Поход на плато Обрак

«В Обраке ты словно растворяешься в воздухе.
Нигде больше я не испытывал столь сильного чувства полного погружения в пространство.
Я не знаю: возможно, дело в самом месте, в его бескрайних голых пастбищах, где нет ни единого дерева,
лишь изредка прерывающихся причудливыми базальтовыми силуэтами:
гряды гор и стада коров, свободно бродящие без пастушьих собак
среди бесконечных верениц серых камней;
Это так, а главное — это кристальная чистота,
этот сырой вкус ветра, горьких трав, талого снега, чистый вкус пространства...
Да, его прозрачность, его уединение... и его мощеные реки, где ледяная вода форелевых ручьев струится по базальтовым шестигранникам...
Трудно подобрать слова... Но Обрак! Ах! Обрак! ...»
Анри Пуррат

Уникальная земля, разделенная между департаментами Аверон, Канталь и Лозер, которые встречаются у исторического Креста Трех Епископов. Обрак — это обширное гранитное плато, возвышающееся на высоте от 1000 до 1400 метров над уровнем моря. Царство тишины и открытых пространств, вылепленное таинственными силами стихий; Обрак завораживает душу, как только взгляд теряется в его бесконечности. Лишь благодаря упорному ритму наших шагов мы можем в полной мере впитать его безграничный характер. Здесь мы открываем для себя бескрайние пустоши, флору, признанную одной из богатейших в Европе, и дремучие леса, где в начале осени раздается первобытный рев оленей во время гона. Мы встречаем его ручьи, усеянные озерами и водопадами, обрамленные древними гранитными и базальтовыми камнями. Суровая и требовательная земля, она устанавливает прочные, неразрывные связи с теми, кто ее населяет, формируя людей по своему образу и подобию.
Римляне, паломники на пути в Сантьяго-де-Компостела, монахи и крестьяне, перегонявшие свои стада на летние пастбища, — все они оставили след в его наследии, подарив нам буроны (традиционные каменные сыроварни), неподвластные времени деревни, романские церкви и старые каменные мосты, нисколько не лишив его при этом присущей ему дикой природы. Это земля тайн с непостижимым сердцем; идти к ней — значит совершать путешествие вглубь самого себя. Именно к такому открытию и приглашает вас этот поход.

Этот краткий текст, написанный для анонса нашего путешествия в журнале ассоциации, преследовал и более личную цель: пробудить глубокую любовь к региону, которым я безмерно дорожу, ведь мое сердце привязано к этим пейзажам с самого детства. Выбор многодневного похода идеально отвечает этому стремлению к полному погружению. Он питает надежду, что каждый участник впитает в себя душу этой земли — ту самую невыразимую суть, которая откликается в каждом по-своему, — открывая при этом ее самые характерные и захватывающие грани.

Осень показалась мне идеальным временем года для передачи этого видения. Она дарит природе поразительные, контрастные оттенки, преображая как растительность, так и постоянно меняющееся небо. Это время оленьего гона; стада все еще на пастбищах, и Обрак кипит жизнью, оставаясь при этом умиротворенным, свободным от летней суеты и автомобилей. Небольшая группа единомышленников разделила со мной это желание, готовая приложить физические усилия, чтобы заслужить великолепные панорамы, питающие и взор, и дух.

Организация: 9 взрослых, большинство из которых не были знакомы ранее, шли бок о бок со мной в течение этих 6 дней. Мы переходили от приюта к приюту (gîte), неся с собой все свои вещи, но останавливаясь на условиях полупансиона. В среднем мы проходили 24 километра и преодолевали 400 метров набора высоты каждый день. Небольшая встреча для знакомства состоялась за десять дней до отъезда за бокалом местного аперитива. Я принесла карты, фотографии и олений рог, найденный в глубине лесов Обрака, чтобы мы могли начать мечтать о наших будущих встречах.
После обсуждения маршрута, дневных переходов, вариантов пополнения запасов и рекомендованного снаряжения, участники сами организовали транспорт. Мы назначили встречу на понедельник, 1 октября, на старой рыночной площади в Лагйоле в 9:30 утра.

В этот первый день мы собрались у подножия знаменитого Быка (Le Taureau) — великолепного бронзового монумента, воздвигнутого скульптором Жоржем Гийо в 1947 году. Именно на этом месте проводились скотные рынки породы Обрак до строительства новой ярмарочной площади. Пока одни приходили в себя после трехчасовой поездки за чашкой горячего кофе, другие заканчивали паковать рюкзаки и проверяли снаряжение. Мы сделали стартовую фотографию и воспользовались случаем, чтобы поговорить об истории Лагйоля. Я не могу пересказать здесь всё, что обсуждалось во время нашего пути; этого легко хватило бы на целую книгу.

Покидая город и приближаясь к плато Обрак, важно подчеркнуть его географическое значение на границе летних пастбищ. Мы говорили о сельском хозяйстве, ориентированном на мясное и молочное животноводство, и о молочном кооперативе, который возродил производство сыра Лагйоль и свежего тома — незаменимого для приготовления алиго — после того, как исчезли традиционные бюроннье (сыровары в горах). Мы также коснулись истории культового ножа Laguiole, который до сих пор является фаворитом в карманах владельцев крупных парижских бистро, исторической миграции "буньятов" (угольщиков) в Париж и прочной связи, поддерживаемой со столицей. Этимология названия Laguiole восходит к "La Glesiola" — маленькой церкви, первоначально относившейся к соседнему приходу. Мы полюбовались его прочными домами из базальта и гранита и обсудили, чем сегодня живет его тысячное население. Наконец, мы отправились в путь — правда, немного с опозданием, так как время близилось к 10:40. Мы быстро поднялись над городом, любуясь мощными сланцевыми крышами, над которыми возвышалась церковь. Последняя метко названа "Форт" (Le Fort), что является отсылкой как к ее стратегическому расположению, так и к ее укрепленному прошлому.

Мы уже идем по широким открытым пространствам, окаймленным низкими каменными стенами и пасущимися коровами, неуклонно поднимаясь вверх под тяжестью наших рюкзаков. Тропа выводит нас на небольшую дорогу к последней изолированной ферме. Оттуда мы можем разглядеть современное здание из стекла и стали Мишеля Браса — одного из величайших шеф-поваров Франции, человека, глубоко влюбленного в Обрак, чью страсть он мастерски переносит на свои тарелки.
Неподалеку мы встречаем великолепного быка породы Обрак во плоти и крови. Его массивное темное тело с глубокими черными оттенками почти напоминает бизона. Он гордо стоит в окружении своих прекрасных спутниц, которых легко узнать по рыжеватой шерсти и глазам, словно подведенным черной тушью.
Выносливость породы Обрак и ее исключительные материнские качества спасли этих коров от почти верного вымирания в то время, когда их почти полностью вытеснили более прибыльные молочные породы. И по сей день их мясо по праву носит престижное наименование "Цветок Обрака" (Fleur d'Aubrac), и по мере того, как мы идем, становится ясно, что они с триумфом отвоевали свои исконные летние пастбища.

