit einem dampfenden, perfekt gezogenen Aligot für unser großes Abschiedsabendessen. Der Abend vergeht mit freudigen Diskussionen über Angelabenteuer auf der ganzen Welt, denn unser Gastgeber ist ein wahrhaft leidenschaftlicher Angler und hat sein Esszimmer in ein faszinierendes, persönliches Museum verwandelt, das diesem Sport gewidmet ist.
Nach dem Abendessen führt ein flotter Verdauungsspaziergang in der Nacht einige von uns auf die Spitze des "Donjon" (Wehrturm) des Dorfes, von wo aus wir noch ein letztes Mal ruhig den atemberaubend klaren, sternenübersäten Nachthimmel des Aubrac bewundern können. Um vier Uhr morgens trete ich sogar noch einmal nach draußen, geweckt von der drückenden Hitze des Holzofens im Inneren des Chalets. Als ich so in der kühlen Nachtluft stehe, hallt das entfernte, kraftvolle Röhren eines Hirsches in Richtung des Dorfes hinab – ein wahrhaft großartiger, wilder Abschiedsgruß.
Der Samstag markiert unseren letzten Tag auf dem Weg. Als ob wir an einem melancholischen Abschiedsritual teilnehmen, steigen wir die gleichen steilen Stufen wieder hinauf, die wir gestern hinabgestiegen sind, um noch einen letzten, tief besinnlichen Panoramablick über Saint-Urcize zu genießen. Wir beobachten, wie das Morgenlicht sanft vom kühlen Grau der Schieferdächer zu den satten, lebendigen Grüntönen der umliegenden Erde übergeht, alles eingebettet unter einem strahlend blauen Himmel. Die heutige Etappe wurde absichtlich kurz gehalten, um sicherzustellen, dass wir genügend Zeit haben, gemütlich durch die Straßen von Laguiole – unserem ultimativen Endziel – zu schlendern, bevor alle die Heimreise antreten müssen. Wir haben nur noch knappe 17 Kilometer vor uns, mit einem fast vernachlässigbaren Höhenunterschied. Leider verhindert ein schmerzhaftes Aufflammen einer Sehnenentzündung, dass Philippe die letzte Etappe zu Fuß absolviert; er verspricht jedoch, uns mehrmals auf der Strecke und zu unserem Abschluss-Picknick zu begleiten, indem er problemlos die kleinen Straßen mit dem Auto nimmt. Diese letzte Wanderung ist zutiefst erfreulich, denn sie erlaubt uns, noch lange in diesen fast mythischen, weiten Räumen zu verweilen. Sie beschert uns sogar einen letzten, atemberaubenden Aussichtspunkt (Belvedere) auf 1.342 Metern, der weite Ausblicke direkt über die dichten Wälder hinab nach Laguiole bietet.
Die weidenden Herden muhen laut, als wir vorbeigehen; sie scheinen instinktiv zu spüren, dass auch für sie der Abstieg zurück in die Täler naht. Wir überwinden ein paar kleinere Hindernisse, klettern vorsichtig über Stacheldrahtzäune und achten darauf, in den letzten, leuchtenden Buchenwäldern nicht auszurutschen. Der weiche Waldboden ist übersät mit frischen Hufabdrücken, und wir kreuzen den Weg einer Gruppe lokaler Jäger. Als wir uns zu unserer Mittagspause niederlassen, sehen wir, wie sie mit leeren Händen zu ihren Fahrzeugen zurückkehren, was wir mit einer stillen, geteilten Genugtuung zur Kenntnis nehmen!
Als wir aus dem Rand des Waldes treten, betreten wir die allerletzten Hochweiden an den äußersten westlichen Grenzen des Aubrac-Plateaus. Unsere Reise durch diese herrliche Landschaft nähert sich rapide ihrem Ende, genau wie unsere physische Reise mit dem Erreichen der berühmten aveyronnesischen Stadt enden wird. Laguiole, unbestreitbar die wahre Hauptstadt des Plateaus, zeichnet sich klar in der Ferne ganz am Rand des Horizonts ab. Wir setzen uns zu einem letzten, geselligen Picknick zusammen, das wieder wunderbar von ein paar letzten Weinproben begleitet wird. Auf dieser Reise hat es uns dank Yannicks großzügiger Voraussicht nie an gutem Wein gemangelt – den wir natürlich immer in Maßen genossen haben! Doch ich glaube, es ist die süße, goldene Fouace, die wir stolz in Saint-Urcize gekauft haben, die bei diesem letzten, freudigen Teilen des Essens letztendlich allen die Show stiehlt. Es bleibt nur noch eine sanfte, sich windende Straße hinabzusteigen, bevor wir Laguiole erreichen, mit seinen weltberühmten Messern, seinem ikonischen Bronzestier und seinem köstlichen Käse... Hier, am Ende des Weges, müssen sich unsere individuellen Schicksale schließlich trennen. Aber ist dies wirklich ein Ende oder bloß ein neuer Anfang?
Aus den grenzenlosen, hochgelegenen Räumen des Plateaus steigen wir langsam wieder in den Rhythmus unseres Alltags hinab, und kehren vielleicht mit unserem Geist und unseren Herzen zurück, die sich für völlig neue Dimensionen geöffnet haben. Und doch bleibt das Aubrac wunderschön unveränderlich. Es wird immer da sein, geduldig auf uns warten mit seinen wechselnden Farben und seiner unendlichen, subtilen Komplexität – immer bereit, uns herauszufordern, uns auf die Probe zu stellen und unsere Seelen zutiefst zu bereichern...
Ich hoffe zutiefst, dass unsere sorgfältig gewählte Reiseroute, die körperlichen Anstrengungen, die wir geteilt haben, und die atemberaubenden Aussichten, die wir kollektiv in uns aufgenommen haben, es jedem einzelnen von Ihnen ermöglicht haben, sich in diese Berge zu verlieben – eine Landschaft, der ich persönlich so viel verdanke. Ich hoffe, diese Reise hat das brennende Verlangen geweckt, zurückzukehren, andere verborgene Winkel zu erkunden und neue, bedeutungsvolle Begegnungen mit dem bescheidenen, gelassenen und stetigen Blick zu erleben, den dieses Aubrac von Natur aus vermittelt. Für mich war diese Reise eine zutiefst bewegende Erfahrung, die weit über bloße logistische Vorbereitung und Führung hinausging. Es war eine echte Suche nach völligem Eintauchen in die Seele eines Landes, ein freudiges Teilen einer zutiefst persönlichen Perspektive und ein ruhiges, aufmerksames Zuhören der individuellen Reisen jeder Person, während sie sich durch diese weiten Räume bewegte. Ich hoffe aufrichtig, dass diese Erfahrung als Vorbotin für andere kommende Reisen dient, bei denen wir unsere Art zu reisen ständig verfeinern... Eine sanfte, nachklingende Melodie und eine lebhafte Flut von weiten Bildern erfüllen mein Herz jedes einzelne Mal, wenn ich an diese Berge denke. Ich dränge Sie: Lassen Sie sich wahrhaftig in das pulsierende, schlagende Leben dieses bemerkenswerten Landes entführen...
Catherine Revel