Традиционная пастушья тропа (драй, draille) на какое-то время задаст ритм нашим шагам. Эти широкие древние пути отгонного животноводства пересекали ландшафт с незапамятных времен, следуя по следам пастухов, которые вели свои стада к прохладе летних пастбищ. Это идеальный момент, чтобы погрузиться в человеческую историю Обрака — его редкие леса, безжалостный климат и, тем не менее, его историческую значимость как транзитного пути для погонщиков скота, римских дорог и знаменитого Пути Святого Иакова (GR®65). Мы обсуждаем основание монастыря Обрак и ускоренную вырубку первобытных лесов региона, в конечном итоге достигая Креста Пала (Croix du Pal), где готовимся погрузиться в леса на несколько часов.

Преобладающим деревом здесь является бук. Если на продуваемых высотах он низкоросл и искорежен стихиями, то государственный лес, который мы пересекаем сегодня, спускается в боральды — крутые ущелья — и на защищенные южные склоны, ведущие к долине реки Лот. Здесь, внизу, буки растут высокими и величественными, их листья начинают пылать теплыми осенними красками. Хорошо расчищенный подлесок бесспорно обитаем: мы замечаем многочисленные следы оленей и отчетливую тропу дикого кабана. Эти наблюдения предоставляют прекрасную возможность для изучения следов животных, и Жан-Мишель, вооружившись цифровой камерой, с энтузиазмом запечатлевает эти моменты, позволяя нам анализировать наши находки в реальном времени.

Две лани уже украдкой пересекли наш путь. Во время обеденного перерыва неожиданно посреди дня раздается мощный рев оленя — какая невероятная удача! Мы продолжаем повсюду находить свежие следы и мельком замечаем еще двух ланей, за которыми вскоре следует еще одна пара в сопровождении оленя. Было ли у него на рогах три или четыре отростка? Он исчез слишком быстро, чтобы мы могли сказать наверняка. На протяжении всей нашей прогулки по лесу мы действительно чувствуем себя в окружении дикой природы. Правда, мы движемся по очень чувствительной зоне, классифицированной Национальным управлением лесного хозяйства (ONF) как «зона покоя» с 15 сентября по 15 октября. Хотя оленей часто видят на окраинах этой запретной зоны, сегодня мы пересекаем ее в самом сердце по размеченной и разрешенной тропе. Мы продвигаемся вперед с максимальной осторожностью из уважения к этой удивительной компании; их присутствие — это постоянное звуковое, а иногда и визуальное очарование.

Наш путь петляет сквозь тенистый, густой подлесок, лишь изредка открываясь, чтобы предложить панорамные, бесконечные виды на травянистые просторы, усеянные коровами. Вдалеке контрастный свет освещает долину Лота и простирается далеко за Родез. Я тщетно ищу колокольню собора, которую иногда можно разглядеть в ясные дни, но сегодня ее скрывает молочная дымка, и мы быстро отступаем назад под тихую защиту леса. Неудивительно, что люди исторически искали здесь убежище. Лотарингский крест у пещеры Ангильян (Enguilhens) — небольшого естественного укрытия на нашем маршруте — служит пронзительным напоминанием: во время Второй мировой войны здесь прятался отряд маки (французского Сопротивления), а более двух веков назад в этих же глубинах искал убежища непокорный священник.

Нас также интересуют различные породы деревьев, смешанные с преобладающими буками: гордо возвышаются плантации елей и псевдотсуги Мензиса (дугласовой пихты), а рябины украшают поляну, где мы обедаем, в странном соседстве с двумя дубами и кленом, которые, кажется, выросли здесь случайно. Наконец, мы выходим на яркий солнечный свет, начиная спуск к Сент-Шели-д'Обрак и его боральду — местному термину, обозначающему крутые ручьи, низвергающиеся с плато в реку Лот. Трава здесь заметно зеленее и тщательно скошена, поля аккуратно разделены каменными стенами и изгородями. Внизу мы мельком видим деревню Бельвез, пересекая ведомственную дорогу, и оставляем позади высокие летние пастбища и густые леса ради заметно более оживленного мира. Склон мягко выравнивается, приводя нас в долины, где общины селились и возделывали землю. Две змеи, слишком быстрые, чтобы их можно было идентифицировать, ускользают из-под наших ботинок, пока мы делаем паузу, чтобы насладиться этим открывшимся пейзажем.

На горизонте доминирует вулканический нек Бельвез. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются поразительные вулканические скальные образования и разбросанные вулканические камни, что дает прекрасную возможность обсудить геологическое формирование Обрака. Сначала отложения вокруг первобытного континента подверглись глубокому метаморфозу, образовав первоначальный герцинский фундамент, состоящий из сланцев, слюдяных сланцев и гнейсов. Последующее плавление и медленное охлаждение этих пород создало массивный гранитный батолит. Позже обрушение вдоль разлома Лот привело к обширной эрозии этого гранитного массива. Тектонические сдвиги, связанные с поднятием Альп, сопровождались выдающейся вулканической фазой — видимой прямо здесь — произошедшей между 10 и 6 миллионами лет назад. Эта фаза характеризовалась излияниями лавы вдоль оси северо-запад — юго-восток, образовавшими самые высокие вершины Обрака, в сопровождении взрывной эруптивной активности, выбрасывавшей вулканические бомбы и сформировавшей те самые неки, которые мы видим сегодня.

На возвышающейся над нами вершине лежат остатки строения, первоначальное назначение которого ускользает от меня. Я задаю этот вопрос пожилому местному жителю, которого мы встречаем в деревне, но он больше склонен сетовать на ползучее обезлюдение района, отмечая, что там, где когда-то было десять фермеров, остался только один. Тем не менее, он указывает нам на местный источник, в шутку приписывая его водам долголетие соседской пары, дожившей до 90 лет до того, как был проведен современный водопровод. К сожалению, сегодня вода имеет слабый, неприятный запах мазута, что делает ее малопривлекательной! Группа также интересуется его текущим занятием: он тщательно подрезает ясени, чтобы накормить скот. Мы возобновляем спуск по древней тропе, ведущей в Сент-Шели. Когда-то бывшая жизненно важной артерией для деревни, теперь это тихая тропа, окруженная двумя старыми каменными стенами, которую медленно отвоевывает растительность. Хотя сегодня ею пользуются почти исключительно туристы, она успешно выводит нас прямо к нашему приюту на ночь! По пути мы делаем паузу, чтобы полюбоваться прекрасно сохранившимся старым зданием из сланца — характерного камня, который часто встречается по мере приближения к долине Лота. Спустившись ниже, мы фактически сменили как ландшафты, так и геологические эпохи. Дуб и ясень теперь являются доминирующими породами деревьев.

Уютный приют (gîte) приветствует нас в этот первый вечер. Мы официально присоединились к Пути Святого Иакова (Камино-де-Сантьяго), в частности, к маршруту, берущему начало в Ле-Пюи-ан-Веле. Наше физическое путешествие по этому ландшафту неизбежно возвращает нас в прошлое. Здесь, так же, как путешественники делали это на протяжении более тысячи лет — движимые разными мотивами и в совершенно иных условиях, но всегда полагаясь на силу собственных ног, — мы открываем для себя совершенно новое измерение. Поскольку питание в приюте не предусмотрено, нас ждет сытный ужин в местном ресторане.

Большая часть группы пользуется возможностью насладиться местными вкусами: аперитив из горечавки (gentiane) или уникальный коктейль из каштанового ликера, смешанного с белым вином из Антрега (Entraygues); киш с рокфором в аверонском стиле; трипу (фаршированный овечий желудок), сыр Лагйоль и мягкий перай (pérail). На десерт подают чудесные черничные и малиновые тарты, в идеальном сопровождении крепкого красного вина из Антрега (один из наших спутников из Аверона уже с удовольствием познакомил нас с вином Марсийяк за обедом). После плотного ужина пищеварительная прогулка по темным, пустынным улочкам Сент-Шели-д'Обрак кажется обязательной. Выцветшие надписи на каменных фасадах и старые витрины магазинов служат безмолвными свидетелями некогда бурлящей коммерческой жизни. Коммунальная прачечная (lavoir), несколько фахверковых домов, красивая церковь XV века и даже тяжелые железные решетки на окнах первого этажа нашего жилья шепчут истории из прошлого. Измотанные, но счастливые после пройденных 22 километров и набора 600 метров высоты, наши веки, наконец, тяжелеют.

На следующее утро мы встаем в 7:00. После совместного приготовления и завтрака, наш символический старт происходит у Моста Пилигримов (Pont des Pèlerins) — хотя мы направляемся в гору, против традиционного потока паломников! Продолжающиеся реставрационные работы на очаровательном старом мосту не мешают нам полюбоваться историческим каменным крестом, на котором изображен вооруженный Святой Иаков, сжимающий свой посох, в то время как культовая раковина морского гребешка наблюдает за всеми проходящими. Мы поднимаемся по тропе, окаймленной стенами из сухого базальтового камня, следуя сначала по левому, а затем по правому берегу реки, неуклонно продвигаясь к Обраку.

Мы проходим мимо нескольких живописных изолированных ферм, прежде чем достичь высокогорных пастбищ. Мы останавливаемся, чтобы полюбоваться их массивными, внушительными строениями из гранита и базальта, увенчанными толстыми сланцевыми плитами, опирающимися на мощные дубовые каркасы. Крыши имеют крутой скат, идеально спроектированный для сброса тяжелого зимнего снега. Планировка гениально практична: жилые помещения расположены перпендикулярно сараю и конюшне, что позволяло жителям переходить прямо из конюшни на кухню, перехватывая тепло тел животных суровыми зимами. Остроумные люки позволяли сбрасывать сено прямо из верхнего хранилища в ясли внизу. Летом на верхний сеновал можно попасть прямо с уровня земли сзади, так как вся одна сторона здания хитроумно встроена в склон холма. Эта полузаглубленная конструкция означает, что кухонный погреб имеет естественную теплоизоляцию глубоко в земле. Очень толстые каменные стены обеспечивают исключительную защиту от леденящего холода зимой и удушающей жары летом. Этот высокофункциональный архитектурный стиль активно использовался примерно до тридцати лет назад, когда потребность в размещении больших стад и современной техники заставила изменить методы ведения сельского хозяйства, что, к сожалению, привело к постепенному запустению этих традиционных строений.

Вскоре в поле зрения появляется исторический монастырь Обрак, основанный в XII веке фламандским дворянином для предоставления убежища и ухода паломникам в Компостелу, пересекающим этот суровый, непредсказуемый и часто опасный регион. Сохранившиеся сегодня здания дают лишь скромное представление о былом величии этого места. Этот монастырь-госпиталь обладал огромным влиянием с XIII по XVII век, а его административный охват выходил далеко за пределы региона (доходя, например, до Л'Иль-ан-Додон). Монахи, медсестры и рыцари действовали в гармонии, выполняя религиозные, медицинские и защитные функции. Мы чтим это богатое прошлое тихим посещением церкви, хотя немного ограничены во времени: долгожданный алиго ждет нас высоко в горах в аутентичном буроне. Говорят, что слово "алиго" происходит от латинского "aliquod", что означает "что-то". Паломники, пересекавшие Обрак по нынешнему маршруту GR®65, останавливались и просили у монахов "что-нибудь" поесть. До появления картофеля эта сытная еда, вероятно, представляла собой густую смесь расплавленного сыра и хлеба.

Традиционный бурон (buron), или мазук (mazuc), неразрывно связан с практикой отгонного животноводства. Мы обсуждаем этот сезонный ритм: подъем стад 23 мая и их спуск 13 октября, тщательную организацию повседневной жизни в этих маленьких каменных домиках, разбросанных по горам, их уникальную архитектуру и их прискорбный упадок. Нам невероятно повезло посетить один из самых последних действующих буронов. Здесь канталес (главный сыровар) до сих пор контролирует ремесленное производство фурма и тома, чему помогают два молодых подмастерья. Проезжающие путешественники могут насладиться невероятно свежим алиго, приготовленным прямо на месте, — при условии, что они принесут свои собственные столовые приборы, хлеб, напитки и гарниры. Поскольку мы путешествуем в межсезонье, на данный момент мы единственные клиенты. Поскольку мы приходим немного позже забронированного времени, первоначальная атмосфера заметно напряжена; владелец строг и громко жалуется по телефону на местном диалекте (патуа), что наше опоздание нарушает его график.

Я пользуюсь возможностью, чтобы мягко сообщить ему, что некоторые члены нашей группы родом из Аверона и поняли каждое слово из его красочных замечаний. Заинтригованный, он спрашивает, откуда они, и мы быстро обнаруживаем общих знакомых. Напряжение мгновенно тает, сменяясь оживленной, веселой беседой. Он делится историями своей юности, как начинал в качестве "руля" (roul — ученика или разнорабочего) в нежном 11-летнем возрасте. В то время он был мальчиком на побегушках в буроне, работая под руководством пастра (главного пастуха), управлявшего стадом, и беделье (bédelier), который ухаживал за телятами и занимался дойкой. Он с гордостью рассказывает о своем неуклонном продвижении по службе, балансируя между летом на высокогорных пастбищах и суровыми зимами, работая "буньятом" (продавцом угля) в Париже.

В этой замечательной обстановке действительно кажется, что мы шагнули назад во времени. Алиго мастерски вытягивается и нагревается над открытым очагом на уровне земли, в то время как куры смело клюют что-то вокруг открытой двери. Пол — простая утоптанная земля, а комната заполнена традиционными инструментами: сушилками, тяжелыми деревянными прессами, формами для сыра и различным другим аутентичным оборудованием. Дверь сбоку открывается в прохладный погреб, вырытый прямо в склоне холма. Даже строгая иерархия среди рабочих отражает ушедшую эпоху. Сам алиго приобретает здесь необыкновенный, незабываемый вкус — несомненно, усиленный физическими усилиями, которые мы затратили, чтобы добраться до него! Он прекрасно перетекает из чугунного горшка в наши тарелки, а из тарелок — к нашим восхищенным вкусовым рецепторам. Пока наш хозяин готовится погрузить свинью, которую он весь сезон откармливал оставшейся от сыроварения сывороткой, в прицеп рядом с буроном, мы собираем снаряжение и снова отправляемся в путь. Наша тропа петляет среди стад безмятежных коров породы Обрак, по пологим, холмистым просторам, которые, кажется, плавно сливаются с огромным небом на горизонте. Пейзаж красиво усеян древними торфяниками и мерцающими озерами.

Эти обширные, раскинувшиеся горизонты являются результатом медленной эрозии, происходившей на протяжении 4 миллионов лет в конце третичного периода, за которой последовал огромный вес ледникового щита во время четвертичных оледенений. Когда лед наконец отступил между 15 000 и 10 000 лет назад, он вырезал глубокие долины в южной части Обрака, оставив после себя ледниковые отложения, естественные озера и массивные валуны, разбросанные по широким, открытым долинам.
Образовавшиеся впадины теперь являются домом для жизненно важных торфяных болот региона — естественных резервуаров воды и органики, поддерживающих ботаническое богатство, не имеющее аналогов в Европе (включая удивительное хищное растение росянку). Хотя мы избегаем выходить на эти хрупкие, губчатые экосистемы, мы можем легко полюбоваться потрясающими озерами Сувейрол и Сальян с тропы. Мы также выделяем время на пересказ мифических легенд, связанных с озером Сент-Андеоль, не подходя непосредственно к самому озеру. Глубокий цвет озер, отражающий голубое небо, усеянное мягкими серыми облаками, поразительно контрастирует с огненно-красными оттенками окружающих буковых лесов. Резкий ветер постоянно обдувает нас... Легко представить, что путешественники по древней римской дороге, чьим путем мы иногда ступаем, были в равной степени очарованы этими водами, возможно, вдохновив языческие культы, которые когда-то почитали их как мистические силы.

Небольшой крюк к эффектному водопаду Дерок, где вода с плеском низвергается с внушительных базальтовых колонн, предлагает совершенно иную, головокружительную перспективу, прежде чем мы, наконец, добираемся до места нашего вечернего отдыха. Ночлег сегодня значительно более роскошный, хотя прием кажется чуть более коммерческим, чем в нашем предыдущем, очаровательно деревенском приюте. Мы останавливаемся в прекрасно отремонтированном отеле-gîte, мастерски восстановленном из руин изолированной старой фермы. Мы любуемся большим каменным камином и тщательно подобранными старинными предметами, выставленными в комнатах. Свежий хлеб и традиционный фуас по-прежнему пекут здесь же, в оригинальной каменной печи. Наше гастрономическое путешествие блестяще продолжается, и наши коллективные знания о вине становятся еще богаче! Желая заслужить такой пир, несколько энергичных участников решают присоединиться ко мне в дополнительной прогулке на 2,5 километра до Насбиналя, где мы восхищаемся поразительной гранитной деревней и ее красивой, прочной романской церковью. Даже после 24 пройденных километров и 660 метров набора высоты за день у этих шестерых все еще остаются силы. Заслуженный местный аперитив в деревне служит идеальной наградой.

Густой туман окутал землю за ночь. Подкрепленные сладким фуасом и вкуснейшими домашними джемами за завтраком, мы отправляемся в путь быстрым шагом на относительно плоский 23-километровый этап в направлении Омон-Обрака, расположенного на самом восточном краю массива. По мере нашего продвижения базальт медленно исчезает, сменяясь массивными гранитными валунами, украшающими холмистые пастбища. Мы официально вступаем на "Землю Пейр" (Terre de Peyre) — землю камня. Стены из сухой кладки становятся повсеместными, образуя бесконечные геометрические линии, таинственно исчезающие в густом тумане. Крупные, округлые гранитные валуны, сглаженные тысячелетиями эрозии, вырисовываются из непрозрачности. Мы чувствуем себя полностью окутанными посреди ниоткуда, блуждая по эфирному, почти фантастическому пейзажу.

Те очень немногие деревни, через которые мы проходим, кажутся совершенно безлюдными; дома, стоящие на большом расстоянии друг от друга, стоят как молчаливые каменные часовые, застывшие во времени и медленно выветривающиеся. Все здесь построено на века: столбы для заборов, традиционные "траваи" (станки для подковывания волов), коммунальные хлебные печи и тяжелые корыта для водопоя вырезаны из прочного гранита и, кажется, вечность ждут возвращения людей.

Когда-то римляне устанавливали гранитные указатели вдоль своих дорог, чтобы направлять путешественников, но за столетия пути сместились, и древние маркеры теперь плавно сливаются с хаотичной россыпью природных камней. Небольшой крепкий каменный мост позволяет нам пересечь ленивую извилистую реку — воды здесь текут медленно, так как эта часть Обрака удивительно плоская. Этот ручей в конечном итоге соединится с рекой Бес (Bès), единственным крупным водотоком, стекающим на север с огромного плато, что резко контрастирует с крутыми, бурлящими боральдами, которые устремляются на юг на противоположной стороне хребта Обрак. Этот обширный, открытый склон, обращенный на северо-восток, объясняет исключительную суровость местного климата; здесь абсолютно ничто не препятствует свирепым ветрам.

Очень немногим людям удалось остаться в этих условиях. Земля кажется яростно автономной, опьяненной бесконечным воздухом и открытым пространством, позволяя лишь неразрушимому минеральному миру гранита обитать под ее небом, в то время как коровам предоставляется полная свобода в летние месяцы. Обволакивающий туман идеально подходит этому пейзажу; камни и скот появляются из мглы, как призраки, бесконечные стены, кажется, растворяются в небытии, и наши блуждающие мысли охотно следуют за ними. Именно такой я предпочитаю эту землю — за глубокое чувство побега, которое она предлагает, и за неоспоримое чувство чистой свободы, которое она дает. Я искренне надеюсь и верю, что мои спутники на тропе в равной степени ощутили эту мощную связь.

Туман наконец начинает рассеиваться по мере того, как мы приближаемся к Земле Пейр в окрестностях Омон-Обрака. Густые леса из обыкновенной сосны с характерными стволами лососевого цвета теперь заменили открытые пастбища и предоставляют идеальное, защищенное место для нашего пикника. Вскоре возвращаются признаки цивилизации: начинают появляться действующие фермы и тщательно возделанные поля. Хотя молочное животноводство все еще присутствует, этот район также специализируется на выращивании помесей шароле для получения высококачественной говядины, а также на разведении лошадей.

Прибытие в город немного дезориентирует после нескольких дней изоляции из-за внезапного появления шоссе и железнодорожной линии. Однако мы быстро утешаемся мыслью, что эта современная инфраструктура, связывающая Обрак напрямую с Парижем всего за пять часов, является жизненно важной экономической артерией для региона. Мы прибываем довольно рано. Изначально я планировала этот более короткий этап в середине пути, чтобы дать каждому возможность немного отдохнуть индивидуально, написать открытки или сходить по делам, тем более что с момента нашего отправления мы почти не видели ни одного открытого магазина. На самом деле группа стала невероятно сплоченной. Пока я сопровождаю Жизель в супермаркет за несколько километров (поскольку местный продуктовый магазин закрыт), чтобы купить свежие фрукты, остальная часть группы вместе исследует деревню. В конце концов мы находим их собравшимися в уютном местном баре, радостно беседующими с жителями, которые с удовольствием делятся историями о местной жизни.

Первые тяжелые капли надвигающейся грозы, чьи темные тучи медленно заволокли ранее блестящее синее небо, начинают падать как раз в тот момент, когда мы возвращаемся в наш приют. Наше жилье — это очаровательно простая, переоборудованная старая ферма. Столовая расположена в бывшем коровнике, где на стенах по-прежнему гордо красуются старый доильный аппарат и тяжелое деревянное ярмо. Мы наслаждаемся теплым, радостным ужином, обмениваясь историями и смеясь с другими туристами, путешествующими по Пути Святого Иакова.

Легкомысленный урок вечера включает традиционный местный тост: "О ты, яд Святого Иакова, ты, что мутишь наш разум, ты ничего не говоришь, негодник. Значит, ты виновен. Вперед, прыг, в тюрьму!" С этими шутливыми словами мы поднимаем бокалы и с энтузиазмом чокаемся с соседями! Ранее другой паломник, замеченный возле церкви, выбрал гораздо более трудный путь, возможно, более созвучный средневековым временам: он готовился спать под открытым небом, несмотря на надвигающийся дождь, скрупулезно ухаживая за своими ногами, покрытыми мозолями. Наблюдение за этим вызывает глубокую философскую дискуссию под руководством Магали о фундаментальной природе ходьбы и сложной взаимосвязи между чистым удовольствием, физическим усилием и даже страданием. Некоторые в наших собственных рядах также начинают чувствовать физические потери от путешествия, хотя, к счастью, ничего слишком серьезного; наша хорошо укомплектованная аптечка первой помощи оказывается весьма полезной. Позже вечером я выхожу, чтобы понаблюдать за небом. Яркая полная луна ясно светит сквозь влажный воздух после шторма, обещая завтра красивый ясный день.

В этот четверг, на четвертый день нашего приключения, легкий утренний туман быстро сгорает, создавая красивую игру света и тени на чуть менее суровом пейзаже. Холмистые, возделанные сельскохозяйственные угодья теперь грациозно чередуются с густыми сосновыми лесами. Вдоль заборов запутанная паутина, отягощенная утренней росой, блестит между нитями колючей проволоки, пока солнце сжигает последние остатки тумана. Мы замечаем большого ярко окрашенного паука, гордо сидящего в центре одной из таких сетей, что побуждает Жан-Мишеля тщательно запечатлеть его лабиринтообразный шедевр на камеру.

Мы бодро идем по широким грунтовым тропам, время от времени пересекая короткие участки асфальта. Традиционные гранитные фермы плавно сливаются с более современными сельскохозяйственными постройками, а зеленые пастбища часто перемежаются свежевспаханными полями, сигнализируя о начале осенних работ. Молочное животноводство здесь очень заметно, что поддерживается небольшой действующей местной сыроварней в Омоне.
Мы часто проходим мимо больших стопок упакованных тюков фуража, поблескивающих в черной или белой пластиковой пленке, которые наш штатный фотограф ловко использует в качестве объектов для нескольких весьма художественных современных фотографических композиций! Вскоре мы проходим мимо красивой старой каменной мельницы, расположенной на Римез, тихом ручье, напоминающем нам, что на протяжении веков гидроэнергетика была единственным надежным источником энергии, доступным для привода любого оборудования. Мы уделяем минутку тому, чтобы тщательно изучить плотину и отводные каналы, которые исторически направляли бурлящую воду под здание, с силой вращая большое колесо, соединенное с тяжелыми жерновами наверху.

Водяные мельницы были неотъемлемым, пульсирующим компонентом сельской жизни здесь с древних времен. Их использование в этом регионе на самом деле предшествует христианской эре, а римляне ввели сложные мельницы с вертикальными колесами. Теперь я понимаю, что забыла обратить на них внимание, когда мы шли через крутой боральд Сен-Шели-д'Обрак, где их концентрация была поистине поразительной. Богатая история, окружающая их передачу через поколения, а также строгие, сложные правила, регулирующие обязанности и права мельника по отношению к местному населению и дворянству, абсолютно увлекательны.

Прибыв в Фо-де-Пейр, мы не спеша восхищаемся потрясающей деревенской церковью и ее весьма характерной колокольней-стеной (гребенчатой колокольней, clocher à peigne). Мы сразу замечаем, что в ней не хватает одного колокола. Позже мы получим историческое объяснение этому во время нашей дневной остановки в Ла Фаж-Сен-Жюльен от знающего местного жителя: многие из этих сельских колоколен потеряли один или два своих бронзовых колокола во время различных войн, особенно в XIX веке, когда они безжалостно реквизировались и переплавлялись для отливки пушек. Отсюда наше путешествие продолжается. Мы ненадолго покидаем сосновые леса ради пышных травянистых лугов, окаймленных внушительными дубами и ясенями, изредка проходя мимо одинокой яблони или каштана. Тропа неуклонно ведет нас обратно в гору к высотам Трюк-де-л'Омм ("Трюк" — распространенный местный термин для выдающейся вершины) на высоте почти 1274 метра. Тропа, красиво окаймленная цветущим желтым утесником, приводит нас в прохладный густой хвойный лес, предоставляя идеальные условия для нашего обеденного перерыва.

Лес переходит от преимущественно обыкновенных сосен к обширным плантациям дугласовой пихты, смешанным с елями, зрелыми лиственницами, яркими молодыми лиственницами и несколькими разбросанными лиственными деревьями. Лесная подстилка покрыта ярким, невероятно зеленым мшистым ковром, густо усеянным поразительными красно-белыми мухоморами, наряду с различными другими неопознанными белыми грибами, которые Марк приседает рассмотреть с большим любопытством. За утро мы уже прошли мимо нескольких гигантских дождевиков, полевых шампиньонов, различных несъедобных боровиков и, конечно же, высоко ценимых сосновых белых грибов — за нами часто по пятам следовали целеустремленные местные грибники!

Как только мы начинаем собираться и уходить, небольшая гадюка на мгновение блокирует нашу тропу, а затем быстро уползает в подлесок. Днем, проходя через живописные деревни Ла Фаж-Сен-Жюльен и Терм, мы можем полюбоваться прекрасно отреставрированными каменными зданиями. Поскольку этот регион отличается более мягким климатом и до него легко добраться из более крупного города Сен-Шели-д'Апшер, традиционная архитектура с любовью и тщательностью поддерживается.
Поразительная церковь Терма гордо возвышается на высоком мысе, которого мы достигаем под безоблачным ярко-синим небом. С этой невероятной точки обзора мы вознаграждены захватывающим панорамным видом, охватывающим весь горный хребет Пломб-дю-Канталь, далекие горы Маржерида и само плато Обрак, частично скрытое внушительным силуэтом Трюк-де-л'Омм. Далеко внизу мы можем проследить извилистую долину реки Бес, и чуть ближе мы замечаем ту самую долину, в которой находится Фурнель, наша конечная цель на сегодня. Пройдя 24 километра с плавным набором высоты 500 метров, мы чувствуем себя просто фантастически. Дружелюбный местный житель спонтанно импровизирует в качестве нашего гида, в мельчайших подробностях описывая каждую вершину и долину Магали, Жан-Мишелю, Лорану и мне, пока мы стоим на бельведере, полностью очарованные захватывающим видом.

Окончательный спуск в деревню быстрый и легкий. Мы в восторге, обнаружив, что весь приют (gîte) в нашем полном распоряжении. Филипп быстро берется за дело, разжигая потрескивающий огонь в массивном гранитном камине, используя сухие дрова, заботливо приготовленные смотрителем. Этот теплый, уютный очаг становится идеальным местом сбора для веселого вечера, который усиливается вкусным успокаивающим медовым пуншем, купленным нами ранее днем у местного пчеловода.
На ужин мы направляемся в "Chez Tintin" ("У Тинтина"), удивительно гостеприимное заведение, которым управляет смотритель приюта. Уютный зал ресторана, расположенный прямо рядом с не менее уютным баром, наполнен аппетитными ароматами, идеально соответствующими исключительно теплому и искреннему гостеприимству нашего хозяина.

За очень разумную цену нас угощают невероятно щедрой аутентичной рабочей едой: сытный домашний овощной суп, свежий смешанный салат в сопровождении неограниченного количества традиционного фрикандо, идеально приготовленная чечевица, приправленная пикантной соленой свининой, нежный кусок местной говядины Обрак, щедрая тарелка региональных сыров и классический шоколадный эклер в завершение. Хозяин дома управляет абсолютно всем сам — мастерски готовит, тепло обслуживает столики и весело болтает с завсегдатаями в баре. Это поистине незабываемое место, которое я настоятельно рекомендую.

Выходя из ресторана, мы замечаем, что дверь деревенской церкви, расположенной прямо по соседству с нашим приютом, распахнута настежь посреди ночи. Это прекрасное свидетельство абсолютного спокойствия и безопасности этого тихого городка с населением едва в 400 душ! Вернувшись в приют, уютно устроившись перед угасающими углями огня, мы приступаем к уже ставшему ритуальным вечернему травяному чаю — утешительной традиции, которая красиво завершает каждый день с момента начала нашего путешествия.
Однако сегодня вечером мне нужно потратить немного времени, чтобы успокоить отряд и снять напряжение перед завтрашним пугающим этапом. Филиппу, тщательно изучившему топографический путеводитель, непреднамеренно удалось слегка напугать группу! Как только все засыпают, а огонь полностью гаснет, я достаю карту, чтобы тщательно изучить наши варианты. До сих пор я никогда не заставляла группу строго следовать официальному размеченному маршруту целиком; я ставила во главу угла демонстрацию им специфических магических аспектов Обрака, которые хотела, чтобы они испытали, всегда принимая во внимание отведенное нам время и коллективное физическое состояние наших ног. Но завтрашний этап, даже с учетом всех возможных сокращений, несомненно, будет долгим и сложным: полные 31 километр с 600 метрами кумулятивного набора высоты.

Мы уже добрались до предпоследнего дня нашего приключения. Наше отправление лишь немного раньше обычного; в разумные 8:30 утра мы оставляем позади разбросанные каменные дома и поразительную гребенчатую колокольню Фурнеля. Маршрут сначала ведет нас в небольшой обход на север, к драматическому входу в ущелья Бес в Сен-Жюри, весьма символической географической границе.

Крошечная извилистая асфальтированная дорога то поднимается, то опускается, следуя вплотную за извилистым ручьем Бедоль. Мы проходим мимо нескольких старых водяных мельниц, с удовольствием отмечая, что одна из них в настоящее время находится на тщательной реставрации. В конце концов тропа сворачивает к Сен-Жюри, живописной деревне, которой мы можем любоваться только с крутых поворотов дороги высоко вверху. Втайне я жалею, что у нас нет времени спуститься в долину, чтобы вблизи посмотреть на бурлящую реку Бес, а также на ее древний каменный мост и исторический крест, но я знаю, что группа не хочет сегодня добавлять лишнее расстояние. Поэтому мы поддерживаем сильный ровный темп. Тропа петляет через благоухающие хвойные леса, часто выходя на светлые травянистые луга, предлагающие широкие виды. Мы мельком ловим очаровательные виды на Шошай и Шошайет — две крошечные деревни, чьи чудесные мелодичные названия так очаровали Жан-Мишеля, что он уже говорил мне о них в Тулузе!
«Старая дорога» перед самым выходом к Шейлару бесспорно очаровательна. Толстый ковер из хрустящих осенних листьев приятно хрустит под нашими ботинками под величественными буками, хотя стойкая трава уже готовится отвоевать тропу. Жан-Пьер небрежно чистит несколько упавших буковых орешков (faines), чтобы извлечь и съесть маленькое ядрышко. Верно, что исторически местные жители отжимали эти орехи для производства растительного масла, так что они вполне съедобны и питательны.
Кстати о добыче пропитания, технически муравьи тоже съедобны! В этом лесном массиве мы проходим мимо нескольких массивных муравейников, один из которых выше любого из нас! Я прекрасно знаю, что брюшко именно этих насекомых можно есть, и оно имеет острый уксусный вкус, но я точно не готова демонстрировать это группе сегодня!

Впечатляющая скала Шейлар (Cheylaret) — это массивная плоская лавовая плита, простирающаяся на несколько десятков метров в длину и грозно возвышающаяся на высоте 1128 метров вблизи деревни Ла Шальдет. Эта деревня, как ловко подсказывает ее название, может похвастаться природным горячим термальным источником. Эти две поразительные геологические особенности служат убедительным свидетельством того факта, что плато Обрак поддерживало и продолжает поддерживать глубокие, огненные связи с самым сердцем Земли.

В Шейларе местные жители проделали исключительную работу по обновлению своего исторического наследия. Традиционные корыта для водопоя скота и центральный каменный фонтан, где когда-то собиралась вся деревня, чтобы набрать воду на день, до того как появился современный водопровод, были прекрасно отреставрированы. Они также сохранили тяжелый гранитный «травай» (станок для подковки волов) и важнейшую коммунальную хлебную печь, тщательно укрытую в задней части прочной каменной хижины, что подчеркивает общинный уклад жизни, который когда-то определял весь регион.

Мы будем постоянно наблюдать эту весьма специфическую практичную планировку в последующих деревнях, через которые мы проходим: «травай» для подковывания животных и коммунальная печь, доступ к которой осуществляется путем открытия тяжелой деревянной двери, ведущей в небольшую теплую комнату, обрамленную двумя каменными скамьями, с самой глубокой дверцей печи, прочно вмурованной в заднюю стену. Эти жизненно важные элементы всегда строились на том, что служило центральной деревенской площадью. В Шейларе эта «площадь» теперь просто небольшое, тихое, расчищенное пространство между древними домами.
Большой резной каменный крест также занимает здесь видное место, служа духовным сердцем деревни в отсутствие официальной церкви. Небольшой информационный щит напоминает прохожим о некогда жизненно важной функции этого ныне пустынного перекрестка; исторически здесь проводились шумные сельскохозяйственные ярмарки, прямо на этом небольшом перекрестке возле фонтана, который сейчас служит идиллическим, спокойным местом для нашего обеденного перерыва.

Мы решаем двигаться дальше и сделать перерыв на кофе в Ла Шальдет, в нескольких километрах дальше по тропе. Природный горячий источник, который я с любовью помню свободно текущим в старую деревенскую прачечную, к сожалению, был полностью огорожен и интегрирован в совершенно новый, сильно модернизированный термальный спа-центр. Хотя посетители могут легко получить доступ к удобствам в оживленные летние месяцы, один из местных жителей вскользь сообщает нам, что во время зимнего закрытия жители полностью теряют доступ к горячему источнику своей же деревни! Не смутившись, пара любопытных членов нашей группы решает попробовать сильно сернистую воду, известную тем, что ее используют для похудения, громко шутя во время питья, к большому удовольствию тех, кто благоразумно предпочел остаться в безопасности на террасе кафе! Теплая, сильно минерализованная вода ровным потоком льется из трех небольших металлических носиков, интегрированных в фонтан современного дизайна внутри современного здания, безошибочно неся резкий клинический запах больницы!

Удивительно думать, что здесь, в самом сердце сурового Обрака, в крошечной деревне, состоящей из едва ли двух отелей, одного кафе-ресторана и горстки домов, которые иногда бывают полностью отрезаны сильным зимним снегопадом, активно работает профессиональный медицинский персонал! Но историческая каменная прачечная снаружи остается печально и безнадежно сухой... Щедро подарив несколько превосходных сосновых белых грибов, которые мы нашли ранее утром, двум обрадованным посетителям спа, мы наконец покидаем этот очаг «относительной цивилизации» и извилистую реку Бес. Мы отправляемся воссоединиться с огромными высокогорными летними пастбищами. Нас быстро приветствуют знаковые рыжеватые обитатели плато; одна особенно упрямая корова решает преградить нам путь, заставляя нас пробежаться трусцой по густому вереску, чтобы безопасно обойти ее. С этой точки зрения не остается абсолютно ничего, кроме бескрайнего неба, пологих холмистых изгибов земли, рассеянных стад и нас самих. Это глубокое, всеобъемлющее одиночество — абсолютный восторг; задумчивая группа впадает в созерцательное молчание, полностью забывая об оставшемся долгом пути. Высоко над нами одинокий канюк без усилий парит в восходящих потоках, его величественное безмолвное скольжение, кажется, уносит наш дух еще дальше и выше в свежий воздух.

Я еще не упоминала богатую орнитофауну, но каждый божий день предлагал захватывающие возможности наблюдать за различными хищниками — канюками, красными коршунами и быстрыми соколами, грациозно патрулирующими небеса. Хор более мелких птиц постоянно сопровождал нас своими разнообразными мелодичными песнями; только вчера мы даже нашли крошечного недавно оперившегося птенца, отдыхающего на самом краю нашей тропы. Тропа по этому, казалось бы, пустынному ландшафту в конечном итоге приводит нас к двум крошечным отдаленным деревушкам. Немногочисленные удивленные жители, которых мы встречаем, быстро подтверждают, что мы действительно правильно идем по местной короткой дороге прямо к Сен-Урсизу.
Постепенный спуск обратно в горы в конечном итоге выводит нас на главную дорогу, пересекающую реку Бес. Мы выходим на чуть более широкий маршрут и, наконец, прибываем в кантональную деревню Сен-Урсиз. Мы официально въехали в Канталь, что знаменует собой третий и последний департамент, который мы исследуем после Аверона и Лозера. Эти три отдельные территории идеально объединяют свои истории, епископства и региональные идентичности у знаменитого Креста Трех Епископов, расположенного прямо в диком сердце Обрака.

Деревня Сен-Урсиз (Saint-Urcize) красиво демонстрирует традиционные дома, построенные из поразительного сочетания светлого гранита и темного базальта. Драматические остатки древнего вулканизма невероятно заметны в окружающем ландшафте, видимые в форме массивных даек, обширных каменных полей и возвышающихся базальтовых колонн. Местная архитектура блестяще использует эти материалы: легко обрабатываемый гранит в основном используется для вырезания прочных окантовок для окон и дверей, в то время как более грубый темный базальт широко используется для возведения толстых утепляющих стен.

Приветливый отельер, ответственный за управление забронированным нами приютом, ведет нас в очаровательный отдельный маленький дом. Он прекрасно обставил весь первый этаж теплым сосновым деревом и традиционными горными артефактами, создав уютное пространство с большой каминной топкой и спальным мезонином. Атмосфера в точности напоминает гостеприимное альпийское шале. Чтобы как следует отпраздновать наш приезд и успокоить уставшие мышцы, я настоятельно рекомендую попробовать специальный местный аперитив на основе чая Обрак (каламинта). Сегодня вечером мы наслаждаемся им с добавлением алкоголя, а не как обычным травяным чаем после ужина.

Говоря о местных растениях, поздняя осень — по общему признанию, не идеальный ботанический сезон. Мы можем только мечтать о легендарных полях ароматных нарциссов, собираемых для элитной парфюмерной промышленности, высокой большой желтой горечавке, которую традиционно выкапывают для производства знаменитого местного аперитива, широких золотых просторах весенних жонкилей, редкой плотоядной росянке, элегантных пурпурных лилиях мартагон и бесчисленных других цветочных украшениях, которые эффектно украшают Обрак в более теплые и благоприятные сезоны. Тем не менее, нам посчастливилось заметить несколько позднецветущих лютиков, ярко-желтых крестовников, нежный тысячелистник, белый клевер, одуванчик, ястребинку, лядвенец, яркий утесник, дикую гвоздику, бледный безвременник осенний (который следует тщательно отличать от гораздо более безопасного и высоко ценимого дикого шафрана), нежную голубую веронику, выносливый вереск и скабиозу. Хотя, возможно, и менее впечатляющие, их стойкие поздние цветы дарили прекрасные всплески цвета вдоль тропы.
То, что нашему полному энтузиазма ресторатору удалось найти сегодня, однако, гораздо более приятно. Гордо выставленный в центре нашего обеденного стола сидит абсолютно великолепный, безупречный бордоский белый гриб (cèpe de Bordeaux) весом целых 570 граммов! Мы обязательно съедим его — хотя, возможно, и не именно этот выставочный экземпляр — искусно поданный с дымящимся, идеально тянущимся алиго на наш большой прощальный ужин. Вечер проходит радостно, за обсуждением рыболовных приключений по всему миру, так как наш хозяин — поистине страстный рыболов и превратил свою столовую в увлекательный личный музей, посвященный этому виду спорта.
После ужина бодрая прогулка перед сном ведет некоторых из нас на вершину деревенского «донжона», позволяя нам спокойно полюбоваться захватывающим дух ясным, усыпанным звездами ночным небом Обрака в самый последний раз. Я даже снова выхожу на улицу в четыре часа утра, разбуженная удушающей жарой от дровяной печи внутри шале. Пока я стою на прохладном ночном воздухе, далекий мощный рев оленя эхом разносится по направлению к деревне — поистине великолепное, дикое прощание.

Суббота отмечает наш последний день на тропе. Словно участвуя в меланхоличном ритуале прощания, мы снова поднимаемся по тем же крутым ступеням, по которым спускались вчера, чтобы насладиться последним, глубоко созерцательным панорамным видом на Сен-Урсиз. Мы наблюдаем, как утренний свет мягко переходит от холодного серого сланцевой черепицы к богатой, яркой зелени окружающей земли, и все это под пронзительно голубым небом. Сегодняшний этап намеренно сделан коротким, чтобы у нас было достаточно времени неспешно прогуляться по улицам Лагйоля — нашего конечного пункта назначения — прежде чем всем придется отправиться домой. Нам предстоит пройти всего 17 километров с практически незначительным набором высоты. К сожалению, болезненное обострение тендинита мешает Филиппу завершить последний этап пешком; однако он обещает присоединиться к нам несколько раз на маршруте и на нашем последнем пикнике, плавно перемещаясь по небольшим дорогам на машине. Эта последняя прогулка доставляет глубокое удовольствие, позволяя нам задержаться в этих почти мифических, широко открытых пространствах. Она даже дарит нам последнюю, захватывающую дух смотровую площадку на высоте 1342 метров, откуда открывается потрясающий вид на густые леса, спускающиеся к Лагйолю.

Пасущиеся стада громко мычат, когда мы проходим мимо; кажется, они инстинктивно чувствуют, что их собственный спуск обратно в долины стремительно приближается. Мы преодолеваем пару незначительных препятствий, осторожно перелезая через заборы из колючей проволоки и глядя под ноги, чтобы не поскользнуться в последнем светящемся буковом лесу. Мягкая лесная подстилка испещрена свежими отпечатками копыт, и наши пути пересекаются с группой местных охотников. Садясь на обеденный перерыв, мы смотрим, как они возвращаются к своим машинам с пустыми руками, что мы отмечаем с тихим общим удовлетворением!

Выйдя с опушки леса, мы ступаем на самые последние высокогорные пастбища на крайних западных границах плато Обрак. Наше путешествие по этому великолепному ландшафту быстро близится к концу, так же как наше физическое путешествие завершится по прибытии в знаменитый город в Авероне. Лагйоль (Laguiole), неоспоримая истинная столица плато, ясно вырисовывается вдали на самом краю горизонта. Мы садимся, чтобы разделить последний, дружеский пикник, снова прекрасно сопровождаемый парочкой финальных дегустаций вина. На протяжении всей этой поездки у нас ни разу не было недостатка в хорошем вине, всецело благодаря щедрой предусмотрительности Янника — хотя, конечно, мы всегда наслаждались им в меру! И все же, я полагаю, именно сладкий золотистый фуас, с гордостью купленный в Сен-Урсизе, в конечном итоге становится гвоздем программы во время этого последнего радостного застолья. Осталось спуститься только по одной пологой извилистой дороге, чтобы добраться до Лагйоля с его всемирно известными ножами, культовым бронзовым быком и восхитительным сыром... Здесь, в конце дороги, наши индивидуальные судьбы должны наконец разойтись. Но разве это конец, а не просто новое начало?
С безграничного высокогорного пространства плато мы медленно спускаемся обратно в ритм нашей повседневной жизни, возможно, возвращаясь с разумом и сердцами, открытыми для совершенно новых измерений. И все же Обрак остается прекрасно неизменным. Он всегда будет там, терпеливо ожидая нас со своими меняющимися цветами и бесконечными тонкими сложностями — всегда готовый бросить нам вызов, испытать нас и глубоко обогатить наши души...

Я искренне надеюсь, что наш тщательно выбранный маршрут, физические усилия, которые мы разделили, и захватывающие виды, которые мы коллективно впитали, позволили каждому из вас влюбиться в эти горы — пейзаж, которому я лично так многим обязана. Я надеюсь, что это путешествие зажгло жгучее желание вернуться, исследовать другие скрытые уголки и испытать новые, значимые встречи с тем смиренным, безмятежным и твердым взглядом, который естественно передает этот Обрак. Для меня эта поездка стала глубоко волнующим опытом, который вышел далеко за рамки простой логистической подготовки и работы гидом. Это был подлинный поиск полного погружения в душу страны, радостный обмен глубоко личной точкой зрения и тихое, внимательное прислушивание к индивидуальному пути каждого человека по мере его продвижения через эти огромные пространства. Я искренне надеюсь, что этот опыт послужит предвестником других предстоящих поездок, в которых мы будем постоянно совершенствовать наш подход к путешествиям... Сладкая, затяжная музыка и живой поток просторных образов наполняют мое сердце каждый божий раз, когда я думаю об этих горах. Я призываю вас: позвольте себе по-настоящему увлечься яркой, пульсирующей жизнью этого замечательного края...
Catherine Revel